Уже много столетий европейские сады украшают созданные искусными садовниками «живые» пирамиды, конусы, шары.
У меня давно чесались руки сделать какую-нибудь стриженую фигуру, пусть даже очень несложную, хотя бы конус. Чтение книг поначалу отрезвило: европейцы «обрабатывали» весьма экзотические для нас самшит, тисс, мирт и лавр. Но потом узнал, что у нас удачной заменой им может послужить туя западная.
Для формировки использовал сеянцы колонновидной туи, которая часто встречается в озеленении нашего города Владимира и очень вынослива. У нас нетрудно найти экземпляры, посаженные около 30 лет назад, они перенесли многие экстремальные зимы и при этом регулярно плодоносят. К тому же эта туя обладает плотной кроной и энергично растет.
Посеянные под зиму семена весной дали дружные всходы. Когда сеянцы достигли двухлетнего возраста, рассадил их посвободнее. Одновременно выбраковал слабые растения, а у оставленных прищипнул верхушки. В школке молодые туйки оставались четыре года, после чего пришла пора высаживать их на постоянное место, где уже и формировать.
Прежде всего, место посадки должно быть открытым, чтобы все части кроны получали достаточно света. Но при этом — защищенным от холодных ветров постройками, посадками или рельефом участка.
Почву перед посадкой окультуривал на глубину полутора-двух штыков лопаты в круге диаметром около 70 см. Лучшая почва для туи — суглинок с высоким содержанием гумуса, чего я и добивался, внося навозный перегной.
Высаженная на место туя еще несколько лет может расти свободно. В это время лишь прищипывал кончики некоторых осевых побегов, чтобы стимулировать кущение. Ну и ухаживал, конечно. Поскольку она любит не только влажную почву, но и влажный воздух, в засушливое время регулярно поливал, обязательно орошая крону. Для задержки влаги приствольный круг мульчировал торфокомпостом и перепревшим навозом, которые сочетают в себе два таких нужных качества, как влагоемкость и плодородие.
Собственно формировать я начал лишь после того, как растения достигли задуманной высоты. На роль основного инструмента лучше всего подходит обычный садовый секатор.
Есть общее правило формировки: высота искусственной кроны не должна превышать трети высоты кроны естественной, иначе плотной фактуры получить не удастся.
Другое, не менее важное — обрезать только часть однолетнего прироста. Многолетнюю древесину у хвойных (толще 1 см) обрезают только в случае крайней нужды, и не все ветви сразу, а постепенно, поскольку нанесение больших ран подрывает здоровье растения, иногда необратимо.
И наконец, третье: укорачивание или прищипка побега вызывает пробуждение нижележащих спящих почек. Парадокс, но чтобы заполнить досадную пустоту в кроне, порой достаточно слегка укоротить близлежащие побеги.
Слегка попрактиковавшись в обрезке, начинаешь интуитивно понимать, что нужно растению и как оно поведет себя при том или ином воздействии. С другой стороны, процесс формировки, в сущности, — это творчество. Без суеты, шаг за шагом вы все более и более приближаетесь к заранее задуманной композиции. При этом каждый обдуман и взвешен. Между отдельными «операциями» иногда проходит год, а весь процесс занимает 8-10 лет. Поначалу это занятие кажется нудным, но постепенно втягиваешься и начинаешь получать удовольствие от такого неспешного процесса созидания.
© KENPEI
Конус я начал формировать, когда саженец достиг высоты около 1,5 м. На первый раз только прищипнул макушку. В следующем году опять подрезал верхушку, а с ней и побеги в верхней части кроны, выступающие за воображаемый конус. На третий год пришлось делать то же самое, любуясь, как нижняя часть кроны все более заполняется.
Так продолжалось еще 3-4 года, пока конус полностью не сформировался. Издали он смотрелся весьма эффектно, а вблизи был как-то… рыхловат. Пришлось заняться «доводкой», колдуя над будущим шедевром уже не один-два раза в сезон, а четыре-шесть. Но с тех пор как крона достигла нужной плотности, опять стригу всего два раза.
Немного другой подход при формировке штамбовых крон, например, шаровидной. Начинал также с прищипки верхушки по достижении саженцем задуманной высоты. Одновременно принялся оголять штамб снизу. На первый год аккуратно срезал все побеги на стволе до высоты 20 см, замазывая ранки варом. На следующий год штамб «поднял» еще на 20 см, а на вершине постепенно формировал шар диаметром около полуметра. И снова совершенства пришлось добиваться несколько лет.
Вы скажете, слишком долго нужно возиться? А мне нравится. Ведь, на взгляд иных моих знакомых, я уже давно стал сродни тому четвероногому, для которого 20 верст — не крюк.
Автор: А. Д. Смирнов.
Как хорошо, что набрела на вашу статью! То,что искала! Много правильных советов, полезной информации. Спасибо!