Как безопасно подкармливать овощные культуры во время плодоношения?

Как не навредить при подкормках, ведь можно перекормить, сделать почву жирной и плод просто «лопнет по швам»? Как подкормить так, чтобы растениям всего хватило, и они образовали плоды стандартного размера и довольно вкусные? Как не навредить самому себе, поскольку удобрения, как известно, могут способствовать накоплению в почве (и в урожае) еще и нитратов, а это вредные для организма человека вещества. Эти вопросы летом волнуют, наверное, каждого огородника. Но, давайте, обо всем по порядку — пройдемся по каждой культуре, так, чтобы читать было и интересно, и полезно.

1. Томаты

Томаты – тут важен вкус, размер, типичный сорту цвет и целостность оболочки плода. Именно с этой целью и проводится заключительная в сезоне плановая подкормка. Не секрет, что томаты во время своего роста забирают из почвы большое количество веществ, и к периоду созревания их нужно восполнять. Для этого не обязательно травить почву химией, достаточно удобрять томаты легкой органикой и вносить такие удобрения раз в 10-12 дней, пока не соберете весь урожай.

В период созревания томатов прекрасным считается зеленое удобрение, для этого нужно измельчить 6-7 килограммов крапивы или иной любой травы и залить 60 л дождевой воды. Далее в этот состав нужно добавить стакан древесной золы и 2-3 кг коровяка, и смесь готова. Осталось этот «ароматно» пахнущий состав смешать в бочке такого объема, чтобы туда все поместилось и оставить бродить на две недели (естественно, нужно думать о его приготовлении заранее, до начала созревания томатов). После этого раствор раза в два нужно развести водой и поливать каждый кустик, с поспевающими плодами, выливая под него по литру раствора один раз в пару дней.

2. Баклажаны

В период созревания овощей — если считать все подкормки — это обычно уже третья подкормка. В это время вполне можно развести чайную ложечку сульфата калия в ведре воды и разлить по квадратному метру насаждений. А когда баклажаны будут готовы к сбору и их нужно будет собирать один за другим, то подкормки можно довести до регулярности – примерно раз в 4-6 дней — и до того момента, как будет убран последний плод.

Кстати, если баклажаны развиваются хуже, чем вы того ожидали, то с начала первой подкормки, на которую мы указали, можно буквально на 3-5 г увеличивать количество азотных удобрений, также в растворенном виде, и лучше — в виде аммиачной селитры, доведя, максимум, до пары столовых ложек на квадратный метр.

3. Кабачки и цукини

Тут лучшее удобрение в процессе созревания этих полезнейших овощных культур — это суперфосфат и сульфат калия (не хлористый и не калийная соль). Суперфосфата нужно примерно столовую ложечку без горочки на ведро воды и на квадратный метр участка, а сульфата калия — чайной ложечки тоже без горочки и тоже на квадратный метр участка.

Цуккини просто обожают и калимагнезию, ее нужно примерно пол столовой ложки под растение, уделите этому пару вечеров и выливайте по половине указанной нормы (1/4 столовой ложки, или 1 чайная ложка) под каждый кустик.

4. Цветная капуста

Обычно подкормки цветной капусты особенно важны в период максимально интенсивного роста листовой массы и когда начинают отчетливо «вырисовываться» головки. Вот тогда-то можно вооружаться подкормками: брать аммиачную селитру вполне можно в сухом виде, только вносить тогда ее после дождя или по сильно взрыхленной и политой (если нет дождя, то искусственно) почве, в количестве 18-19 г, суперфосфата 22-24 г и сульфата калия 9-14 г — и все это на квадратный метр. Потом слегка присыпьте почву – этого вполне хватит и уж точно будет безопасно.

Поклонники смеси органики и «минералки» могут использовать раствор коровяка, разбавленный в семь раз в ведре воды, и куриного помета, разбавленного в 12 раз, тоже в ведре воды и лучше, кстати, дождевой — она мягкая. В раствор хорошо бы добавить 20-25 г аммиачной селитры, 60-70 г суперфосфата и 30-35 г сульфата калия. Только это не все на метр! А понемногу — по литру под каждое растение, аккуратно распределяя по взрыхленной почве и хорошо бы — после дождя.

