Вряд ли найдутся садоводы, кто никогда не выращивал бы гладиолусы на своем участке. Разве что уж совсем начинающие. Или за что-то невзлюбившие этот роскошный цветок. Приближается весна, а значит, самое время закупать посадочный материал и разбираться (или вспоминать), как правильно подготовить гладиолусы к высадке в сад.
Определяем сроки посадки гладиолусов
Клубнелуковицы гладиолусов начинают готовить к посадке за 2-3 недели. В разных регионах это время сильно варьируется, но в любом случае приходится только на весну, если речь идет о выращивании в открытом грунте классических гибридных сортов.
Об уходе после посадки у нас есть отдельная статья: Идеальный уход за гладиолусами
Ориентируйтесь на погоду и температуру почвы. Как только земля прогрелась до 8-10 градусов, и миновала угроза возвратных заморозков, можно приступать к садово-полевым работам. Важно не упустить момент. В недостаточно прогретой почве возрастает риск развития грибных заболеваний. Клубнелуковицы могут сгнить, не успев укорениться. Если запоздать с посадкой, гладиолусы недополучат так необходимую для развития влагу. Для средней полосы России оптимальное время посадки – первая половина мая.
Примечание. В некоторых источниках рекомендуют доставать посадочный материал с зимнего хранения аж за месяц. По личному опыту скажу, что это слишком рано. Здоровые клубнелуковицы в комнатных условиях за такой длительный срок пойдут в рост и могут выпустить «стрелки» высотой 20-30 см. А высаживать гладиолусы в сад лучше всего, когда ростки не превышают 5 см. Да и корни начнут расти. С огромной долей вероятности процесс проращивания придется тормозить, снова убирая клубнелуковицы в прохладное помещение.
С чего начать подготовку
Первым делом нужно «раздеть» клубнелуковицы, аккуратно снимая сухие чешуйки. Главное не повредить почки, которые не всегда видно, пока луковицы еще не очищены.
Эта процедура имеет две цели:
- Во-первых, помочь гладиолусам проснуться (свет – основной фактор пробуждения).
- Во-вторых, выявить повреждения.
Теперь весь посадочный материал нужно рассортировать. В первую очередь, отделить пригодные к посадке клубнелуковицы от больных. Здоровая клубнелуковица не имеет видимых повреждений, плотная и упругая, но не сухая, гладкая на ощупь.
Соответственно, все мягкие или наоборот полностью усохшие луковицы, луковицы со значительной площадью поражения нещадно выбраковываем. Если имеются небольшие повреждения, которые можно удалить хирургическим путем, вырезаем до здоровой ткани чистым острым лезвием. Срезы замазываем зеленкой или припудриваем углем. Но в любом случае такие клубнелуковицы лучше отложить в сторонку и сажать отдельно от полностью здоровых, особенно если вы заботитесь о сохранении коллекции.
Далее разбираем клубнелуковицы по сортам и размерам. Можно уже на этой стадии продумать эффектные комбинации по цветам и форме цветка. От размера посадочного материала зависят сроки цветения: более мелкие луковицы зацветают на 2-3 недели позже крупных. Соответственно, при совместной посадке единовременного пышного «букетного» цветения не получится. Поэтому лучше сажать более крупные и более мелкие луковицы отдельно друг от друга.
Впрочем, все зависит от вашей задумки. Если вы, напротив, хотите получить картину непрерывного цветения, совместная посадка разномастного посадочного материала (и по диаметру луковиц, и по срокам цветения) будет вполне кстати. Чтобы как-то уравнять возможности клубнелуковиц разного размера, специалисты советуют располагать гряды с востока на запад, более мелкие луковицы сажая с южной стороны. Еще один способ – насытить мелкий посадочный материал необходимыми элементами путем замачивания в специальных препаратах, тем самым дав им небольшое преимущество. Но об этом ниже.
Есть общепринятая международная классификация клубнелуковиц по диаметру:
- более 4 см – экстра,
- 3,2-3,9 см – первый разбор,
- от 2,5 до 3,1 см – второй и так далее.
Но у разных сортов гладиолусов клубнелуковицы отличаются по размеру. Так что вовсе не обязательно, что луковица диаметром 5 см даст более ранее цветение и более крупный цветок, чем луковица размером 2,5 см. Речь о разнице в рамках одного сорта.
Возможные проблемы с вредителями и болезнями
Гладиолусы чаще других клубнелуковичных повреждаются трипсом. Даже если самих насекомых, их яйца и личинок не видно невооруженным глазом, по растению это всегда заметно. Наиболее наглядным признаком будет появление светлых пятен на листьях и цветках.
Пораженные трипсом клубнелуковицы тоже легко опознать. Такие луковицы словно усыхают и сморщиваются, на поверхности образуется сетчатый «рисунок». На ощупь поверхность кажется мучнистой (это продукты жизнедеятельности насекомых). В этом случае посадочный материал обрабатывают по инструкции инсектицидом: «Интавиром», «Искрой», «Децисом», «Актарой» и т.д. После обработки клубнелуковицы промывают проточной водой.
