Казалось бы, урожай собран, и можно отдохнуть, но на вынашивание плодов фруктовые деревья и ягодные кустарники потратили массу сил. Важнейшая задача садовода помочь растениям восстановиться до наступления холодов. Для этого предстоит немало потрудиться. Расскажем, какие работы нужно провести во второй половине лета и осенью, чтобы деревья и кусты хорошо перезимовали, а в следующем году вновь порадовали нас обильным урожаем сладких и сочных плодов.
Уход за клубникой
К середине июля большинство сортов земляники садовой завершают плодоношение. Сразу после сбора последних ягод, грядку поливают (из расчёта 15 л/м2), проводят глубокое рыхление почвы (на 6-8 см) и прополку. У кустов удаляют ненужные усы и засохшие листья.
Сначала клубнику подкармливают раствором коровяка:
- Разводят навоз водой в пропорции 1:15.
- Оставляют на 15 дней, чтобы раствор перебродил.
- Поливают плантацию из расчёта 3-5 л/м2.
В первых числах сентября кусты удобряют фосфорными и калийными составами (например, «Фертика осенняя») или раствором древесной золы (примерно 0,5 стакана на 12 литров воды).
Обо всех нюансах вы узнаете из материала: Как ухаживать за клубникой после сбора урожая?
Сразу после плодоношения у здоровой земляники удаляют больные листья, а кустики в профилактических целях опрыскивают 1% бордоской жидкостью. Если культура повреждена земляничным клещом или пятнистостью, листья предварительно срезают острым ножом на высоте 5-10 см, чтобы не повредить точку роста. Процедуру проводят не позднее 10 августа, тогда растения успеют восстановиться до зимы. С 1 по 15 августа закладывают новые грядки, рассаживая усы.
Утилизация падалицы и остатков урожая
После сбора основного урожая необходимо снять оставшиеся на деревьях гнилые плоды и подобрать падалицу, чтобы она не стала источником инфекций. Сливу, вишню, другие косточковые и больные фрукты нужно сжечь.
Если же семечковые (груши, яблоки) погрызли осы, черви, поклевали птицы и из-за этого они осыпались, тогда их можно заложить в компост, который готовится аэробным (кислородным) способом. Процесс перепревания компонентов в нём протекает при высокой температуре, поэтому вредители и возбудители болезней гибнут.
Подкормка
После плодоношения все деревья и кустарники нужно подкормить, чтобы они пополнили запас питательных веществ, израсходованный на выращивание урожая. Но питание должно быть особым. «Из рациона» исключают азот, так как он способствует наращиванию зелёной массы. В ином случае это будет препятствовать подготовке к зиме: закладыванию цветочных (генеративных) почек, одревеснению однолетних травянистых побегов, увеличению концентрации клеточного сока.
Начиная с середины лета, растения подкармливают препаратами калия (калимаг, калимагнезия, древесная зола, сульфат калия). Они помогают плодовым культурам сформировать основу будущего урожая и подготовиться к зиме. Не менее важно удобрить сад в конце лета фосфором (суперфосфат). Он помогает растениям сформировать мощную корневую систему.
Обработка
Осень — оптимальное время для решительных действий по обработке сада от болезней и вредителей. Урожай собран, поэтому можно не бояться, что яд пойдёт в ягоды и фрукты. До следующего сезона впереди полгода и вредные вещества успеют разложиться на безопасные компоненты. Нанесите двойной удар, используя препараты как контактного, так и системного действия. Они убивают паразитов как на поверхности растений, так и проникающие в сосудистую систему и действующие изнутри.
Как правильно обработать весь свой сад расскажет наша статья: Осенняя обработка сада от вредителей
Из фунгицидов можно применять:
- бордоскую жидкость,
- «ХОМ»,
- «Скор»,
- «Топаз»,
- «Хорус».
В конце августа — первой половине сентября в профилактических целях сад хорошо опрыскать инсектицидами «Кинмикс», «Инта-Вир» или «Актарой». Малину, поражённую галлицей, обрабатывают «Фуфаноном-Нова» или «Алиотом».