Если хотите, чтобы растения цветной капусты получились однородными и хорошо развитыми, то подкормки можно дробить и чередовать.

Кстати, мало кто знает, что на кислой почве цветная капуста растет просто ужасно, поэтому, как только она начнет созревать, можно буквально по столовой ложечке кальциевой селитры, — раз в десять дней разводить в ведре воды и выливать на квадратный метр участка. По сути, тот же самый эффект дает и доломитовая мука, но ее нужен полный под верх стакан, тоже разведенный в ведре воды, ровно на ту же площадь. Если ситуация критическая и на вашей земле даже хвощ полевой растет, что считается явным признаком повышенной кислотности, то советуем под цветную капусту выливать по пол стакана вышеупомянутого раствора.

И твердо запомните: последнюю подкормку цветной капусты нужно проводить не позднее, чем за неделю до образования полноценных, срезочных головок, иначе не только может ухудшиться вкус, но и накопятся нитраты.

5. Брокколи

Брокколи обычно усиленно кормят, когда начинает образовываться кочан. Профессионалы называют эту подкормку второй – главной. Обычно в десяти литрах дождевой, мягкой воды разводят пару столовых ложек нитрофоски и пару граммов борной кислоты. Этого объема хватит на пять крупных и шесть растений, что помельче.

Как только начнется завершающий активный рост, необходимо брокколи полить навозной жижей, разбавив ее в шесть раз. Полив брокколи навозной жижей желательно проводить после дождя или рыхления и увлажнения почвы и только под корень каждого растения, иначе его можно сжечь. Норма расхода — 150-200 г на растение.

6. Кольраби

Обычно профессионалы приступают к подкормкам кольраби уже достаточно подросшей, именуя их третьими по счету. Как определить визуально, что подкормка кольраби необходима в это время? Очень просто, когда головка будет размером с куриное яйцо. Самый лучший вариант подкормки для кольраби в период плодоношения — это препарат растворин, отзывы о котором очень хорошие. Данного препарата нужно всего-то полторы столовых ложки на ведро воды, а этой нормы хватит на десять квадратный метров участка.

Кстати, если вы не хотите использовать калий в химических удобрениях, но почва на вашем участке им истощена, то знайте, что кольраби он необходим и содержится (примерно 5%) в древесной золе. Поскольку это количество невелико, то вечером в предварительно взрыхленную и политую почву можно высыпать по стакану древесной золы, она заодно обогатит почву и микроэлементами.

7. Белокочанная капуста

Подкормки белокочанной капусты во время плодоношения зависят от типа ее созревания (ранний, средний, поздний). Естественно, что чем раньше капуста созревает, тем ей нужно больше питания для роста и развития кочана, поэтому вполне можно применять нитрофоску (через две недели после высадки рассады в грунт) — 50 г на ведро воды на квадратный метр. Подходит древесная зола (стакан на литр воды под каждое растение). Можно использовать разбавленный в 15 раз куриный помет (50 г под кустик) либо коровяк (разбавленный в 10 раз, по 60 г под кустик).

Нравится ранней капусте и суперфосфат (чайную ложку с горочкой на ведро воды и на квадратный метр). Но при использовании суперфосфата нужно знать, что в кислой почве он практически не усваивается, но, я думаю, вряд ли найдется шутник, который высадит рассаду капусты в кислую почву.

Подкормки средней (по срокам) капусты проводят обычно в июне, когда стартует формирование кочана. Тут идеальный вариант — это коровяк, который нужно развести в десять раз водой или использовать птичий помет, но его нужно развести в 20 раз. Вполне можно в эти составы добавить по 15-20 г суперфосфата или по 8-10 г сульфата калия. Использовать растворы нужно аккуратно — по 50-70 г на каждое растение.

Ну, и поздняя капуста, — обычно ее основательно подкармливают в последние деньки уходящего лета. В качестве подкормки используют сульфат калия в количестве чайной ложечки на ведро воды на квадратный метр почвы, или суперфосфата — тут нужна столовая ложка на ту же площадь.

