Необычные решения при посадке плодовых, которые вам точно пригодятся

Это только у питомниководов всё однозначно: здесь квартал яблонь такого-то сорта, здесь — другого, всё по линеечке, равномерно освещается и увлажняется. А у садоводов на каждом конкретном участке — квест. Найти подходящее по параметрам место для саженца, обеспечить ему нужное окружение, приспособить под местные условия, ещё и впихнуть в ограниченное количество соток невероятный объём посадочного материала.

Это сильно стимулирует изобретательность и подталкивает искать оригинальные решения.

Статья будет как раз об оригинальных решениях при посадке плодовых — как можно вопреки неподходящим условиям вырастить у себя то, что хочется.

Аблактировка

Прививка — это вообще очень удобный способ экономить на посадочном материале. Особенно хорошо, если в саду уже есть взрослые крупные деревья, подходящие в качестве подвоев. Прививая в скелетные ветки новые сорта можно разнообразить ассортимент, не увеличивая площадь. Операция простая и на семечковых (яблоня, груша) весенние прививки черенком удаются почти всегда. Косточковые покапризнее, там нужно выбирать совместимые виды. Свой вид, например, черешня на черешню или вишня на вишню удаются неплохо, что позволяет не искать место в саду для сорта-опылителя, а просто привить его в крону.

Подробно о прививке можно почитать здесь:
Мои прививки, или Как я разнообразила свой сад новыми сортами

Это про прививку черенками, удобную и малозатратную — черенки недорогие, один стандартный черенок режется примерно на 3 штуки, а то и на 4. Мы с соседями кооперируемся и прививаем всякое разное и на участках, и на зелёных зонах.

Есть ещё один интересный вариант. Если, допустим, куплены два саженца сливы разных сортов (или вишни, или яблони, или ещё чего — главное — одного вида), можно посадить их в одну посадочную яму и соединить аблактировкой. Аблактировка — прививка сближением, в данном случае фактически сращивание двух стволиков в одно растение. В классической аблактировке потом одно растение отрезается от корней, превращаясь в обычную прививку. Но кто сказал, что это делать обязательно?

Принцип довольно простой:

• два саженца высаживаются близко друг к другу;
• в зоне касания стволиков срезаются одинаковые участки коры с частью древесины до получения ровных площадок примерно 5х0,5-1 см в зависимости от толщины стволиков;
• площадки соединяются таким образом, чтобы совпали слои камбия (зелёная прослоечка между тёмной корой и светлой древесиной);
• оба соединённых стволика плотно обматываются изолентой липкой стороной наружу.

Если операция проводится в первый раз, лучше саженцы соединить аблактировкой ещё до посадки, поскольку без достаточного опыта проблематично соединить очищенные зоны таким образом, чтобы совпали слои камбия. Мы пробовали не очищать площадки, а просто снять кору и немного покарябать камбий на обоих саженцах, чтобы стимулировать образовательные процессы. Потом эти ободранные места соединили, замотали изолентой липким слоем наружу и посадили. Третий год растут вместе, визуально вроде срослись, но специально мы не дёргали, чтобы проверить.

Именно камбий активно формирует растущие клетки, которые и соединят два растения в одно. Это самый простой вариант, но не самый эффективный. Увеличить площадь сращивания можно, если ещё до посадки соединить стволики аблактировкой «с язычком». Этот способ также убережёт саженцы от возможного взаимного смещения.

Иногда зону стыка для надёжности протыкают насквозь тонкими меднёными мебельными гвоздиками. Зону прививки замотать и посадить всю эту конструкцию на выбранное место.

На следующий год обмотку нужно убрать, посмотреть, что получилось, если соединение кажется не особо надёжным, снова соединить, только уже лучше дышащим материалом — бинтом, например. Надолго одну обмотку оставлять нельзя — активно растущие деревца в зоне обмотки не могут нормально наращивать ширину и формируют наплывы.

Проще всего тренироваться с яблонями — они прививаются вообще хорошо. А потом можно перейти и к другим культурам.

Конечно, желательно предварительно порепетировать на палочках. Условия аблактировки те же, что и у прививки — открытые срезы не должны оставаться на воздухе дольше 20 сек. Не успели — придётся срез обновлять.
Лучший инструмент по нашему опыту — широкий канцелярский нож.

Арбоскульптура

Эта техника используется обычно в декоративном садоводстве и комнатном цветоводстве. Растения со стволами в виде косичек, решёток, сердечек — это всё элементы арбоскульптуры. Применяется, как правило, на быстрорастущих растениях с достаточно гибкими молодыми стеблями. Из плодовых хорошо поддаются различным манипуляциям яблони, алыча, сливы. Они выносливы и быстро растут.

Деревце-арка из двух стволов или деревце- беседка из нескольких — вполне реализуемые варианты, и не настолько трудоёмкие, как деревца -решётки. Потребуются навыки в сращивании стволиков, формировки, отгибании веток.

