Опытные цветоводы придерживаются определенных правил. Одно из них — ставить горшечные растения на самое светлое место, так как для их нормального развития, пышного цветения необходимы достаточная освещенность и продолжительность светового дня. Однако, большинству растений весной и летом не житье на жарком южном окне, полуденный припек им противопоказан, зато особенно благоприятно утреннее и вечернее солнце.
Начинающие любители-цветоводы поступают иначе и рассуждают так: моей пальме или герани будет хорошо на высокой подставке в центре комнаты. А некоторые, приобретя цветущие цинерарии и гортензии, ставят их в плохо освещенные, даже темные углы. Может это кому-то и удобно, но только не растениям. Плохо, когда они вынуждены ютиться в сумраке, при недостатке света рано или поздно стебли вытянутся, изогнутся, поникнут, цветки поблекнут, утратят изящество.
Освещенность в любой комнате распределяется очень неравномерно, с удалением от окна она резко падает. Специалисты определили, например, что в небольшой комнате с одним окошком освещенность на подоконнике составляет 40 % от наружной (уличной) освещенности, а в трех метрах от окна — всего лишь 5 %. Даже в комнате размером 6,5 х 4,2 м с двумя окнами освещенность в центре ее только 5-10 %, а по углам царит мрак — света там по сравнению с уличной освещенностью не более 1 %.
Значит, декоративные растения надо располагать против окон, причем не дальше чем в 1,5 м от них, слева и справа от окон у стены, в простенках, где света хватает. В «неглубоких» — не очень темных углах можно размещать только самые теневыносливые: аспидистру («дружная семейка»), филодендроны, кливии, фикусы, пестролистные бегонии, циссус антарктический, некоторые папоротники, маранты.
Надо хорошенько продумать расстановку цветов. Светолюбивые суккуленты — сочные растения (алоэ, гастерии, гаворции, толстянки, кактусы), а также цветущие азалии, кринумы, гиппеаструмы, колокольчики («жених и невеста»), розы, фуксии, свинчатки (плюмбаго), каллы, колеусы (цветная крапивка) устанавливают на подоконниках или в непосредственной близости от окон на подставках и столиках.
Ампельные растения со свисающими побегами подвешивают в кашпо в центральной части окна, но, конечно, не наверху — под потолком совсем мало света. Корзинки и кашпо подвязывают тонкими капроновыми лесками, которые не будут бросаться в глаза, как шнурки или грубые бечевки.
Если у вас собралось много разных цветов и им тесно на подоконнике, хорошо смастерить из тонких досок лесенку-подставку и укрепить ее сбоку окна или опереть о подоконник. На ступеньках расставляют горшки с цветами, причем светолюбивые виды размещают в нижнем ярусе лесенки, теневыносливые — на верхних ступеньках.
Плохо, когда горшки с цветами водружают на высокие шкафы, там, почти под потолком, темно, кроме того, растения будут довольствоваться только боковым слабым освещением. Побеги вытянутся к свету, ослабеют, станут рахитичными — разве же это украшение комнаты!
Даже стоящие на подоконнике фиалки, герани, бальзамины и другие растения всегда направлены в сторону оконного стекла. Искривленные экземпляры, однобокие розетки недекоративны. Чтобы избежать этого, горшки надо периодически поворачивать разными сторонами к свету, растения тогда развиваются более равномерно. Однако, не все культуры выносят такую манипуляцию. Например, зигокактусы («декабрист»), камелии, разные суккуленты плохо реагируют на перемещение и вращение, сбрасывают бутоны и цветки, а то и вовсе их не завязывают.
Большинство растений не будут однобокими, если горшки устанавливать немного наклонно к свету. Для этого достаточно подложить под горшок деревянный брусочек (или клин), чтобы угол между подоконником и дном горшка составил 10-15 °C. С таким же наклоном к свету можно подвешивать корзинки с декоративными растениями.
Ну, а если все же требуется поставить какое-то цветущее светолюбивое растение в темное место, например в прихожую, коридор и т. п., то это вполне можно сделать, но лишь на непродолжительное время (не долее 2-3 дней). После этого надо снова перенести его на прежнее место, поближе к свету.
Все комнатные растения время от времени нужно пересаживать, так как объем питания у них ограничен величиной горшка. Молодые растения пересаживают ежегодно весной, а старые через несколько лет. Например, пальмы до 3 лет пересаживают каждый год, от 5 до 7 лет через 3-4 года, а старше 10 лет только тогда, когда сгниет кадка.
Необходимость пересадки обусловлена тем, что в земле постепенно становится меньше питательных веществ. Часть их потребляется растением для питания, часть выщелачивается при поливке. Изменяются и физические свойства земли — водопроницаемость, влагоемкость, увеличивается кислотность либо щелочность почвы, да и горшок становится тесным для живущего в нем растения.
Растения большей частью тяжело переносят пересадку, поэтому часто ее делать не нужно, а только по мере надобности.
Необходимость пересадки взрослого растения узнают по следующим признакам:
- 1. Растение хуже цветет, цветков стало меньше и они стали мельче.
- 2. Земля от избытка корней выжимается из горшка.
- 3. Корешки выходят из донного отверстия горшка.
Один из этих признаков или их совокупность свидетельствуют о необходимости пересадки.
Я делаю ее в феврале — марте — апреле перед выходом растения из периода покоя или с появлением первых молодых листьев.
Разумеется, заболевшие растения приходится пересаживать в любое время, не соблюдая благоприятных сроков.
Цветок, предназначенный для пересадки, не поливаю 3-4 дня, чтобы земляной ком легко вышел из горшка. Верхний слой земли на глубину 2-3 см снимаю и выбрасываю.
Подбираю другой горшок диаметром на 2-3 см больше прежнего. Старые горшки промываю с мылом, ошпариваю кипятком, а затем протираю изнутри крепким раствором марганцовки.
Прикрываю донное отверстие нового горшка черепком (горбыльком кверху) и засыпаю его на 2-3 см битым кирпичом или галькой, или промытым шлаком с примесью песка, или другим материалом, подходящим для дренажа.
Готовлю для растения подходящую земляную смесь, насыпаю ее конусом (горкой) до половины нового горшка. Итак, оба горшка для пересадки подготовлены (новый и тот, из которого буду пересаживать). Теперь ударом правой руки о дно горшка вытряхиваю растение из старого горшка и ножницами остригаю корешки, оплетающие земляной ком. Затем заостренной деревянной палочкой удаляю снизу землю с корней. Крупные и загнившие корни обрезаю и порезы посыпаю угольной пылью.
Не отряхивая полностью землю с корней, переношу растение в новый горшок, осторожно расправляю корни по земляному конусу и постепенно заполняю почвенной смесью, потряхивая и слегка постукивая горшком о стол, чтобы не оставалось пустых мест между корешками. Около стенок горшка землю уплотняю, затем обильно поливаю, мульчирую сухой землей и переношу цветок туда, куда не попадают прямые солнечные лучи, но не в темноту. Пересаженное растение не поливаю 5-6 дней, но ежедневно опрыскиваю. Поливку возобновляю по мере подсыхания верхнего слоя земли и роста растения.
Автор: Е. Назаров.
Спасибо, выручили.
Очень познавательно! Спасибо!