8. Репчатый лук

Обычно приступают к подкормке репчатого лука, когда его головка достигнет диаметра сантиметра в четыре или пять, не меньше. В этот период удобрения с большим количеством азота нужно исключить полностью, потому что они могут усилить рост луковок и не дадут полноценно сформироваться кроющим чешуям, а значит, и храниться лук будет плохо.

Самый оптимальный вариант — это смесь сульфата калия и суперфосфата; это те вещества, которые завершат все процессы «строения» луковицы и подготовят ее к хранению. В ведре воды нужно растворить 25-28 г сульфата калия и 45-50 г суперфосфата, очень хорошо перемешать, чтобы не было никаких комочков, и расходовать этот раствор на 6-7 квадратных метрах площади.

Огородники, выращивающие лук на репку, неплохо отзываются о древесной золе, ее можно рассыпать как по поверхности грунта слоем в 1,5-2 см, так и приготовить из нее настой. Настой готовится просто: нужно взять 300 г древесной золы и залить её ведром кипятка. Далее, настою дать постоять сутки, затем разбавить водой вдвое и полить растение. Огородники утверждают, что на вызревание и продолжительность хранения луковицы этот настой влияет весьма положительно.

Однако не забывайте: репчатый лук в некотором плане коварен, поэтому перед использованием тех или иных удобрений оцените состояние растений. Например, если наблюдается активный рост его головок, о чем можно без особого труда понять по пышному и здоровому перу, то с подкормками можно и повременить. Но конечно, не стоит лук сажать на голодный паек, в этот период его можно подкормить нитроаммофоской, разбавив столовую ложку, без горочки, в ведре воды и расходовав этот раствор на квадратный метр площади, это и рост репки не замедлит (есть же чем питаться) и урожай не снизит (репка же растет), но вот за развитием болезней нужно в этот период следить в оба глаза.

Рассказывая о подкормках лука репки ну просто не могу не рассказать о важных моментах его подкормки.

Так, например, не стоит под лук-репку вносить свежий навоз, как это делают многие (тут целый букет неприятностей может возникнуть), не стоит сыпать двойные и тройные дозы азотных удобрений (перо будет сильным, мощным, но в ущерб размеру репки), нельзя также превышать и дозу минеральных удобрений (головки будут забиты нитратами), при внесении удобрений никогда не кидайте их на перья, знаю, что сложно, но стараться нужно, ведь тогда всю зелень придется промывать водой (иначе ожоги), а это дополнительный полив, а вдруг и так сыро?

Ну и наконец, что хочется сказать о луке репке – старайтесь, чтобы в почве были все элементы, весь комплекс, иначе недостаток одного из них потянет на себя одеяло и возникнут проблемы, которые не приведут к получению товарной продукции.

9. Морковь

По плодоносящим растениям обычно это уже четвертая подкормка, проводят ее дней за 20-25 до уборки, это максимум. Делают так – в борозды сначала выливают воду, расходуя по ведру на квадратный метр, затем, высыпают во влажную почву древесную золу примерно 300 г на квадратный метр и через указанное время приступают к уборке корнеплодов.

10. Огурцы

Обычно у профессионалов это третья или четвертая подкорка. При появлении первых плодиков, которые уже многие начинают срывать и наслаждаться их непередаваемым вкусом и ароматом, можно использовать птичий помет. Не забудьте разбавить его раз в 20 и расходуйте по литру на квадратный метр. Хорошо идет под огурцы сброженная трава, о которой мы писали выше, ей лучше дать настояться дня три или четыре, затем разбавить вдвое, добавить 12-15 г мочевины и чайную ложечку сульфата калия на ведро воды – это норма на десять квадратный метров участка.

Если огурчики имеют вид морковки и это далеко не сортовые особенности (т.е. не по описанию сорта), то лучше их все обработать аммиачной селитрой, проведя так называемую внекорневую подкормку (растворив четверть чайной ложечки в половине ведра воды). Обрабатывайте без фанатизма, так чтобы смочить поверхность, но не устраиваете тропический дождь.

В период массового плодоношения огурцов, когда снимаются полноценно развитые плоды в массовом количестве (обычно недельки через две после первой обработки), можно растения подкормить сульфатом калия (18-19 г на ведро и на квадратный метр почвы) и суперфосфатом (16-18 г на ведро и на квадратный метр почвы).

