Вишня

Биологические особенности

Вишня — многолетняя древесная культура, растущая в виде дерева или куста. Надземная часть состоит из одного или нескольких стволов и кроны. Рост и плодоношение деревьев определяются соотношением цветковых и ростовых почек на годичных ветках. В зависимости от типа плодоношения все сорта вишни можно условно разделить на две группы: кустовидные и древовидные. Первые плодоносят преимущественно на годичных ветках, вторые — на букетных веточках. К кустовидным относятся Владимирская, Любская, Полевка, Молодежная, Щедрая и др. В группу древовидных входят Жуковская, Гриот московский, Тургеневка и др.

В отличие от яблони цветковые почки у вишни, как правило, простые, т.е. из них развиваются только цветки и плоды. После осыпания плодов ветки оголяются. У кустовидных вишен характер плодоношения зависит от длины прироста ветки в предыдущем году. Слабый прирост — следствие плохой агротехники, снижает урожай не только будущего года, но и последующих лет. На коротких побегах (10— 15 см) все боковые почки цветковые и лишь верхушечная — ростовая. На коротких приростах групповые и ростовые почки не закладываются. Это приводит к уменьшению ветвления, оголению веток, снижению урожайности. При хорошем росте на побегах длиной 30— 40 см закладываются боковые ростовые и групповые почки, улучшается ветвление, увеличивается общее количество цветковых почек и урожай повышается.

© Jens Jäpel

Сорта древовидной вишни основную часть урожая несут на букетных веточках, формирование которых также тесно связано с длиной прироста. На длинных годичных ветках (30— 40 см) располагаются только ростовые почки. На следующий год из них формируются ростовые побеги и букетные веточки. В зависимости от ухода продолжительность жизни букетных веточек колеблется от 2 до 7 лет. Древовидные вишни менее склонны к оголению ветвей, чем кустовидные, и за счет букетных веточек имеют больше цветковых почек. Чем больше формируется букетных веточек и дольше они живут, тем выше и регулярнее урожай.

В течение жизни деревья вишни проходят три основных периода: рост, плодоношение и усыхание. Во все периоды длина прироста — показатель уровня агротехники. Чтобы продлить период плодоношения, необходимо хорошим уходом за насаждениями поддерживать оптимальную длину прироста, т.е. 30—40 см.

Корневая система состоит из скелетных и мочковатых корней. В период плодоношения основная масса активных корней (60—80%) располагается на глубине 20—40 см по периферии кроны. Это следует учитывать при внесении удобрений и обработке почвы.

© Alina Zienowicz

Выращивание посадочного материала

Привитой посадочный материал

В зависимости от способа размножения можно получить корнесобственные и привитые растения вишни. Для размножения способом прививки сначала необходимо вырастить подвой, а затем на нем привить культурный сорт. В качестве подвоя обычно используют сеянцы, полученные из семян (косточек).

Заготовка семян. Семена целесообразно заготавливать с подвойных районированных сортов — Владимирская, Шубинка и др. Косточки выбирают из здоровых плодов, достигших полной зрелости. Свежезаготовленные семена без подсушивания помещают во влажную среду (опилки, песок, мох) для стратификации либо до осеннего посева хранят увлажненными без субстрата в полиэтиленовых мешках.

Стратификация и посев семян. Для того чтобы приобрести способность к прорастанию, семена должны пройти подготовительный период покоя при определенных условиях. Такие условия могут быть в почве в природе, т.е. возможны осенние посевы семян (с конца августа по октябрь). Так как природные условия складываются не всегда благоприятно для послеуборочного дозревания, более надежны весенние посевы после периода подготовки в искусственных условиях, т.е. после стратификации. Перед осенним посевом или закладкой на стратификацию семена рекомендуется замачивать на 5—7 дней, воду необходимо менять ежедневно.

