Садоводы — они ж, как дети: взяли в руки лейку — и давай поливать всё, что надо и не надо; взяли тяпку — и посрезали все сорняки, оставив землю голой под палящим солнышком. А уж если секатор в руках — вообще катастрофа: режется всё — и плодовое, и декоративное: отцветшие соцветия, торчащие побеги, побеги, которые не торчат, но не понравились, волчки, приросты, подсохшие и больные веточки, а заодно и здоровые, которые попались под горячую руку… Понятно, конечно, в карантине насиделись, энергию девать некуда, но перед любой работой (даже перед поливом!) неплохо сначала изучить тему. Эта статья будет про обрезку плодовых летом — что, где, когда.
Зачем вообще резать деревья?
Различают формирующую и санитарную обрезку деревьев. Формирующей обрезкой садоводы пытаются облегчить жизнь себе, решая целый комплекс задач:
- сформировать крону, которая будет правильной с точки зрения теории и личных взглядов;
- обеспечить регулярное плодоношение крупным плодами;
- сделать более удобным сбор плодов и обработку кроны;
- исключить поломку ветвей ветром или перегрузкой урожаем;
- в некоторых случаях – сдержать рост дерева;
- в ещё более редких случаях – отодвинуть цветение.
Дерево имеет свои взгляды на правильность кроны: ему надо завоевать максимум пространства, получить максимум света, и с действиями садовода оно, как правило, не всегда согласно. Даже если мудрый садовод, предвидя возможный отлом неудачно растущей ветки, её удаляет, дерево сразу же в знак протеста разбудит окрестные спящие почки и нарастит волчки целой метлой.
То есть обрезка деревьев – это извечное противостояние садовода и дерева. И если процесс формирования начат, запускать его не рекомендуется. Из чувства самосохранения дерево после того, как его перестали формировать, ещё несколько лет будет усиленно гнать «ботву» — непродуктивный прирост.
Можно, конечно, посадить саженец и предоставить возможность ему расти и плодоносить на его, дерева, усмотрение. И оно будет расти и исправно плодоносить. Старые яблони в садах, заросшие, вроде бы, до невозможности, раз в два года дают такой урожай, что ветки ломятся – совершенно без какого-либо стороннего вмешательства в смысле обрезки. Вмешательство требуется, когда ветки уже обломились.
Таким образом, каждому садоводу в начале своей садоводческой карьеры неплохо бы определиться: будет он заниматься формирующей обрезкой деревьев, или пусть себе растут?
Если решено формировать, нужно хорошо подготовиться. Как сказал на рубеже прошлого и позапрошлого веков Николай Гоше: «Вредные последствие неправильной обрезки гораздо больше тех, какие получились бы от отсутствия всякой обрезки».
С санитарной обрезкой проще: удаляются подмёрзшие, засохшие, поломанные и больные веточки.
Читайте также нашу статью Летняя обрезка плодовых деревьев.
Где и что и резать не надо
На большей части нашей страны климат суровый и, мягко говоря, не самый благоприятный для садоводства. Населения там проживает меньшая часть, но оно заниматься садоводством тоже хочет, занимается и выработало свои правила, отличные от обычных.
Так вот, в суровых регионах летом плодовые можно только прищипывать в начале роста и делать санитарную обрезку. Лето короткое. Нарастив нормальную ветку, дерево обзаводится соответствующими корнями для установления баланса. Как только ветку срезали, баланс нарушился. Но на эту ветку питательные вещества уже запланированы! Поэтому из верхних почек дерево сразу выталкивает два молодых побега вместо обрезанной ветки и в срочном порядке пробуждает ещё одну-две спящие почки. То есть начало роста молодых побегов и закладка плодовых почек сдвигается в сторону холодов.
Это не является особой проблемой в средней полосе России и на юге. А вот для Сибири и Севера это критично – дерево не успеет подготовиться к зиме. Так что если не успели выломать начинающие расти волчки (вертикально растущие там, где не надо, побеги) до середины июня, трогать уже не надо. К тому же, оставшиеся ранки от обрезки тоже требуют ресурсов для затягивания, выделения противогрибковых веществ, наращивания корового валика. Лучше пусть растения готовятся к длинному морозному периоду. Они сами себе хуже не сделают.