Обрезка
Как только с малины собран урожай, её обрезают. Удаляют все отплодоносившие, сломанные, больные побеги, вырезая их до уровня земли так, чтобы не оставалось пеньков. Посмотрите, есть ли на ветках утолщения? Если да, то они поражены опасным вредителем ягодной культуры — галлицей.
Вздутия (галлы) на побегах образуются после того, как самки мелких комаров из семейства длинноусых двукрылых насекомых откладывают яйца внутри растительных тканей. Затем в галлах развиваются личинки, которые, повзрослев, повреждают всё новые молодые побеги малины. Обрежьте утолщённые участки и обязательно сожгите. На оставленных ветках прищипните верхнюю почку, чтобы они стали ветвиться. Это в будущем году увеличит урожай примерно на 15%.
Осенью необходимо обрезать актинидию, чем позднее, тем лучше. Весной процедуру проводить нельзя, так как в начале периода вегетации у растения идёт активное сокодвижение, и остановить выделение жидкости на повреждённых участках крайне сложно. Остальные культурные кустарники формируют как ранней весной, так и осенью. У деревьев тонкие побеги, растущие между скелетными ветками, укорачивают в течение лета, прищипывая. Формирование кроны и удаление толстых сучьев осенью не осуществляют, а проводят в марте, пока плодовое дерево «спит».
Важно! Все виды обрезки лучше осуществлять в сухую погоду, а инструменты дезинфицировать, чтобы избежать распространения заболеваний от растения к растению.
Защита стволов и ветвей
Поздней осенью (в октябре — начале ноября) в сырую погоду стволы и толстые ветви взрослых деревьев очищают от отмершей коры, мха и лишайника. Процедуру проводят аккуратно, чтобы не повредить здоровые ткани коры. Сделать это можно с помощью деревянного или металлического скребка, а лучше грубой ткани или рукавицы. Лишайники и кору счищают на подстеленную на земле мешковину, а затем сжигают.
Очищенные стволы красят сухой побелкой, разведённой до консистенции густой сметаны, или готовыми составами. Это необходимо, чтобы защитить деревья от солнечных ожогов, болезней, мхов, лишайников, предотвратить появление морозобоин, закрыть на стволах микротрещины и не дать вредителям устроиться на зимовку в пустотах под корой.
Многие садоводы красят лишь нижнюю часть ствола, которая зимой оказывается под снегом. В этом нет смысла. Белить нужно весь штамб на высоту не менее 1 метра — от корневой шейки и минимум до основания нижних скелетных ветвей. Плюс нижние крупные ветки примерно на треть длины. Особенно тщательно стоит обработать их основания — в развилках часто бывают трещины, что увеличивает вероятность появления ожогов и других повреждений.
Побелка или садовая краска — что лучше
Основой побелки служит известь или мел. Раствор извести имеет щелочную реакцию, действует угнетающе на грибы, бактерии и обжигает муравьёв, гусениц, других вредителей, мешая им передвигаться по стволу дерева. Часто в составе бывает медный купорос. Побелка густая, она отчасти заменяет садовый вар, закрывая трещины и щели в коре. Ещё один плюс побелки — она «дышит», кора под ней не запревает.
Садовая краска выпускается на акриловой основе, по сути, являясь «водоэмульсионкой». Это синтетическое вещество на основе полимеров. Из преимуществ — краска дольше держится, но если побелку наносить в сухую погоду, то она тоже неплохо схватывается и достаточно долго не смывается.
От автора. Я использовала садовую краску однажды, когда не смогла купить побелку (её уже раскупили в магазине). Эксперимент меня не порадовал. Весной на взрослых деревьях под краской я обнаружила достаточно крупные морозобоины, чего ни разу не случалось после применения побелки. Мои выводы — краска «не дышит» и плохо пропускает воздух и влагу. Если бы я стволы вообще не покрасила, вреда было бы меньше. Возможно, мне просто не повезло с производителем, но я заметила, что побелку в садоводческих центрах разбирают быстро, а краска даже в разгар сезона всегда стоит на прилавках.