11. Перец

Вариантов подкормок перца в период плодоношения масса (всяк кулик свое болото хвалит, не иначе). Начнем с первого варианта – настой зеленых удобрений, о чем писали уже выше, но раствор всякой мелко изрезанной зелени лучше забивать в бак, заполняя его на три четверти и не более, в него же килограмм древесной золы, залить все это до верха и закрыть крышкой, перемешивая ежедневно в течение десяти дней. Остается развести полученную жидкость в соотношении 1:10 и, воспользовавшись чем угодно, хотя бы лейкой – поливать растения перца просто вместо воды, когда требуется полив, до съема самого крайнего (последнего) перчика.

Следующий вариант — это смесь сульфата калия и суперфосфата, всего по чайной ложечке первого и по столовой — второго, все размешать в ведре воды и аккуратно распределить так, чтобы под каждое растение перца попало по 500-600 г такого раствора.

Вариант третий: берем гумат калия (хорошо, если с содержанием микроэлементов) и один пакетик (это граммов 10) разводим в 20 ведрах воды, далее просто ходим по огороду и из лейки поливаем все перцы под корень. Плюсы гуматов очевидны – это 100% органика, то есть не химия, дает эффект подкормки, стимулирует рост плодов и их созревание, но очень аккуратно (т.е. естественно) и даже может улучшить состав почв, благодаря тому, что там начинают симпатизировать друг другу и активно размножаться полезные микроорганизмы.

12. Редис

Вообще выращивать дома редис лучше абсолютно без подкормок, но уж если они требуются, тогда — пожалуйста. Как только заметите бурный рост листвы, то внесите суперфосфат, растворив столовую ложку в ведре воды (на 10 квадратных метров участка), через денек внесите также в растворенном виде чайную ложку сульфата калия и тоже на десять квадратный метров грядки.

Не поленитесь и растворите обычную древесную золу в количестве пары стаканов в ведре воды и распределите на ту же площадь, можно — как настояв в воде, так и без траты драгоценного времени. Через недельку осмотрите морковь – если листочки побледнели это вовсе не означает, что вы что-то сделали не так, скорее всего, в почве мало азота, тогда прямо по листочкам можно провести опрыскивание, так называемую внекорневую подкормку (чайной ложечки на ведро воды, а этой дозы на квадратный метр вполне хватит, чтобы восстановить прежний цвет листьев).

13. Столовая свёкла

Ну какие щи-борщи без этого яркого овоща, который, как утверждают мужчины, ловко увеличивает содержание тестостерона в организме человека. Каким вот только образом?!

Итак, обычно деньков за 25-30 до уборки свёклы в почву вносят сульфат калия в количестве столовой ложки на квадратный метр почвы (в разбавленном в воде виде) и примерно трех столовых ложек суперфосфата, тоже разбавленных в воде, на ту же площадь. Больше удобрений и не нужно.

14. Сельдерей

Как только у него начнут формироваться клубни, ему нужен калий (по 150 г древесной золы в рыхлую и влажную почву каждого растения). Через пару дней можно внести нитроаммофоску, растворив в ведре воды столовую ложку – норма на десять квадратных метров. Это повысит иммунитет, увеличит урожай, в общем — одни только плюсы.

Спустя 20 дней внесение всех этих удобрений можно повторить и этим закончить сезон.

15. Чеснок

У чеснока луковица обычно формируется во второй декаде июня. Что тут может помочь — либо мелко-мелко нарубленный суперфосфат, либо вытяжка из него в количестве пары столовых ложек на ведро воды. Польете этим составом растения и чеснок будет отменным.

Пара замечаний от себя и не надо писать, что об этом все знают…, а может кто и не знает?!

1. Замечание первое – удобрения на овощных усваиваются куда лучше, если предварительно взрыхлить и полить почву, а после их разбрасывания легонько тяпочкой их присыпать.
2. Если идет дождь, то смело надевайте сапоги и дождевик – выходите на участок (если конечно подошел срок вносить удобрения) и разбрасывайте их по поверхности: эффект будет заметно лучше.