Даже при санитарной обрезке (то, что касается подмёрзших веток) не нужно резать сразу всю ветку, если листья на ней не выросли. Очень часто повреждённые заморозками веточки частично «просыпаются», но позже. Поэтому обрезать желательно только верхнюю треть, остальное пусть постоит «лысым» некоторое время, если к концу июня не проснулось, можно вырезать.
Очень чувствительны к любой обрезке абрикосы в Сибири. Кто не в курсе — есть самый морозостойкий на свете абрикос манчжурский, вот на его основе (сорта или прививки) абрикосы там и растут. У них прирост лучше летом не трогать вообще. Обрезать только подмёрзшие и больные побеги. Для абрикоса любая ранка – путь к инфекции, заражению и отмиранию ветвей. Это не особенно здоровое дерево в неродном климате.
Для всех регионов — если раньше дерево не формировалось, летом лучше и не начинать, ограничиться санитарной обрезкой.
Летняя обрезка там, где можно
В конце зимы, пока всё дерево стоит голое, хорошо видно, как расположены скелетные ветки, где что лишнее и где чего не хватает. Лишнее можно вырезать, а рост чего либо не хватающего простимулировать.
Летом же за сплошными зарослями побегов вообще ничего не видно, и понять, что тут лишнее, можно только обследовав каждую ветку кроны. Со временем привыкаешь, глаз намётывается, и уже издалека становится видно, что надо отрезать, оторвать или отщипнуть. И даже преимущественно оторвать или отщипнуть, потому что если ветка доросла до состояния, когда надо резать секатором – это уже поздновато. Секатор и пилка летом применимы только для удаления больных, сухих и повреждённых ветвей.
Лучшая формирующая летняя работа с деревом — своевременное, по мере появления, выламывание молоденьких волчков (не более 10 см ростом), прищипывание верхушек активно растущих побегов, выламывание молоденьких побегов, направленных внутрь кроны и облагораживание рвущихся вверх побегов центрального проводника. То есть, формирование с минимальными травмами и стрессом для дерева.
Санитарная обрезка ветвей летом особенно актуальна для косточковых: зимне-весенняя обрезка часто вызывает у них камедетечение, которое требует внимательного лечения. При этом, вырезая или выпиливая сухую ветку, обязательно следует обратить внимание на состояние древесины: если просматривается грибковое поражение, выпиливать нужно больше, до здоровой древесины. Если допилили до ствола, а гниль ещё просматривается, пора сеять косточки для выращивания нового дерева. На заражённом же нужно будет следить, чтобы не выходили плодовые тела гриба, иначе есть риск заразить весь сад.
Из-за грибов обрезку деревьев, даже санитарную, нежелательно проводить в августе – в это время у трутовиков начинается активное спороношение. Ранки и повреждения коры у дерева в это время – открытые ворота для инфекции. К этому сроку нужно осмотреть все стволы и скелетные ветви, вычистить и замазать повреждения коры.
Летнюю формирующую обрезку чаще всего применяют к молодым саженцам – на огромную яблоню или вишню с прищипкой, понятно, не полезешь. К тому же молодые саженцы ещё не плодоносят и нет риска из-за не совсем компетентных действий потерять урожай.
Читайте также нашу статью Основные ошибки при обрезке плодовых деревьев.
Плюсы и минусы летней обрезки
Летняя санитарная обрезка плодовых совершенно необходима, тут даже говорить не о чем. А вот с формирующей всё не так просто. С одной стороны, удаляя летом молодые побеги в самом начале их роста, исключается зимне-весеннее вырезание уже сравнительно толстых побегов. С другой стороны, может затянуться вегетация: пока дерево будет перераспределять соки, пройдёт время.
Прищипывая концы растущих побегов, можно усилить боковые веточки, затормозив рост центральных и ускорить наступление плодоношения. Только вот дерево может и не последовать задуманному сценарию и отрастить совсем не то и не там. Это всё придётся снова выщипывать и выламывать. Идеально выщипывать ненужные почки, но и для этого нужно долго тренироваться.
Обрезкой, в том числе и летней, формируется нужная садоводу крона дерева, но любая обрезка требует сопутствующего грамотного ухода: стрессы и раны, даже небольшие, не прибавляют здоровья дереву.
Начинающим садоводам я бы посоветовала приступать к формирующей обрезке зимой, предварительно подробно изучив тему, и начать с одного-двух молодых деревьев. Именно их резать «по науке», наблюдая и обязательно фиксируя как письменно, так и в фотографиях.
