Метельчатые гортензии — частые гости в наших садах. Что неудивительно: это один из самых устойчивых цветущих кустарников. И к тому же вполне неплохо зимующий в условиях средней полосы. А уж о декоративности соцветий, украшающих растения с июля и до заморозков, особо распространяться не надо. Достаточно раз увидеть гортензию в цветении – и обрести любовь на всю жизнь.
Меня в свое время c первого взгляда покорили «Vanille Fraise» (декоративными метелками, напоминающими перевернутые рожки с клубничным мороженым) и «Limelight» (размерами и необычным – лимонно-сливочным – оттенком). Но и у такого надежного растения есть свои требования и мероприятия, которые важно проводить вовремя, чтобы гортензия была здорова и долго радовала обильным цветением. Об уходе за метельчатой гортензией весной и будет наш материал.
Конец марта — апрель
Проветривание и снятие укрытия
Метельчатые гортензии вполне зимостойки, однако молодые саженцы могут повреждаться во время суровых, особенно бесснежных, зим и весенних заморозков. Первые 2-3 года жизни в саду рекомендуется легкое укрытие, желательно из дышащего материала, например, белого спанбонда или лапника. Такое укрытие вполне можно оставить до полного схода снега и установления стабильных плюсовых температур.
Если же гортензии были укутаны воздухонепроницаемым материалом вроде пленки, с конца марта обязательно приоткрывать и проветривать укрытие, чтобы не способствовать формированию благоприятной для развития болезней среды.
Санитарная и формирующая обрезка
В это же время, с конца марта и до начала мая (в зависимости от региона) можно начинать весеннюю обрезку. Даже если основные мероприятия были проведены осенью, и кусты в целом сформированы и здоровы, это необходимо. Процедуру выполняют до начала активного сокодвижения, т.е. до набухания почек. Весной проводят санитарную и формирующую обрезку.
Удаляют все поврежденные, сухие, поломанные и подмерзшие побеги. Слишком тонкие, а также растущие внутрь куста веточки обрезают на пень. Качество цветения на таких побегах будет заметно хуже. А растущие внутрь будут вдобавок загущать крону, мешая проветриванию куста. В зависимости от возраста и объема кроны оставляют 3-7 толстых хорошо развитых скелетных побегов.
Формирующая обрезка обязательна ничуть не менее, чем санитарная. Без этого не получится сформировать гармоничную крону. Более того, без достаточно сильной обрезки гортензия может вообще перестать цвести. Скелетные ветви обрезают на высоте 2-4 почек от земли или более щадяще – если мы имеем хорошо сформированный здоровый взрослый куст. Важно помнить, что от каждого среза (или даже каждого междоузлия под срезом) нарастет 2-3 новых побега, которые заканчиваются цветочными почками. Соответственно, чем выше срезы, тем больше будет новых побегов. Цветение начнется раньше, но сами соцветия будут мельче. И наоборот: более низкая обрезка дает более компактный куст, более крупные соцветия, но их будет меньше, а сроки цветения чуть сдвинутся.
Все скелетные побеги можно подстричь на одной высоте либо центральный побег/побеги оставить выше, чем боковые – так получим разную форму куста. Все срезы делаются острым чистым секатором на внешнюю почку. Толстые срезы желательно припудрить золой или обработать садовым варом. Хотя это необязательно: по весне гортензии справляются с заживлением самостоятельно.
Примечание. Если упустили нужное время, провести обрезку метельчатой гортензии можно и в конце мая — июне, когда листья полностью развернулись. Но в этом случае цветение наступит намного позже.
Рыхление, подкормка и мульчирование
Сразу после обрезки можно приступать к первым подкормкам. По весне гортензиям, как и всем садовым растениям, нужен прежде всего азот. Он способствует наращиванию зеленой массы в начале активной вегетации. Источником могут стать минеральные (мочевина, аммиачная селитра) или органические удобрения (перепревший навоз, настой коровяка, гранулированный навоз, птичий помет). Наибольшее количество азота содержится в мочевине. Чтобы сделать главный макроэлемент более доступным для усвоения, одновременно можно провести подкормку сульфатом калия/сульфатом магния в равной пропорции (на взрослый куст нужно по 30-50 гр. мочевины и сульфата калия/магния).
В это же время в качестве профилактической меры от болезней и для обеззараживания почвы можно опрыскать гортензии и пролить землю медьсодержащими препаратами: медным купоросом, «Абигой Пик» и т.п.
Примечание. Чтобы все нужные вещества из удобрений хорошо усваивались, почва должна иметь кислую реакцию. За пару дней до проведения первой подкормки имеет смысл проверить pH. И если необходимо, подкислить почву (например, пролить раствором лимонной кислоты).
