Осень – популярный период для посадки всевозможных деревьев и кустарников. Умеренные температуры, высокая влажность и уменьшающаяся продолжительность светового дня, которые, как правило, бывают в это время, способствуют высокой приживаемости саженцев. Те же груши, высаженные осенью, успевают адаптироваться к новому месту и подготовиться к зимовке. Поэтому при грамотных действиях потери после зимы у этих широко распространённых фруктовых деревьев бывают минимальными. Посадка груши осенью, в принципе, не представляет особых сложностей, нужно только знать, когда и как её посадить.
Сроки посадки груши осенью
Стоит сразу сказать, что в северных и центральных регионах посадку нежных, незимостойких сортов груш лучше отложить до весны. Так как велика вероятность гибели если не всего саженца, то части его побегов, что чревато длительным восстановительным периодом.
Прикидывая сроки расширения своего сада, учитывайте несколько моментов:
- Тип корневой системы у выбранных саженцев (закрытая и открытая)
- Время прихода настоящих морозов
- Готовность посадочного материала
Проще всего посадка груши с закрытой корневой системой (ЗКС). В этом случае можно особо не обращать внимания на окончание листопада у саженцев и приступить к работам уже в конце лета либо в самом начале осени. При перевалке деревьев с ЗКС не будут повреждаться корневые волоски, а деревца, при должном уходе, «не заметят» пересадку.
С открытой корневой системой немного сложнее. Здесь должны совпасть два параметра – окончание у саженцев всех основных обменных процессов, что видно по опадению листьев, и наличие времени до прихода холодов. Ничего страшного, если у приобретённой (или собственной, планируемой к пересадке) груши ещё не полностью облетела крона. Если с ветвей опала большая часть листьев, значит, саженец готов.
Но если они, пусть немного изменили цвет, но плотно сидят на ветвях, то деревце ещё продолжает накапливать питательные вещества, а годичный прирост одревесневает.
Пересадка в таком состоянии нарушит обменные процессы, а пересадка – это всегда стресс для растений, и груши пойдут под зиму неподготовленными. Чем это грозит, все прекрасно представляют.
Также, даже при идеальном выборе места и грамотной подготовке, саженцам нужно не менее 3 недель для укоренения. За этот период при плюсовых температурах восстанавливаются высасывающие корневые волоски, и груша начинает питание.
Климатические процессы, конечно, год от года могут протекать по-разному, но, ориентировочно, оптимальная посадка саженцев осенью проводится:
в Подмосковье и на большей части средней полосы – конец сентября и начало октября;
Сибирь, Урал и север европейской части – начало-середина сентября;
южные регионы – весь октябрь и начало ноября.
В принципе, как только оголились ветви, но ещё есть 3-4 недели до холодов, то можно приступать к посадке.
Посадка саженцев груши
Любая посадка груши в открытый грунт включает в себя несколько этапов, и начинать нужно с планировки. Имейте ввиду, что небольшой саженец через несколько лет будет крупным деревом, поэтому нужно подобрать такое место, на котором ни он, ни ему никто не будет мешать. Поэтому при посадке нескольких груш расстояние между ними должно быть около 3-4 метров, в зависимости от сортовых особенностей и предполагаемого способа формировки крон. Такую же дистанцию желательно выдерживать от ближайших построек и других посадок. Идеально, если участок будет хорошо освещён и закрыт от сильного ветра.
Затем нужно подготовить посадочные ямы по выбранной схеме. Их размер будет зависеть от нескольких условий:
- Размера корневой системы у имеющихся саженцев
- Типа почв на участке
В среднем, достаточно ям 80-100 см по ширине и глубиной 60-70 см. Чем тяжелее почва, тем более объёмное место стоит подготовить. Для лёгких плодородных грунтов посадочную яму можно уменьшить – лишь бы она позволяла расправить корни. Даже если проводится посадка груши осенью саженцами с ЗКС, не стоит копать ямы впритык, так, чтобы они были строго по размеру корневого кома. Дело в том, что питательные почвенные смеси, которыми мы заполним пустоты, будут своеобразным буфером между корневым комом и основным грунтом на участке. Они стимулируют развитие корневой системы, улучшая приживаемость и ускоряя общий рост деревьев в будущем.