Занимаюсь осенью и летом исключительно санитарной обрезкой. Деревья не молодые и лишнее повреждение это риск занести вредителей или просто погубить дерево ободрав его до ствола.
Удивительно грамотная и полезная статья, спасибо автору. Единственное, я в МО не прищипываю концы веток молодых деревьев летом, они сначала «думают» две недели, потом дают метлу новых веток на концах, которая не вызревает к концу сезона и частично вымерзает за зиму.
Не освещен вопрос оттягивания веток в горизонталь , для ускорения плодоношения, и о количестве веток первого и второго порядка. А то новички весной подрежут кончики веток, и получат загущенную крону, проблемы с проветриванием, и, как следствие, грибковые болезни. Я надеюсь, это материал для следующей статьи.
Никакого отношения густые ветки деревьев не имеют к появлению на них грибка. Это совсем другая опера. []
Наталья, правильно надеетесь! Формировка плодовых настолько объёмная тема, что в одну статью никак не лезет
Добрый вечер! А можно ли сформировать старую яблоню? Можно ли кардинально обращать верхушку, чтобы яблоня не погибла?Она очень высокая , не могу обработать ее, если болеет, да и урожай собрать сложно
Добрый день, Светлана! Да, старую яблоню можно и занизить, и омолодить. Только за один раз у дерева можно обрезать не более 1/3 кроны. Далее формировку можно будет продолжить на следующий год. И так, пока не достигнете желаемого результата.
Спасибо большое!
Со старыми деревьями обрезку нужно осторожно проводить. Лично я толстые боковые ветви подпираю, а верхушки обрезаю только если повреждённые. У дерева силы не те,чтобы восстановится при большой обрезке. Возможно от сорта яблони ещё зависит. У меня Мельба которая по «статистике» более 10 лет не плодоносит. Моим уже более 15 лет.
Светлана, у старой яблони можно и снизить крону, и омолодить. Оксана совершенно верно вам написала, что обрезка выполняется в несколько приёмов и за один раз резать всё не нужно. Поэтому лучше походить вокруг дерева и сразу определить, какие ветви вырезать в первую очередь — сейчас это хорошо видно: где много сухих, плохо плодоносящих веточек, есть повреждения коры, дупла. Эти ветви пометить яркими ленточками и в конце зимы выпилить. И так каждый год. За кору обрезанных ветвей можно весной попрививать новые сорта.
спасибо большое!
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой самый эффективный препарат от грибковых заболеваний для яблонь, грушь и слив. У меня уже второй год гниют на дереве яблоки, они вызревают очень крупные, а потом начинают закручиваться листья и почти весь урожай сгнивает. Если у кого то было такое, чем опрыскивали? Может несколько надо препаратов и обработок, кто избавился от такой болезни яблонь и что помоголо, поделитесь пожалуйста, в интернете много всего, целый список, но что выбрать я не знаю.
Ольга, зачем Вам яблоки с химикатами? Не лучше ли попробовать не допускать появления заболеваний? Погуглите про причины грибковых поражений на плодовых деревьях. Там не сложно разобраться.
Добрый день, Ольга! Одной из наиболее вероятных причин может быть монилиоз — плодовая гниль. Тогда необходим комплекс работ. Во-первых: весенние обработки 1%-ной бордосской жидкостью — до цветения и сразу после цветения, а затем еще раз через 10-12 дней. Кроме бордосской жидкости подходит против монилиоза и ХОМ и Амиго-пик и прочие препараты — о них можно узнать там, где будете покупать. Обязательно — профилактические работы — удаление падалицы, мумифицированных плодов, засохших ветвей. И борьба с яблонной плодожоркой — гниль распространяется именно с тех мест, где она повредила кожицу.
И яблоня превратится в палку с отросшими волчками. Про плодоношение можно будет забыть.
Так это же ветром может грибки принести и птицы на лапах тоже переносчиками могут быть. Я много читала и пишут, что или будешь урожай гнилой выкидывать или вообще спилить и новые посадить, но опять же не факт, что и они не заболеют. Муравьи тоже одолели, они переносчики и заразу распространяют и тоже не избавишься, химией их травлю, а они бегают по всему огороду…
Там много факторов, и далеко не птицы всегда виноваты с муравьями. Люди часто занимаясь мульчеванием сами же под деревья заносят.