Как помочь саженцу прижиться на новом месте?

Саженцы покупают все, у кого ещё позволяет площадь, и большинство тех, у кого уже и не позволяет. Это такая специфическая болезнь садоводов. Приобретённый саженец греет душу. А если по дешёвке, так ещё приятнее. То есть саженцы порой приобретаются перестоявшие, пересушенные, с оголёнными корнями и иногда откровенно нежизнеспособные. Спрос рождает предложение. О саженцах, их проблемах, о посадке и ошибках будет эта статья.

Многострадальные саженцы

Подавляющее большинство саженцев покупается с открытой корневой системой. То есть растение, прижившееся в питомнике, выкапывается из земли, обрываются мелкие всасывающие корешки и подрезаются крупные. В лучшем случае корни окунаются в глиняную болтушку для сохранения влаги и в таком виде продаются. Лучшие случаи редки, чаще всего корни оказываются в полиэтиленовом пакете, хорошо, если с влажными опилками.

То есть наработанное корнями за годы жизни в питомнике сожительство с почвенными грибами, бактериями и простейшими – коту под хвост. Мелкие всасывающие корневые волоски, которые снабжают водой и микроэлементами всё растение, в большинстве случаев, наполовину оборваны. Честно говоря, я поражаюсь жизнеспособности растений!

После этого начинается посадка на новом месте, с новой почвой и новой микробиотой в почве. Местные грибки, бактерии и простейшие, понятно, не в восторге от новых подселенцев и поначалу постараются расправиться с новичками (это про корни), выделяя всякие неприятные вещества. Бедолаге-саженцу и так нехорошо – новое место, другая ориентация освещения, корней осталось меньше половины, а тут ещё и местные затравили.

Если крона не соответствует корневой системе (она может быть заметно больше), корням распустившиеся листья не напоить, силёнки не хватит. Тут есть варианты – гибнет либо всё растение сразу, либо жертвует отдельными ветвями или даже большей частью ствола, пробуждая нижние спящие почки.

Растения живучи, и саженец таки постарается прижиться на новом месте, жертвуя частью кроны и корней. Корни, кстати, тоже отмирают, если крона оставлена маленькой – листья не смогут прокормить корневую систему. Поэтому у растения в первый год после посадки главная задача – выжить, вторая – прижиться.

Для возвращения в нормальное состояние саженцу нужно обзавестись новыми всасывающими корневыми волосками, новой ризосферой (так называется почва вокруг корневого волоска). Ризосфера населена дружественными микроорганизмами, которые помогают растению бороться с враждебно настроенным окружением, добывать воду и микроэлементы.

Но друзей надо прикармливать, на это растение тратит порой до 30% усвоенного углекислого газа, преобразованного фотосинтезом в питательные элементы. То есть, без листьев никак, и чем больше листовая поверхность, тем «дружественнее» ризосфера.

Растения ещё и запасливы. Для начального образования корневых волосков и распускания почек они тратят накопленные резервы. Выживут и приживутся, понятно, если этих резервов хватит.

У контейнерных саженцев не сказать, чтобы проблем нет, но их меньше. Корневые волоски с ризосферой на месте, крона целая. Нужно только прижиться в новых климатических и почвенных условиях. «Разборки» с местными микроорганизмами неизбежны, но нетравмированному растению это сделать значительно легче.

Читайте также нашу статью Что означает маркировка саженцев — WRB, P9, C1, A5 и др.?

Как помочь купленному саженцу?

Вода играет в жизни растений решающую роль, поэтому сразу после приобретения саженец желательно во что-нибудь завернуть, чтобы он не терял влагу. Корни, если не обеспечены влагой, поместить во влажные опилки или просто в полиэтиленовый пакет и добавить водички.

После прибытия на место надо привести в соответствие корни и верхнюю часть. Единственный длинный корень у растения – это нонсенс. Такие корни служат для закрепления в почве, а для питания нужна мочковатая корневая система. Кстати, один длинный корень говорит далеко не в пользу продавца, потому как нормальные питомники корневую систему формируют мочковатой.

Так вот о соответствии: длина веток должна примерно соответствовать длине корней (ствол не считается, для штамбов есть свои требования). Если ветки длинные, нужно укоротить. Если крона маленькая, а корни большие – тоже укоротить.

Потом саженец нужно напоить. Именно вода осуществляет связь между вершками и корешками, таская взад-вперёд всё необходимое. Проще всего сунуть его в ведро с водой на сутки.

Контейнерный саженец погрузить на половину высоты контейнера в воду до полного пропитывания земляного кома. Но долго не держать, чтобы корни не задохнулись.

Все эти манипуляции производить желательно в тихом тенистом местечке: солнце саженцам пока совершенно ни к чему. Так же, как и иссушающий ветер – и так воды не хватает.