На тяжёлых глинистых почвах часто рекомендуется делать дренирующий слой из крупного щебня, боя кирпича или даже древесной щепы. Однако во многих случаях эта процедура не имеет особого смысла. Без качественной системы дренирования участка в целом, вода в такой глиняной «ванне» будет не отводиться от корней, а наоборот, собираться там, что приведёт к их загниванию. Поэтому в сырых местах (с очень близким залеганием грунтовых или застоем талых и дождевых вод) или на очень тяжёлых глинах нужно сажать груши либо «на холм» с небольшим заглублением в почву, либо, к сожалению, вообще отказаться от посадки, так как эта культура очень не любит постоянное переувлажнение.
Но вот яма подготовлена и нам осталось только разместить в ней саженец, расправив корни и установив корневую шейку на уровне земли. Если открытая корневая система сильно подсохла, то желательно её предварительно замочить в воде (можно со стимуляторами), примерно, на сутки. Бывает и так, что приобретённый саженец невозможно высадить сразу. Для его недлительного хранения можно обмотать корни увлажнённой мешковиной, пересыпать в какой-нибудь ёмкости сырым торфом или обмакнуть в жидкую глину (болтушку).
Для заполнения ям необходимо подготовить плодородную и рыхлую почвенную смесь. Обычно для этого берут:
- Огородную землю (можно оставить верхний слой, снятый при подготовке ям)
- Низинный торф
- Перегной или компост
Вместо перегноя можно использовать гранулированный коровий или конский навоз Добрая сила (около 400-500 г на один саженец). Это абсолютно безопасные и высокоэффективные биоудобрения, обогащённые микроэлементами. Благодаря пролонгированному действию они обеспечат питание саженцев и после посадки, и в начале нового сезона.
Также в посадочные ямы вносят либо специальные «осенние» комплексные удобрения, либо фосфорные и калийные – суперфосфат (50-60 г), калийную соль (30-40 г), калимагнезию (30-40 г). Полноценное питание осенью очень важно для всех многолетних культур, в том числе, после пересадки. Об этом подробнее в статье: «Удобрения под зиму: что, сколько и когда вносить».
Кстати, чтобы не готовить самостоятельно почвенную смесь, можно взять готовый торфогрунт Добрая сила. Он имеет оптимальную для груш физическую структуру и насыщен питательными веществами. Будет полезно и просто добавить торфогрунт в посадочные ямы вместе с другими компонентами.
Установить грушу с открытой корневой системой удобнее на небольшой холмик. Придерживая саженец за стволик одной рукой, расправляем корни так, чтобы они не были перекручены и загнуты вверх. Постепенно заполняем яму подготовленным грунтом. Во время всего процесса следим, чтобы корневая шейка и не была утоплена, и не возвышалась над общей поверхностью участка. В конце посадки немного уплотняем почву и обильно её поливаем.
В принципе, на этом всё. Останется только подвязать саженец к 3-4 опорам на мягкие растяжки, чтобы его не сломало или не вывернуло из земли ветрами.
Защищаем саженцы груши от мороза
Первая зимовка на новом месте для груш – это серьёзное испытание. Эта культура, хотя и способна расти в суровых условиях, но любит тепло и в юном возрасте может сильно страдать от морозов, а также других неблагоприятных факторов – грызунов, солнечных ожогов. Для сохранности саженцев в зимний и ранневесенний период:
- Мульчируем приствольные круги солидным слоем торфа, компоста или опилок
- Белим стволы до первых скелетных побегов
Обвязываем снизу рубероидом, мелкоячеистой полимерной или металлической сеткой
Эти мероприятия не дают стопроцентной гарантии сохранности груш зимой, но существенно нивелируют многие негативные факторы.
Осенняя посадка груш мало чем отличается от других видов плодовых культур, например, яблонь. Сроки и подготовка мест – это главное, на что нужно обратить внимание. Если всё сделано правильно, то весной новые поселенцы тронутся в рост вместе с другими жильцами вашего сада.
