Как ухаживать за розами после цветения?

Несмотря на многолетние старания Пита Удольфа и ведущих ландшафтных дизайнеров по внедрению в цветники природного стиля, цветоводы упорно продолжают выращивать декоративные растения с яркими крупными цветами. При этом требующие немалого внимания, ухода, затрат и частенько создающие проблемы.

Например, розы постоянно болеют, кто-то их всё время ест, они малозимостойкие и колючие, но мы их упорно сажаем и выращиваем, радуясь каждому цветку. Розы не отпускают от себя даже после цветения в начале лета: нужно ещё после первой волны правильно позаботиться о своих питомцах, чтобы следующее цветение было обильным. О розах и пойдёт речь в статье. Тонкости летней стрижки, нюансы подкормки, детали ухода.

Тонкости летней стрижки

Первая волна цветения у всех роз обильная, начиная с миниатюрных и заканчивая плетистыми. И растения в этот период тратят очень много ресурсов. Основная задача розы – не порадовать нас своим цветением, а продолжить род. Но селекционеры упорным многолетним трудом вывели декоративные сорта с пышными цветками, практически не завязывающими плодов. Розы, однако, продолжают надеяться завязать семена и продлевают цветение. Или цветут повторно.

Своевременное удаление отцветших цветков будет стимулировать куст к повторному цветению. Даже удаление каждого отдельного цветка после его отцветания продлит декоративность остальных. Но это мероприятие реализуемо только на молодых кустах или если их меньше десятка.

Повторное цветение может быть разным: либо сильные побеги с крупными цветками, либо заросший куст с множеством мелких ответвлений, выдающих мелкие малолепестковые цветочки. Самой-то розе красота ни к чему.

Немаловажно выполнить обрезку сразу после отцветания основной массы побегов. Иначе розы из верхних почек пустят массу молодых мелких ростков, сформируют бутоны и резать будет жалко, а хорошего цветения уже не получится. Куст будет выглядеть голенастым с лохматыми макушками, несущими мелковатые цветки. Болеют такие растения гораздо охотнее своевременно обрезанных.

Основные принципы обрезки для разных регионов разные. Если на Кубани вполне можно обрезать весь куст на высоте 20-30 см от земли (речь о взрослых кустовых розах), то в Сибири, где лето короткое, отцветший побег обрезается до первого настоящего листа (состоящего из пяти листочков). В средней полосе тоже желательно придерживаться этого правила. При большей облиственности формирование цветоносов идёт быстрее.

Требование «до первого настоящего листа» корректируется по месту: лист должен быть направлен кнаружи куста, иначе куст будет загущаться. Новый побег, как правило, растёт из верхней почки. Или из нескольких верхних.

На кустах бывают «слепые» побеги, то есть побеги без цветоносов, с неполными листьями на верхушке, состоящими из трёх долей. Их нужно укоротить, оставив 3-4 настоящих листа на каждом. Порой обнаруживается поросль от подвоя – дикий побег. Отличается он семью долями листа (у культурных сортов обычно 5), такие побеги нужно удалять полностью.

Если при обрезке на одном-двух листьях обнаружились признаки заболеваний, такие листья достаточно просто удалить, не прибегая к тотальному опрыскиванию пестицидами. Осветлённый облегчённый куст, хорошо освещаемый и проветриваемый, уже вполне способен справиться с заболеваниями самостоятельно.

У плетистых роз есть свои особенности. Рамблеры – розы, цветущие на побегах прошлого года однократно. В южных регионах отцветшие побеги удаляются «на кольцо», к зиме отрастут новые и заложат почки для цветения в следующем году. В средней полосе и в Сибири лучше удалить только отцветшее соцветие, сохранив максимум листьев — так роза лучше подготовится к зиме и запасёт всё необходимое для будущего цветения.

У клаймберов, цветущих повторно на побегах текущего года, соцветия удаляются аналогично кустовым розам – до первого настоящего листа.

Нюансы подкормки

Своим мохнатым питомцам после стрижки или вычёсывания мы обычно даём что-то вкусненькое – как компенсацию морального ущерба. Вот и с розами тоже самое. Массовое удаление цветоносов хотя и разгружает куст, является сильным стрессом для растения. Оно подготовилось к плодоношению, настроилось на заключительную фазу вегетации, а садовод своим секатором – раз! – и всё испортил (с точки зрения розы). Причём отрезал как раз верхушки побегов, где было много чего запасено для плодоношения.

Как и живность, растение нужно успокоить и покормить. Про «успокоить» – это не для красного словца, многочисленные исследования электрических потенциалов растений, проводимые по всему миру, уже давно подтвердили, что растения активно реагируют на человека. Мы ведь создаём массу полей вокруг себя: электрическое, магнитное и много ещё всего, недоисследованного. Эти поля меняются в зависимости от нашего состояния, и растение, воспринимая электрические и магнитные колебания, способно нас «понять». Садоводы и цветоводы «со стажем» хорошо знают, что растения отзывчивы на отношение и слова.

