Как посадить огород на целине?

У нас новые соседи. С двух сторон участка. С разными подходами как к строительству, так и освоению своих земельных наделов. Одни перед заездом на участок запустили бульдозер и сняли весь верхний слой почвы, сформировав заодно на склоне к лесу террасы для плодовых. Здесь про целину говорить не приходится, её уже нет. Грядки из привозного грунта.

А вот соседи с другой стороны решили действовать иным способом, не нарушая поверхностный почвенный слой, то есть, работая именно с целиной. Мы принимаем активное участие в процессе, потому что имеем некоторый опыт в аналогичных условиях.

Об этом и будет статья: как вырастить овощи на небольшом садовом участке, не перекапывая и не перепахивая почву?

Шаг 1 — оценка условий

На своём целинном участке нужно выбрать место под огород. Культивируемые овощи очень любят солнышко, поэтому желательно выделить зону, освещённую в течение дня. Временное послеобеденное затенение допустимо только в южных регионах с большим количеством солнечных дней. Ну, и для некоторых теневыносливых культур.

Для начала неплохо выяснить кислотность почвы. Параметр существенный, потому что на кислых, например, укроп не растёт. На щелочных плохо усваивается железо, очень нужное растениям, и они начинают заболевать хлорозом. Измерители кислотности в магазинах в ассортименте. Потыкать в разных местах выбранного огородного участка и удивиться, какие разные показатели. Можно даже записать где-нибудь. Хорошо бы в нескольких местах наковырять ямок и оценить структуру почвы.

Структура определяется легко: влажный кусочек почвы хорошо лепится — глина, рассыпается — песок. Промежуточные состояния: супесь рассыплется крупными кусочками, суглинок будет слепливаться, но разваливаться на кусочки при надавливании. Результат тоже надо бы записать.

При ковырянии ямок заодно можно посмотреть, насколько почва увлажнена и сколько там почвенной живности. Хотя бы червей, которые большинству знакомы. Там, где их больше, почва влажнее и плодороднее.

Очень полезно, особенно при переезде в другую местность, изучить архивы погоды за десяток предыдущих лет: сколько выпадает осадков? Сколько длится безморозный сезон? Откуда и как сильно дует ветер? Какие средние и максимальные температуры летом?

Ещё нужно оценить объём и запасы растительного мусора, который есть на участке — всё это пойдёт в дело: от мелких веточек до листового опада.

Участки, где растёт крапива и сныть, отметить особо — эти растения предпочитают увлажнённую плодородную почву.

Всё это пригодится при выборе места под определённые культуры.

Шаг 2 — распределение

Исходя из того, что накопали/наковыряли/намерили/прочитали можно распланировать посадки, обозначив границы и больших участков (под картофель), и грядок. Размечать удобно палочками с привязанными ленточками — так заметнее.

Влажное место лучше отвести под капусту, чтоб летом меньше поливать. При этом «влажное» — не значит мокрое, с долго стоящей водой. Если есть такое место, желательно рядом выкопать канавку — вода будет скапливаться там. А капусте вблизи канавы будет очень хорошо! У нас возле дренажной канавы самая крупная капуста вырастает. Вокруг постоянно лезут сныть и крапива.

Место средней увлажнённости — под картофель. Слабокислая почва в этом месте (от 5 до 6 рH) — совсем хорошо. Такую кислотность любят также редька, репа, редис, морковь, тыква, томаты и щавель, фасоль, горох, брюква, огурцы и лук.

Нейтральная почва (от 6 до 7 рH) хороша для всех огородных культур.

На среднекислых (от 4,5 до 5 рH) будут нормально чувствовать себя кукуруза, арбузы и дыни.

Самое сухое место — под лук. Он там лучше растёт и не хватает всякие болячки. Для него предпочтительнее почва с песочком, чтоб вода не застаивалась.
На глинистом месте лучше устроить компостную грядку.

Проветриваемость — существенный параметр. Во влажных регионах и местностях с большими перепадами температур (день-ночь) умеренный ветер заметно помогает избавиться от грибковых заболеваний, даже вредителей сдувает. В сухих и жарких зонах ветер выдувает всю влагу, обезвоживая растения. Кукуруза, фасоль, арбузы, лук и томаты стойко переносят жару и ветер, а вот тыквы и огурцы сразу «уши вешают».

