Совсем скоро на подоконниках квартир и домов появятся стройные ряды контейнеров, ящиков, горшков и стаканчиков с рассадой. А кто-то уже посеял позднеспелые культуры и сорта. Сколько надежд связано с новым сезоном, сколько сил и заботы вкладывается в нежные сеянцы. И как бывает обидно, когда к высадке мы не получаем того, что хотим. Уход за рассадой — это целая система приёмов, в которой каждая ошибка может привести к дальнейшим проблемам. Дадим вам несколько советов, как их избежать и подготовить к новому дачному сезону крепкие и здоровые сеянцы.
Какой грунт нужен рассаде
Выбор готовых грунтов для рассады сейчас очень большой, но многие огородники по старинке просто осенью берут земли с грядок и потом в неё высевают семена. Даже если у вас очень хорошая и плодородная почва, есть риск занести с ней возбудителей разных болезней. А к ним молодые растения намного восприимчивее, чем взрослые. В итоге, получаем все «прелести» открытого грунта — чёрную ножку, мучнистую росу, антракноз и прочие смертельно опасные для рассады заболевания. От них часто не помогает ни обработка фунгицидами, ни промораживание, ни другие способы обеззараживания грунта.
Второй момент — это подходящая физическая структура грунта. Для нормального развития корневой системы, фундамента всех растений, нужна рыхлая и воздухопроницаемая почва. В плотных и плохо дышащих грунтах корни нарастают медленно, также заметно ухудшается питание рассады. Поэтому в грунте для рассады в качестве основы часто используется низинный торф, в который добавляют разрыхлители (песок или перлит) и питательную основу, к примеру, обеззараженный компост.
Опасность недостаточного освещения
Свет — один из важнейших компонентов при выращивании рассады. Вытягивание растений, осветление листьев, истончение стеблей — это признаки недостаточного освещения. Причём его нехватка хуже всего сказывается на юных всходах до 2-3 недель. Дефицит света замедляет прирост зелёной массы и снижает устойчивость растений к болезням и различным стрессовым факторам.
Сложнее всего приходится с той рассадой, которую сеют раньше всех (в январе или начале февраля). К таким овощным культурам относятся:
- позднеспелые томаты, перцы и баклажаны;
- корневой сельдерей;
- лук-порей;
- позднеспелые сорта белокочанной и цветной капусты.
В первой половине зимы естественной продолжительности светового дня им не хватает, даже если контейнеры размещены на южной стороне. Рассада в таких условиях растёт очень медленно. Теряется сам смысл ранних посевов. Если вы решились на посадку таких культур, то, как минимум, до начала марта нужно досвечивать рассаду фитолампами по паре часов утром и вечером. Дополнительная подсветка потребуется и в пасмурные дни. К марту длина светового дня увеличится до 11 часов и солнечного света рассаде уже будет хватать.
Конкуренция за свет
Часто бывает так, что стаканчики и контейнеры на подоконниках стоят в несколько рядов. Если рассаде тесно, то конкуренция между растениями за свет продолжится до их высадки на грядки. Кустики будут стараться перегнать друг друга по высоте, вытягиваться в ущерб толщине стеблей, развитию листьев и наращиванию корневой системы.
Такое зрелище наверняка многие наблюдали, когда на залитом солнцем подоконнике растения быстро вытягиваются и полегают. Если рассады у вас много, разместите её на вертикальных стеллажах в один ряд, чтобы каждый сеянец был хорошо освещён и не рос наперегонки с соседями.
Особенности подкормки
Торф составляет основу готовых и многих самодельных грунтов. Однако сам по себе малопитателен. Он просто работает как губка, удерживая воду и питательные вещества. Даже качественная органика (перегной или компост) содержит либо небольшой объём макро- и микроэлементов, либо в сложных соединениях, малодоступных для неразвитой корневой системы. И весеннее удобрение для рассады просто необходимо.
Есть несколько основных стадий развития, когда сеянцем нужна подкормка:
- 2-3 недели после появления всходов в зависимости от культуры (2-3 настоящих листа);
- через 10-15 дней после пикировки (4-6 листьев);
- после каждые две недели до высадки (последний раз за 3-4 дня).