Перед внесением удобрений почву под кустом гортензии рыхлят и освобождают от сорняков. Старую мульчу, если не перепрела за зиму, убирают или перекапывают, насыпают новый слой. Мульча способствует сохранению влаги в почве, что для гортензий очень важно. Дополнительно она обогащает почву полезными веществами и дополнительно подкисляет. Если древовидная гортензия более неприхотлива и может расти на любых почвах, то для метельчатой гортензии уровень кислотности – фактор немаловажный. В качестве мульчи целесообразно использовать щепу/кору/опилки хвойных растений, хвойный опад, верховой торф.
Важно правильно внести удобрения под гортензию. Корневая система растения примерно соответствует диаметру кроны. Все молодые всасывающие корешки находятся по периметру, поэтому и закладывать удобрения нужно соответственно. По проекции кроны делают неглубокий желобок, в который засыпают удобрение и сразу же заделывают в почву. Особенно это важно при использовании мочевины, поскольку азот в этом случае очень быстро испаряется на воздухе.
Размножение одревесневшими черенками
Во время весенней обрезки гортензий можно решить сразу две задачи. Не только обновить и сформировать куст, но и заготовить посадочный материал – черенки. В данном случае речь идет о вызревших одревесневших черенках. Для этого сгодятся срезанные ветки длиной 8-10 см и диаметром 3-5 мм с 2 узлами. Верхний срез делают прямым над почкой, нижний – под почкой и косым. Черенки ставят на несколько часов в воду, а затем на 1-2 дня в раствор стимулятора роста («Корневин», «Гетероауксин» и т.д.) либо окунают срез в порошок непосредственно перед посадкой.
В качестве грунта для укоренения отлично подходит рыхлый плодородный субстрат из смеси низового торфа и перлита. Вместо перлита можно использовать вермикулит, речной песок или кокосовые волокна. Грунт вокруг черенка немного уплотняют и поливают. Контейнер ставят в парничок на светлое место при температуре примерно +20 градусов, периодически проветривая и увлажняя почву. Укоренившиеся черенки высаживают в сад начиная с конца весны.
В качестве стимуляторов роста можно взять не только готовые препараты, но и натуральные средства, обработав черенки перед посадкой:
- Сок алоэ – 5-7 капель на 1 л воды, выдержать черенки в растворе около суток.
- Мед – 1 ч.л. на 1 л воды, выдержать черенки 18-24 часа, перед укоренением промыть.
- Зола – 1 ст.л. на 1 л воды, выдержать черенки в течение суток.
- Побеги ивы – веточки ивы поставить на неделю в воду, затем достать и поместить в ивовый «раствор» черенки.
Для успешного корнеобразования посаженные в емкости черенки иногда поливают настоем на яичном белке, луковой шелухе или свежих листьях крапивы.
Апрель-май
Подкормка комплексным пролонгированным удобрением
Если по каким-то причинам вы не провели ранневесеннюю подкормку азотом, можно сразу подкормить гортензии пролонгированным удобрением, например, «Bona Forte для гортензий». Препарат содержит целый комплекс макро- и микроэлементов в доступной форме, янтарную кислоту, а также серу, подкисляющую почву. Удобрение рассыпают по поверхности грунта, заделывают в почву, обильно проливают.
О крупнолистных гортензиях можно прочитать в нашем материале: Правила выращивания крупнолистных гортензий
Достаточно однократной подкормки, поскольку гранулы постепенно высвобождают необходимые растению вещества в течение сезона. Производитель указывает такие нормы внесения: 40-60 г на 1 м2 (на богатых окультуренных почвах) либо 60-90 г на 1 м2 (на более бедных или невозделанных).
Посадка и пересадка
Весна – оптимальное время для посадки и пересадки метельчатой гортензии. Саженцы с ЗКС можно сажать до конца сезона. А вот высаживать растения с ОКС и пересаживать гортензии лучше, когда оттает грунт и минует угроза заморозков. Для метельчатой гортензии выбирают полутенистое место, желательно защищенное от северного ветра. Возможна посадка на открытом солнце, но обязательно понадобится мульчирование и полив, плюс соцветия могут мельчать. Почва требуется хорошо увлажненная, рыхлая, плодородная, суглинистая или торфяная, с кислой или слабокислой реакцией (кислотность нужно периодически проверять).