Шаг 3 — подготовка вспомогательных материалов

В нашем случае, вернее, в случае наших соседей, основным вспомогательным материалом выступает картон. Они только переехали, и коробок у них огромное количество.

Картон будет использоваться в качестве мульчирующего материала — им закрывается поверхность почвы для того, чтобы поотмирали и переработались в гумус имеющиеся травы. Использование картона хорошо ещё и тем, что через год от него ничего не останется — почвенные микроорганизмы переработают и его тоже. Кстати, магазины выбрасывают коробки в невероятных количествах, так что найти этот материал не составит труда.

Чёрная плёнка понадобится для предварительной подготовки овощных участков. Для некоторых культур (земляника, арбузы) её можно использовать и в дальнейшем. Земля под ней сильно нагревается в жару, подходит она не для всех регионов. И влагу не пропускает — ни туда, ни оттуда.

Если в хозяйстве есть большое количество старых ненужных хлопчатобумажных вещей — они все пойдут в дело.

Чёрный мульчирующий материал, пропускающий влагу, свет тоже в некотором количестве пропускает и злаковые сорняки, по нашему опыту, всё равно через него пробираются. Удалить их можно только вместе с куском этого материала. Нам не понравилось. Но это на Кубани, где трава растёт и зимой тоже.

В тех местах, где бывают сильные ветра, понадобятся камни, чтобы мульчирующие материалы прижать.

Если планируются огороженные грядки (очень рекомендую!), то сразу неплохо подготовить материал для нескольких. Мы делаем короба из досок, обработанных от гниения и скреплённых уголками. Можно не скреплять, просто повбивать удерживающие колышки — соседи наши делают пока так, с расчётом потом заменить ограждение.

Шаг 4 — организация пространства

Смотрим, что получилось с разметкой колышками. Между грядками/участками должны остаться проходы, достаточные для того, чтобы по ним ходить с вёдрами и тачкой, не боясь зацепить овощи. У нас расстояния между грядками сделаны достаточными для покоса триммером — в проходах растёт трава. Тут сохраняется та самая, кормящая и обслуживающая всех целина и базируется почвенная (а также подпочвенная и напочвенная) микро-, мини- и макроживность.

Очень желательно, чтобы проходы не становились лабиринтом — много нехороших слов можно услышать впоследствии от близких, по этим лабиринтам пробирающихся. Оптимально — центральный проход (пошире) и боковые (поуже). Впоследствии удобно будет устраивать капельный полив. Если понадобится.

Лучшая ориентация грядок — с севера на юг, но и западно-восточные грядки открывают простор для творчества: там можно сажать овощи ступенчато. Например: зелень — томаты — вьющаяся фасоль.

Грядки на местности, имеющей уклон, делаются террасами поперёк склона. В этом случае приходится выравнивать поверхность, снимая дёрн с одной части и укладывая на другую, чтобы получить полноценную грядку с проходом.

Если что-то при первой прикидке не понравилось, ещё есть возможность перетасовать будущие грядки.

Можно заранее наделать коробов для грядок и перетаскивать их с места на место, определяя наилучшее положение. Очень увлекательное занятие.

Шаг 5 — подготовка под посадку

Прогреть почву, а заодно и «придушить» развивающиеся сорняки поможет чёрная плёнка. Как можно раньше после схода снега участки под овощи накрыть чёрной плёнкой, и пусть сорняки преют. Недели две минимум. Дольше можно, меньше — нежелательно.

В начале первого сезона ограждения грядок (кроме компостных) служат просто контуром, внутри которого будут на уровне почвы сидеть овощи. Заполнять объём придётся постепенно.