Не менее важно защитить гладиолусы от болезней. С этой целью можно окунуть клубнелуковицы в раствор фунгицида «Фундазола» или «Максима» по инструкции (концентрация и время), свекольного оттенка раствор марганцовки (на 30-50 минут) или опрыскать «Фитоспорином». Процедуру проводят непосредственно перед посадкой. Раствор марганцовки дополнительно обогащает луковицу калием, что в дальнейшем благотворно скажется на здоровье, цветении, образовании новой замещающей луковицы и деток.
В качестве фунгицида иногда используют растворы перекиси водорода (100 мл 5% перекиси водорода на 1 литр воды, замочить на ночь). Или обычной пищевой соли (2 ст. л. на 1 литр воды, время обработки – 7 минут).
Функции инсектицидов и фунгицидов совмещают такие препараты, как «Престиж» и «Клубнещит». Они предназначены прежде всего для предпосадочной обработки и защиты картофеля, но могут применяться и для клубнелуковичных культур. По инструкции клубнелуковицы опрыскивают непосредственно перед высадкой. Хотя некоторые садоводы и коллекционеры просто окунают луковицы в раствор.
Стоит ли дополнительно стимулировать клубнелуковицы гладиолусов?
Вопрос, стоит ли дополнительно стимулировать клубнелуковицы, не имеет однозначного ответа. В условиях средней полосы гладиолусы успевают процвести в положенные сроки и нарастить новую луковицу. Для более северных широт можно подобрать сорта с ранними сроками цветения.
Еще немного популярных мифов о гладиолусах в материале: «Переопыление» гладиолусов и прочие байки о вырождении — разрушаем популярные мифы
Но чтобы все-таки ускорить вегетационные процессы и приблизить цветение, применяют разные способы. Можно замочить посадочный материал в стимуляторах роста («Эпине», «Цирконе» и т.п.) или обратиться к народным методам. В качестве одновременно фунгицида и стимулятора выступает раствор древесной золы: 2 ст. л. золы разводят в 1 литре воды и вымачивают луковицы в течение суток.
Еще один «неоднозначный» момент – стоит ли проращивать гладиолусы на влажных опилках, вермикулите или в грунте. В Интернете такие советы встречаются часто. Опять-таки из личного опыта могу утверждать, что делать этого не стоит. Я бы даже сказала — совсем не стоит. На донце живых луковиц всегда присутствуют маленькие зачатки корешков. При соприкосновении с влажной средой эти корешки моментально трогаются в рост и вытягиваются еще быстрее, чем зеленые ростки.
Корни гладиолусов очень хрупкие. Пересадить в грунт такую луковицу, ничего не повредив и не поломав, просто невозможно. А новых корней взамен обломанных клубнелуковицы не образуют. Выходит, что мы лишаем наши гладиолусы изрядной доли возможности нормально укорениться, получать необходимое питание из почвы и т.д.
На мой взгляд, единственный вариант разумного использования какого-либо влажного субстрата – если зачатков корешков вообще или практически нет. И как только корни проснутся, нужно сразу высаживать гладиолусы в сад. Соответственно, клубнелуковицы можно держать на тех же опилках не все 2-3 недели, а несколько дней. Плюс есть вероятность не попасть в нужные сроки посадки. Так что это тоже палка о двух концах.
Подготовка клубнепочек
Отдельно стоит поговорить о подготовке клубнепочек. В течение сезона материнская луковица не только образует дочернюю замещающую, но и порождает множество деток. Большинство садоводов предпочитают вообще не иметь дела с клубнепочками. Слишком уж они мелкие, сохранить зимой не всегда получается, да еще ждать как минимум год, пока из детки не образуется клубнелуковица, способная процвести.
Но для терпеливых и увлеченных любителей гладиолусов выращивание этих цветов из клубнепочек – отличный способ обновить (а клубнелуковица стареет достаточно быстро) и сохранить самые красивые и редкие сорта.
Детки одеты в очень плотные чешуйки, которые обязательно нужно снять незадолго до посадки. Чтобы клубнепочки проснулись, требуются влага и свет. Внешняя оболочка как раз препятствует их проникновению. Чешуйки будут проще отшелушиваться, если ненадолго погрузить деток в раствор соды (1-2 ч.л. на 1 литр воды) или просто в теплую воду.
Примечание. Некоторые цветоводы не снимают чешуйки и высаживают клубнепочки как есть, предварительно замочив на 35-40 часов в воде. Но тут есть два момента. Во-первых, всхожесть неочищенных деток все равно существенно ниже. Во-вторых, есть риск, что клубнепочки задохнутся и не взойдут вообще. Считается, что время «Х» — 48 часов.
Непосредственно перед посадкой рекомендуется на ночь замочить клубнепочки в растворе «Фитоспорина» (из расчета 20 г порошка на 1 литр воды) или настое чеснока (полголовки измельченного чеснока на 1 литр воды). Оба варианта работают как эффективное антибактериальное средство. К тому же почки насыщаются влагой, а корешки набухают. Сажать деток лучше отдельно от «взрослых» луковиц. Это делается для того, чтобы более слабый посадочный материал получил необходимую дозу света и питательных веществ, в конкуренции за которые у клубнепочек против клубнелуковиц мало шансов.
Клубнепочки – достаточно мелкий посадочный материал, так что имеет смысл работать только с полностью здоровыми детками: чистыми, гладкими, не подсохшими и без заметных повреждений. Вырезать пораженные участки или обрабатывать от трипса – просто сизифов труд.