Посадочную яму готовят заранее, можно даже с осени, утеплив на зиму листвой, мхом, опилками и т.п. Для гортензий, любящих кислую почву, готовят специальную почвосмесь из верхнего гумусового слоя почвы, торфа и перегноя в соотношении 2:2:1. Размер посадочной ямы зависит от объема корневой системы и необходимости дренажа. В случае саженцев с ЗКС отступаем по 15-20 см со всех сторон земляного кома. У растений с ОКС расправленные в посадочной яме корни не должны упираться в стенки. Перед посадкой проверяем корневую систему, удаляем поломанные корешки, пораженные обрезаем до здоровой ткани, здоровые — слегка укорачиваем. Для улучшения приживаемости новых и пересаженных растений можно дополнительно использовать стимулятор корнеобразования.
Гортензии влаголюбивы, но не терпят застойного увлажнения. Поэтому на тяжелых глинистых почвах и на низинных участках потребуется дренажный слой 10-20 см из щебня, кирпича и т.п., не содержащих известь. Соответственно, глубина посадочной ямы увеличится. Растения с ЗКС сажают в «грязь» (разведенную водой до состояния жидкой каши часть подготовленного грунта). Открытую корневую систему расправляют по конусу из плодородной земли, насыпанному по центру. Затем постепенно добавляют почвосмесь, утрамбовывая и проливая во избежание пустот.
Итоговое положение корневой шейки должно быть чуть выше уровня почвы, чтобы при ее усадке стать вровень. Вокруг можно соорудить небольшой земляной валик. Гортензию снова поливают и мульчируют.
Примечание. Гортензии любят отстоянную и дождевую воду. Полив холодной водой непосредственно из водопровода или колонки может подщелачивать почву, мешая усвоению питательных веществ и провоцируя развитие хлороза.
Конец мая
Вторая подкормка
Когда листья на гортензии распустятся и начнется процесс закладывания цветочных почек, самое время второй раз подкормить гортензию. Под корень удобрением, содержащим основные макроэлементы (азот, фосфор и калий), а микроэлементами – по листу. В качестве источника макроэлементов отлично подойдут нитроаммофоска, «Fertika Универсал» и т.п. Как правило, это гранулированные удобрения, которые либо вносят в предварительно увлажненную почву с последующим заделыванием, либо используют в виде раствора. Макроэлементы способствуют активному наращиванию зеленой массы, завязыванию бутонов, развитию крупных соцветий, увеличению продолжительности цветения, а также повышают иммунитет и зимостойкость.
Комплексные препараты вроде «Fertika Универсал» помимо солей макроэлементов содержат еще и необходимые микроэлементы: марганец, бор, медь, магний, цинк и др. Но это в большей степени дополнение. Микроэлементы лучше усваиваются при опрыскивании по листу, причем особенно обильно нужно смачивать нижнюю сторону. Процедуру проводят в сухую безветренную погоду утром или вечером. Микроэлементы – необходимое условие здоровья гортензии. Чаще всего из-за нехватки железа, цинка и других микроэлементов развиваются различные виды хлороза. Это не смертельная болезнь, но лучше предпринять профилактические меры.
Размножение полувызревшими черенками
С конца мая можно начинать работы по весенне-летнему черенкованию. Для этого берут молодые побеги, которые начали одревесневать у основания. Черенки срезают ниже листового узла так, чтобы захватить одревесневшую часть, но выше предыдущего годового прироста. Сверху над почкой делают прямой срез, снизу – косой. Успевшие к этому моменту распуститься листочки удаляют, оставляя 2-3 шт. и подрезая их. Черенки нарезают длиной 10-20 см с 1-2 междоузлиями.
Полувызревшие черенки укореняются легче, чем одревесневшие, поэтому перед посадкой непосредственно в емкости их не нужно замачивать. Достаточно обмакнуть в «Корневин» или «Гетереауксин». Впрочем, молодые черенки (особенно зеленые, которые заготавливают летом) хорошо укореняются и без дополнительной стимуляции.
Чем короче черенок, тем легче он образует корни. Заглубляем на 2/3 высоты в увлажненный субстрат. Ставим контейнеры в светлое место, создаем тепличку. Регулярно проветриваем, поддерживаем необходимую влажность грунта. Укоренившиеся черенки высаживаем на постоянное место.
Пару слов о поливе
Метельчатые гортензии не так требовательны к влажности почвы, как крупнолистные. Однако после полного оттаивания грунта и установления стабильно положительных температур нужно следить за тем, чтобы почва не пересыхала. В любом случае регулярный полив понадобится молодым и пересаженным растениям. Взрослым кустам дополнительное увлажнение необходимо, если выдалась бесснежная зима, в почве мало влаги и стоит теплая погода без осадков, особенно если гортензии растут на открытом солнечном участке.
В поливе вам могут помочь технологии прошлого: Древняя техника полива растений — что такое олла и как она вам пригодится