Кстати, отгибание веток — процедура вообще в саду очень полезная, она позволяет побудить отогнутую ветку вступить в плодоношение уже на следующий сезон.

Читайте также: Зачем и как отгибать ветки плодовых деревьев?

Для начала можно попробовать вырастить шалашик из ивы. Дети, как правило, с удовольствием принимают в этом участие.

1. Длинные (1,5-2 м) ивовые прутья втыкаются наклонно по периметру круга желательно в таком месте, которое сильно не пересыхает. Не забудьте оставить проём для входа.
2. Макушки плотно связываются. В первый сезон нужно хорошо поливать посаженные черенки, чтобы укоренились.
3. Как только начнут отрастать ветки, можно начинать формировать плотные стены, переплетая молодые побеги с основным каркасом. При этом вырезать всё лишнее.
4. На шалашике поотрабатывать основные приёмы сращивания и формировки. Потом уже приступать к плодовым.

Можно посадить три юных саженца в одну посадочную яму, срастить стволики, отогнуть макушки в разные стороны и сформировать трёхсортовое деревце- чашу. При этом высоту формировать «под себя» — как будет удобно обрабатывать и собирать.

Лучше в этом случае сажать деревца не рядом, а треугольником на расстоянии сантиметров 25-30 друг от друга, чтобы им было, куда расширятся. Гибкие верхние части соединить и срастить, потом формировать чашу.

Красивым названием «арбоскульптура» такую технику назвали в прошлом веке, но ещё в позапрошлом столетии фигурным выращиванием плодовых занимался Николай Гоше, замечательный садовод- практик. Он разработал многочисленные и самые разнообразные способы формировки плодовых. Его по-немецки обстоятельный труд «Руководство к плодоводству для практиков по Гоше» очень рекомендую почитать всем садоводам. Собственно, основные приёмы, используемые арбоскульптурой, описаны там достаточно подробно. Деревья в виде чаш, ёлочек, канделябров, решёток, спиралей и ещё многих интересных форм — это всё у Гоше есть. В том числе разные варианты кордонов.

Арбоскульптура — процесс небыстрый, на формировки уходит по нескольку лет, но очень впечатляющий. Технология требует регулярного присмотра за подопечными, корректировки в течении всего вегетационного периода.

Горизонтальная посадка

Растения, в том числе, плодовые, очень пластичны и могут расти в разных формах — и в виде дерева, и в виде куста, в зависимости от обстоятельств.

Садоводы, освоившие горизонтальную посадку томатов, легко справятся с аналогичной посадкой плодового саженца. Саженцы при этом используются привитые, не старше двух лет и хорошо разветвлённые.

Выкапывается канавка глубиной сантиметров 20-25, горизонтально укладывается саженец с корнями, ветки выводятся наружу, всё засыпается землёй. В результате получится не дерево, а куст, который раньше вступит в плодоношение. Есть посадить несколько саженцев горизонтально в линию, получится плодовая живая изгородь.

Ветки можно отгибать в нужных направлениях, формируя удобную конструкцию.
Такая форма выращивания особенно практична для зон с высокой ветровой нагрузкой, засушливых и горных местностей.

О других оригинальных способах выращивания плодовых можно почитать здесь:
Оригинальные способы выращивания плодовых в неподходящих условиях

Наклонная посадка

Есть ещё интересный способ, который называется «Таганрогская лодочка» или «Русская лодочка». Автор этого метода — Н.М.Скоробутов. Суть его заключается в наклонной посадке деревьев в шахматном порядке в общую траншею. При этом верхушки соседних саженцев отклоняются в разные стороны с углом наклона примерно 60°.

Способ даёт экономию места, снижение высоты крон деревьев, лучшее освещение, более раннее вступление деревьев в плодоношение. Сажают, как правило, блоками в 5-6 саженцев. Для слаборослых расстояние между растениями в ряду 2 м, между рядами отклонённых в разные стороны саженцев — 0,7 м. Размещение блока — с севера на юг.

Из двух вышеописанных способов естественным образом вырисовывается возможность наклонной посадки саженцев. Мы так посадили два саженца персика в одну посадочную яму, наклонили их в разные стороны, и формируем «веером». Так персики заметно меньше «рвутся ввысь», обрабатывать и собирать их удобно. Центральный проводник при этом сразу отклоняется и закрепляется, превращаясь в боковую плодоносящую ветку. Отрастающие вверх побеги отгибаются в нужные стороны или удаляются.

Под наклоном градусов в 15 хорошо высаживать саженцы редких сортов — отрастающие веточки легко прикапывать для получения отводков, сохранения и размножения редкого сорта. Прочие плюсы те же, что и при посадке «лодочкой: низкорослость, раннее вступление в плодоношение, ветроустойчивость.