Обработка приствольных кругов
Осенью деревья и кустарники окапывают:
- на глубину 15-20 см яблони и груши,
- на 10-15 см сливу, черешню и вишню,
- на 5-7 см кусты.
Лопату ставят ребром к растению. Возле стволов процедуру проводят очень аккуратно и на маленькую глубину, чтобы не перерубить корни. Крупные комья земли не разбивают. Диаметр обработанного приствольного круга молодого деревца должен быть не менее 2 м, пятилетнего — 3 м, растения старше 8 лет — от 3,5 м.
Под перекопку раз в 2-3 года вносят перепревший навоз из расчёта полведра (12 л) на 1 ягодный куст, 4 ведра под косточковые культуры (сливу, вишню) и 6-8 вёдер под семечковые (яблоню, грушу). В холод перегной будет дополнительно согревать корни, а ранней весной сразу станет источником питательных веществ для растений.
Важно! Навоз содержит азот. Чтобы не спровоцировать наращивание зелёной массы, перекопку делают поздней осенью, когда деревья уже почти в гипобиозе (состоянии покоя) и все жизненные процессы у них замедлены.
После перекопки приствольные круги хорошо замульчировать толстым слоем торфа (7-10 см).
Подготовка к зиме
Завершающий и самый ответственный этап мероприятий после сбора плодов — подготовка сада к зиме. От того, насколько тщательно мы выполним эту работу, зависит, подмёрзнут ли деревья и кустарники в сильные морозы или переживут холодный период без потерь.
Влагозарядный полив
До прихода первых заморозков необходимо провести влагозарядный полив. Дело в том, что напитанная влагой почва длительное время сохраняет тепло, не сразу промерзает и дольше оттаивает. Меньшая амплитуда колебаний температуры, чем при сухой земле, не наносит вреда корневой системе растений. Кроме того, деревья и кусты успевают сделать достаточный запас влаги и им не страшно зимнее иссушение.
Мероприятие проводят после того, как большинство листьев опадёт, но до наступления первых заморозков. Обычно в конце сентября — начале октября. Можно ориентироваться на температуру воздуха: среднее её значение должно быть около +3 градусов. Норма полива зависит от типа почв. На песчаных грунтах расход воды должен быть больше, чем на глинистых. Также надо учитывать каким было лето — сухим или влажным. В среднем можно ориентироваться на объём 10 вёдер на м2. Под взрослое плодоносящее дерево старше 7 лет надо вылить примерно 150-200 л воды, под куст — не менее 50-60 л.
Укрытие на зиму
Культуры, требующие укрытия сначала закаляют — дают им пережить несколько слабых похолоданий с температурой от −1 °C до −5 °C (зависит от вида и сорта растения). Затем приступают к основным работам. Побеги малины на зиму связывают в пучки и пригибают к земле, чтобы они не поломались. К тому же, они окажутся под снегом, который будет защищать их от вымерзания.
Для винограда, требующего укрытия, в сухую погоду роют траншеи глубиной 20 см. Лозы связывают между собой и, расправив, укладывают в выкопанную канавку. Сверху засыпают грунтом. В холодных регионах или если зима ожидается суровая, сверху присыпают слоями перегноя или торфа, чередующимися с еловыми ветками (лапником).
Молодые деревья, теплолюбивые культуры, актинидия моложе 4 лет также боятся морозов. Чтобы защитить корни, замульчируйте приствольный круг толстым слоем перепревшего навоза. Положите сверху лапник. Присыпьте его сверху торфом или прошлогодним навозом. Вокруг ствола соорудите «шалашик» из лапника, связанного в двух местах бинтом, чтобы он не развалился. Присыпьте сверху землёй и сделайте над ним ещё один «шалашик» из веток.
Благодаря прослойкам кислорода такая конструкция хорошо держит тепло. Если лапник взять негде, используйте укрывной материал. В суровом климате можно соорудить вокруг деревьев утеплённый каркас.
Вот и всё. Теперь можно отдохнуть и полюбоваться своим садом. Деревья и кустарники ухоженные, крепкие, здоровые и готовы к нашей морозной, суровой зиме.