Теперь поговорим, чем подкормить рассаду. Вопрос не так прост, как кажется. Сеянцы ещё не имеют развитой корневой системы. Им трудно получать питание из обычных удобрений, а концентрированные (и минеральные, и органические) легко повреждают корни. Важно соблюдать и баланс питательных веществ в подкормках, так как потребности молодых и взрослых (тем более, плодоносящих) растений сильно отличаются. Перекосы в сторону тех или иных соединений приводят к неправильному развитию сеянцев (недоразвитости корней, ослабленной надземной части, хлорозам и т. п.).
Таких проблем удастся избежать, если использовать в подкормках удобрение Фертика для рассады. Подкормка Фертика — это комплексное водорастворимое удобрение. Сухое вещество полностью водорастворимо, что способствует доступности всех соединений растениям. Помимо азота, фосфора и калия (основных элементов) в состав этого удобрения входят важнейшие для рассады хелаты микроэлементов — бора, меди, железа, марганца, молибдена и цинка. Хелатные соединения используются в удобрении не просто так. Только в такой форме микроэлементы могут усваиваться растениями и позволяют им расти крепкими.
После регулярных подкормок удобрением Фертика рассада лучше переносит засуху и низкие температуры. Взрослые растения затем обильнее цветут, плодоносят и дают урожай лучшего качества. Удобрение подходит для корневых и внекорневых подкормок, которые желательно чередовать при выращивании рассады.
Подбираем график полива
Допускать полное пересыхание корневого кома нежелательно. Однако так же плохо сказывается на рассаде и постоянная сырость. Это одно из основных условий развития грибных болезней, например, чёрной ножки. Наиболее плохо переносят как сухость, так и переувлажнение всходы до 10-15 дней. Именно для них необходимо поддерживать грунт всегда в слегка увлажнённом состоянии. Более взрослую рассаду периодически можно и нужно немного «подсушивать», повышая стрессоустойчивость растений. Такая «тренированная» рассада потом лучше адаптируется на грядке или в теплице.
Важно следить за качеством воды. Лучше всего для рассады подходит талая или дождевая, хуже всего — жёсткая водопроводная. Соли магния и кальция (основные соединения жёсткой воды) сильно влияют на химический состав грунта и, как антагонисты, препятствуют усвоению растениями железа, бора, калия и азота, то есть, важнейших элементов в питании растений. Засоление грунта приводит к отмиранию корней, скручиванию листьев, нетипичной окрашенности и хлорозам.
Все о температурном режиме
Оптимальный температурный режим — ещё одно условие для получения качественной рассады. Может показаться, что юным растениям всегда нужно тепло, особенно, если за окном ещё стоят холода. Это отчасти верно по отношению к прорастающим семенам. Большая часть овощных культур быстро просыпается при температуре 18-22 градуса. А вот дальше всё не так просто. Есть овощи холодолюбивые, которые в условиях жары быстро перерастают и вытягиваются, так и не успев окрепнуть. Есть теплолюбивые, которые в прохладе растут очень медленно и часто болеют, особенно, если переохлаждается грунт.
- Теплолюбивые культуры (22-30 градусов) — баклажаны, перцы, томаты, огурцы.
- Холодолюбивые культуры (16-20 градусов) — капуста, сельдерей, порей.
Если есть возможность, лучше размещать такую рассаду в разных комнатах с разной температурой. И только когда начнётся подготовка рассады к высадке, теплолюбивые культуры начинают закаливать — выносить в дневное время на проветриваемый и неотапливаемый балкон. Этот приём помогает подготовить растения к естественным условиям и стимулирует их иммунитет.
Для закаливания хватит 10-12 дней, сначала ежедневно по 2-3 часа, к концу периода на весь световой день. Если позволяет погода, перед самой высадкой за 2-3 дня рассаду можно оставить на балконе и на ночь, при условии, что температура не опустится ниже 10-12 градусов.
Надеемся, что эти советы помогут вам получить хорошую рассаду к моменту высадки, а затем и высокий урожай овощей.