Для стратификации семена смешивают с тройным объемом материала, хорошо сохраняющего влажность — древесные опилки, просеянный, хорошо промытый речной песок, сфагновый мох. Чтобы предохранить косточки от плесени и загнивания, их обрабатывают, погружая на несколько секунд в раствор марганцовокислого калия (25 мг на 1 л воды). До начала растрескивания косточек семена хранят при температуре 15—20°С (около 2 месяцев), а затем до начала прорастания при 2—6° С — в подвале или домашнем холодильнике. После того как около трети семян наклюнется, их помещают в снежник или ледник. Общая продолжительность стратификации 150-180 дней. Во время стратификации субстрат периодически увлажняют и перемешивают.

Участок, отведенный для посева, нужно хорошо перекопать и внести удобрения из расчета на 1 м2 10-15 кг перегноя, 40—60 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли, на кислых почвах — 100 г извести. Если нет минеральных удобрений, то перегной можно перемешать с золой (150-200 г/м2). На поверхности тщательно подготовленной почвы делают бороздки глубиной 3—5 см на расстоянии 25—30 см одна от другой.

Проросшие косточки осторожно отделяют от песка или другого материала, раскладывают на дно бороздок через 4—5 см, закрывают хорошей питательной почвой, поливают, мульчируют.

Прививка. В течение первого сезона из косточек получают хорошо развитые сеянцы, годные к прививке. Если удалось получить густые сеянцы, весной следующего года их прореживают, оставляя через 15—20 см. Прививку проводят весной или летом в период сокодвижения. Весной прививают черенки с двумя-тремя почками по способу улучшенной копулировки, врасщеп, за кору и в боковой зарез. Черенки заготавливают ранней зимой до наступления сильных морозов и хранят при температуре 0 °С (в подвале, холодильнике, снежных буртах). При наличии дикой поросли или желании иметь другой сорт сильно обрезают скелетные ветви и перепрививают их за 1—2 сезона одним из вышеназванных способов.

Окулировку (прививку глазком) проводят в июле — августе в период сокодвижения. Для большей гарантии приживаемости окулируют двумя глазками.

Корнесобственный посадочный материал

Корнесобственный сортовой посадочный материал можно вырастить из корневых отпрысков (поросли), а также из корневых черенков здоровых деревьев, отличающихся высокой урожайностью.

Поросль откапывают в сентябре—октябре или рано весной до распускания почек. Лучшие одно-двухлетние отпрыски с разветвленной надземной частью отбирают по периферии кроны на освещенных местах. Выкапывают их, отступив на 15-20 см. Откопанный корневой тяж перерубают с двух сторон, чтобы корень, оставшийся с порослью, был длиной 30 см. При слабом развитии обрастающих корешков целесообразно провести доращивание отпрысков на удобренных рыхлых грядах с частыми поливами.

Размножение корневыми черенками. Корни заготавливают поздней осенью или ранней весной. Обнажают верхние корни в местах их скопления и из части толщиной от 0,4 до 1,5 см нарезают отрезки по 12 — 15 см. Зимой черенки хранят в подвале во влажном песке при температуре 0—+2 «С. Высаживают корневые черенки ранней весной на предварительно подготовленные гряды в бороздки на расстоянии 8—10 см один от другого наклонно, чтобы верхний конец был прикрыт слоем почвы 1—2 см, а нижний 3—5 см. Гряды обильно поливают и мульчируют. Корневые отпрыски и растения из черенков можно использовать в качестве подвоев для прививки на них новых перспективных сортов.

Посадка

Выбор места. Для посадки вишни следует выделять более возвышенные, хорошо освещенные места. В центральных и северных районах наиболее подходят места вблизи заборов, строений, где создается более теплый микроклимат и больше снеговое укрытие. Глубина залегания грунтовых вод — не выше 1,5—2 м от поверхности почвы. Реакция почвенного раствора должна быть близкой к нейтральной (рН 6,5—7,0).