И подкормка имеет свои нюансы. Быстрее всего действуют листовые подкормки. Из листовых подкормок растения усваивают в разы больше питательных веществ, чем из корневых. Одним из лучших вариантов подкормки по листу является опрыскивание настоем золы. Это экологичный вариант два в одном: и подкормка, и обработка от патогенных грибов.

Для обработки два стакана золы заливаются литром кипятка и настаиваются сутки. Настой процеживается, разводится в 10-литровом ведре воды, и этим раствором опрыскиваются обрезанные кусты.

Для того чтобы раствор лучше удерживался на листьях и стеблях, стоит добавить в него какой-нибудь прилипатель. Желательно, чтобы он был натуральным и сам послужил подкормкой. В этом качестве хорошо выступает желатин. На 10-литровое ведро раствора понадобится две столовые ложки. Желатин, как и настой золы, готовится за сутки – сначала заливается водой для набухания, потом подогревается до растворения, процеживается и смешивается с зольным раствором.

У нас хорошие результаты показал совершенно экзотический вариант прилипателя – раствор камеди. После прошлогоднего наводнения «заплакал» камедью абрикос, да как! Наколупали граммов 200 с дерева.

Применение в быту у камеди самое широкое – об этом можно почитать здесь: Почему «плачет» абрикос? О камедетечении подробно

100 граммов использовали при опрыскивании роз – за сутки растворили в воде, добавили в раствор золы. Розы ничем не болели в том сезоне. Так что, если у кого вдруг случились излишки камеди – надо эффективно использовать. В составе камеди высокомолекулярные углеводы, немного минералов, а также вещества, обладающие противомикробными, противогрибковыми и обволакивающими свойствами. Ценный ресурс, но редкий.

Розам для наращивания новых побегов понадобится азот. Поскольку в раствор золы азот не добавляется – они нейтрализуют полезные свойства друг друга, – лучше внести его под корень растения. Простой и доступный вариант – травяной настой. Кстати, при приготовлении травяного настоя очень неплохо закинуть в ведро/бочку кусочек дёрна – для обогащения раствора полезными микроорганизмами. Готовится такой настой недели полторы, зато очень эффективен, помогает с пользой избавиться от сорняков.

Полведра или половину бочки сорняков с кусочком дёрна залить до верха водой, закрыть крышкой (аромат будет ещё тот!), настоять на солнце полторы недели. На 10-литровое ведро воды понадобится литр настоя, ведра хватает на два взрослых куста.

Детали ухода

Как продемонстрировали наши многочисленные эксперименты с розовыми кустами – для роз лучше слегка суховато, чем слегка сыровато. Но это на глинистой почве и на суглинке. Эксперименты проводились в трёх регионах: в Подмосковье, в Хабаровском крае и на Кубани, в предгорьях.

Выращивая в настоящее время розы на Кубани (около 40 сортов от миниатюрных до рамблеров), даже на кубанской жаре розы мы поливаем редко. Только при месячной засухе. И только под корень. Частый полив, особенно дождеванием, сильно «разводит» патогенные грибы на листьях.

Все кусты у нас замульчированы довольно толсто скошенной травой, декоративные розовые клумбочки – в несколько слоёв. Есть вариант картон + скошенная трава + шишки, есть вариант скошенная трава + песок + шишки. Под этими слоями почва не пересыхает, розам хватает влаги даже в засуху. А избыток им и не нужен.

Скошенную траву добавляем розам после цветения – это и влагоудерживающий слой, и подкормка минеральными веществами, органикой и углекислым газом, жизненно необходимым растениям.

О подкормках углекислым газом можно почитать здесь: Как накормить растения и никого не отравить?

В декоративных клумбочках, замульчированных трёхслойно, розы после цветения поливаем настоем травы в качестве подкормки. Удивительно, но три куста роз у нас замечательно растут под огромной сосной на участке. Солнце сосна не затеняет, растёт с северной стороны, а вот разлапистые ветки «козырьком» нависают над розами и частично защищают их от дождей. Сухо там невероятно, всё засыпано хвоей и шишками, почва глинистая и кисловатая, а розы буйствуют. И даже осенью, когда влажно и обильнейшие росы, грибных заболеваний на них практически нет. Основания кустов толсто замульчированы травой вперемешку с хвоей и шишками. Кроме травы подкармливаем золой – как правило, осенью и ранней весной. Розы из разных классов: клаймбер, флорибунда и английская кустовая.

Кстати, розы на клумбах, замульчированных шишками, тоже почти не болеют грибными заболеваниями. Мы их и не обрабатываем ничем, только иногда обрываем подозрительные листики.

Есть в коллекции и невероятно болезненная роза – Мадам Исаак Перейр (Rosa ‘Madame Isaac Pereire’), посаженная за изумительный аромат. Эту регулярно приходится опрыскивать зольным настоем и раствором молочной сыворотки, без обработок она лысеет к середине лета.

Зольный настой и сыворотку хорошо применять при первых признаках заболеваний, если болеет весь куст, понадобятся фунгициды: медьсодержащие (медный купорос, бордосская жидкость) при заболевании ржавчиной и чёрной пятнистостью, «Скор» или «Топаз» при заболеваниях мучнистой росой, «Радомил Голд» или «Фундазол» при ложной мучнистой росе.