Компостные грядки, в которых будет утилизироваться растительный мусор, формируются следующим образом:

• На землю укладывается картон или старая хлопчатобумажная ткань с нахлёстом на бортики грядки или, если нет ограждения, с захватом 20 см по периметру выбранного участка
• Дальше укладывается, по возможности, измельчённый древесный мусор — мелкие веточки, щепки, кора
• Этот мусор хорошо бы засыпать зелёной травой (если она уже появилась).
• Скошенной или выдернутой — неважно, лишь бы зелень. Но если нету, то пропустить
  отходы кухни и равномерно распределить
• Листовой опад и старая высохшая трава — всё, что сгребается при уборке участка — тоже туда
• На куче надо потоптаться, чтобы её немного умять
• Рассыпать золу по поверхности, примерно пол-литровую банку на квадратный метр
• Хорошо бы присыпать ещё землёй, там микроорганизмы, которые начнут это всё перерабатывать
• Всё пролить тёплой водой и накрыть чёрной плёнкой, пусть греется

Шаг 6 — посадка

Для картофеля и овощей, выращиваемых рассадой (кроме тыкв, кабачков и патиссонов — это стратегический ресурс) технология одинаковая:

• Снимается чёрная плёнка, участок застилается картоном, прихватывая сантиметров 20 по сторонам. Картон придавить при необходимости. В местах, где будут высажены овощи, пробиваются/проделываются отверстия сантиметров 5 диаметром и делаются ямки.
• Высаживается картошка или рассада.
• Если почва кисловатая, очень полезно добавить в ямку перед посадкой и смешать с почвой ложку-две золы.
• Подсыпается немного земли.

По этому же принципу, только семенами, высаживаются вьющаяся фасоль, вигна, кукуруза.

С корнеплодами (кроме картофеля) и луком сложнее, потребуется-таки несколько вёдер рыхлой земли. Мы в начале освоения брали землю из дренажной канавы — расчистили и расширили её. Землю смешивали с песком, потому что у нас глинистая почва. Соседи берут из речных наносов — наводнение у нас в прошлом году случилось. Хороша земля из кротовых куч — там практически нет семян сорняков.

Методика для корнеплодов такая:

• Снимается чёрная плёнка, на выбранном участке нарезаются бороздки шириной сантиметров 10 и глубиной 15 с расстоянием сантиметров 15 между ними
• Канавки засыпаются землёй «с горкой»
• Хорошо проливаются
• В них сеется морковь, свёкла, петрушка, пастернак, репа, редька, редис, лук;
  пространство между канавками с небольшим нахлёстом на насыпную землю закрывается мульчирующими материалами — полосками картона, бумагой, кусками мульчирующего чёрного материала. Соседи старый забор разобрали, штакетины положили

Компостные грядки простаивать не должны. Плёнка перед посадкой снимается, делаются ямки, насыпается немного земли и высаживается рассада тыкв, кабачков или патиссонов — они за сезон переработают эту кучу (или кучи) во вполне приличную грядку.

Шаг 7- мульчирование + компостирование

Способ посадки по картону или чёрной плёнке хорош ещё и тем, что требует минимального полива — земля под мульчирующим материалом заметно дольше держит влагу. Особенно это заметно в ветреные и жаркие дни.

Как только подрастёт трава вокруг, она скашивается и укладывается на картон вокруг растений. В сыроватых местностях предварительно подсушить, мы же на Кубани сырую укладываем, она уже к вечеру подсыхает. Чем больше будет покосов и травы, тем лучше.

Там, где отрастают сорняки (по краям отверстий в мульчирующем материале и на стыках), они срезаются или выдёргиваются — и в компостные грядки. Тыквенные растения весьма прожорливы и грядки в течение сезона будут заметно «садиться». Им нужно постоянно добавлять траву, кухонные отходы (под траву высыпать). Под толстым слоем мульчи всегда влажно, так что, если год не засушливый, можно и не поливать почти.

У нас успешно отработано мульчирование травой картофеля, томатов, перца, баклажанов, всех тыквенных, бахчевых, огурцов, капусты. Причём, в двух регионах: Хабаровский край и Кубань.

Морковка, свёкла, зелень, петрушка и пастернак предпочитают укрытые картоном или плёнкой междурядья. Лук предпочитает свободу — без мульчи, ещё и землю в процессе роста немного отгребать.

Уложенная на картон трава будет перепревать вместе с ним, а почвенные жители постепенно перемешают это всё с нижележащими слоями. Так нарастают вверх грядки. На следующий сезон уже можно ставить все ограждения.

Это только начало. Целинное плодородие надо ещё и поддерживать. О том, как оно формируется, можно почитать здесь:

Читайте нашу подробную статью: Как вернуть почве плодородие?