Подготовка почвы. Большинство почв перед посадкой деревьев необходимо улучшить, т.е. приспособить к особенностям произрастания деревьев. Подзолистые почвы перекапывают на штык лопаты и землю перемешивают с известью и удобрениями. Органические удобрения (навоз, компосты) вносят по 10-15 кг/м2, минеральные из расчета: фосфора 15—20 г, калия — 20—25 г (по действующему веществу). Норма извести зависит от механического состава почвы и степени ее кислотности. Известь лучше вносить отдельно от минеральных удобрений.

На богатых черноземах вносят 5—6 кг органических удобрений, 20-25 г фосфора, 10—15 г калия (по действующему веществу) на квадратный метр.

Кислые торфянистые почвы с близким залеганием грунтовых вод малопригодны для возделывания вишни. Осушение торфянистых почв, предпосадочная добавка к торфу другой почвы (на 1 м2 50—60 кг почвы, 1 кг навоза, 20-25 г фосфора, 15-20 г калия, 300-800 г извести) положительно влияют на рост и плодоношение. Наряду с общей предпосадочной подготовкой участка необходимо (особенно на почвах с низкой обеспеченностью элементами питания) вносить удобрения в посадочные ямы. Из органических удобрений в посадочные ямы вносят перегной, некислый торф, выдержанные компосты, из калийных — лучше сернокислый калий. Азотные удобрения и известь вносить в посадочные ямы не рекомендуется, это может ухудшить приживаемость. На одну посадочную яму нужно 10-15 кг органических удобрений (столько же в приствольный круг для мульчирования), 200 г фосфора, 60 г калия. Вместо калийных хорошо использовать золу — по 0,5 кг на посадочную яму.

Посадочный материал. Прикопка. Для посадки пригодны здоровые, хорошо развитые саженцы с 3—4 разветвлениями скелетных корней. Во время транспортировки корни деревьев нужно предохранять от подсушивания. При осенней посадке слегка подрезают только размочаленные концы и особенно длинные разветвления корней, не помещающиеся в посадочной яме. Подсохшие саженцы после подрезки корней полезно погрузить на 6—10 ч в воду.

Саженцы для весенней посадки на зиму прикапывают. Роют траншею глубиной 30—35 см в направлении с запада на восток. С южной стороны стенку траншеи делают наклонной (под углом 30—45°) и укладывают в нее ряд саженцев кронами на юг, чтобы по возможности избежать солнечных ожогов на штамбах. После засыпки почву плотно прижимают к корням и стволикам, чтобы не было пустот, по которым может проникать холодный воздух. Если почва недостаточно влажная, прикопанные саженцы поливают. Между ними и вокруг траншеи полезно положить еловый лапник, это предохраняет от повреждения мышами и частично от ожогов коры.

Сроки посадки. В южных районах, а также в центральных районах в годы с благоприятной осенью и зимой неплохие результаты дает осенняя посадка. Однако при раннем наступлении морозов и в малоснежную зиму саженцы сильно подмерзают. Осенние посадочные работы должны быть закончены за 20-30 дней до замерзания почвы. Саженцы лучше сохраняются при посадке ранней весной, как только оттает и немного просохнет почва.

© Boksi

Техника посадки. Для посадки выкапывают ямы шириной 80 см и глубиной 50— 60 см. При копке верхний слой почвы отбрасывают в одну сторону, нижний — в другую. В центре ямы устанавливают посадочный кол, вокруг которого насыпают холм из верхнего слоя почвы, смешанного с перегноем и минеральными удобрениями. Нижний неплодородный слой, вынутый из ямы, лучше разбросать по междурядью. При засыпке саженца следят, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы с учетом ее оседания на 2—5 см, особенно на плотных почвах. Вокруг саженца делают лунку, по краям которой насыпают валик из земли. В лунку вливают два ведра воды. После полива почву вокруг дерева присыпают рыхлой землей, торфом или перегноем для сохранения влаги. Саженец подвязывают к колу в виде восьмерки, чтобы не было перетяжки на стволике.

Расстояние между деревьями в ряду должно быть 2 м (для сильнорослых сортов 3 м), между рядами — 3 м.

Используемые материалы:

• Вишня — А. М. Михеев, Н. Т. Ревякина