В нормальных условиях роста в верхних частях как стеблей, так и корневых волосков накапливается гетероауксин, стимулятор роста и клеточного деления. В саженце с открытой корневой системой, у которого корни оборваны и верхушки обрезаны, его почти нет. Желательно добавить. После насыщения водой на час погрузить корни в раствор гетероауксина (он всегда есть в продаже). Вода, которой саженец уже насытился, «растащит» его по вершкам и корешкам.

Следует учитывать, что при превышении дозировок гетероауксин начинает тормозить ростовые процессы, так что действовать надо исключительно по инструкции.

Читайте также нашу статью Стимуляторы корнеобразования растений.

Щадящая посадка

Про то, в какую землю, как сажать, как полить, написано уже много, повторяться не буду. Напомню только, что никаких удобрений в посадочную яму вносить не нужно. Растению сначала надо освоиться. Основное требование к почве – она должна быть рыхлой, структурной, чтобы растение без лишнего напряжения и расходования запасов смогло нарастить всасывающие корешки.

У контейнерных растений, особенно ввозимых из-за рубежа, главная проблема – стерильный субстрат, в котором нет микроорганизмов. Поэтому при посадке в землю сада сложности с освоением субстрата тоже неизбежны. Здесь важна тоже рыхлая питательная земля вокруг корней, чтобы корни начали развиваться вне контейнерного субстрата. Бывает, в контейнере из-за долгого содержания корни закручиваются по спирали – их нужно аккуратно «растормошить» и равномерно распределить в посадочной яме.

Кстати, у контейнерных растений, особенно из стерильной почвы, очень часто встречается нежелание прорастать в окружающую почву. Им страшно и непривычно. Ускорить процесс можно размещением на некотором расстоянии от корневого кома по периметру небольшого количества минеральных удобрений – корни туда обязательно потянутся. Минералка – она для них знакомая.

Поверхность земли вокруг растения в жарких и сухих регионах необходимо сразу замульчировать для сохранения влаги. Хорошо, если мульча будет органической, но не очень активной (подсушенная скошенная трава без семян, сено), лишняя толкотня  микроорганизмов в этом месте пока ни к чему.

Само растение неплохо опрыскать «Эпином», опять же, не превышая рекомендуемых доз, и укрыть, например, спанбондом средней плотности. Так у него не будет иссушаться надземная часть, и жаркое солнышко (при весенней посадке) его не будет мучить. Да и микроклимат под укрытием будет ровнее. Через неделю с северной стороны можно приоткрыть – пусть на мир посмотрит. В пасмурную и дождливую погоду открыть совсем. Но, если солнце светит беспрерывно, двухнедельный карантин, как при коронавирусе, надо выдержать.

Если посадка осенняя, с наступлением холодов саженцу желательно сделать воздушно-сухое укрытие. В первый сезон, не успев толком освоиться на новом месте и подготовиться к зиме, саженцы очень уязвимы. Даже самые морозостойкие.

Читайте также нашу статью Подробно о мульчировании почвы.

Мои наблюдения

Начав новую садовую жизнь на новом же месте, мы взялись сажать всякие разные растения, как плодовые, так и декоративные. Сразу же организовали электронный каталог, чтобы знать, откуда, когда получено, куда посадили и каков оказался результат. И сколько, кстати, пересорта.

Полезной оказалась эта штука. По прошествии трёх лет выяснилось, что выпад саженцев составил примерно пятую часть. Принципиальной разницы между плодовыми и декоративными в этом плане не обнаружилось. Зато обнаружилась разница между саженцами с ОКС (открытой корневой системой) и контейнерными. Если у контейнерных выпад около 13%, то у саженцев с ОКС – почти 30%.

Подавляющее большинство саженцев получено по почте, корни у саженцев с ОКС либо упакованы во влажные опилки, либо в глине, и выглядели они заметно приличнее тех, что я наблюдаю на сезонных рынках.

Анализ выпада саженцев от разных поставщиков пересылкой, кстати, не показал зависимости от расстояния. Уважающие себя питомники к упаковке подходят очень ответственно. Так что далеко или близко — это не так важно, как ответственность поставщика.

Обнаружились и питомники, с которыми лучше не сотрудничать – 100% (!) пересорт. Причём на замену присылали тоже пересорт, пока мне не надоело распихивать неизвестные саженцы по углам, неприжившиеся сжигать, и я не прекратила с ними контактировать.

Это то, что я наблюдаю сейчас, проживая на Кубани и выписывая в пределах Европейской части. В период проживания на Дальнем Востоке выживающими оказывались саженцы с Урала и Алтая, из Европейской части погибало процентов семьдесят. Страна большая и такие расстояния уже играют роль. Например, посылки из Краснодара в Хабаровск идут три недели. Редкое растение это выдержит.

Чтобы не мучить растения и не мучиться потом самому, лучше искать поблизости надёжные питомники, отзывы в Интернете помогут. Жаждущим экзотики (сама такая) лучше выписывать контейнерные растения – меньше разочарований и выхаживать их проще.