Оригинальные способы выращивания плодовых в неподходящих условиях

Большинству садоводов всегда хочется чего-то «эдакого», того, что в этом регионе не растёт или растёт с трудом. Конечно, почти на каждом участке можно найти отдельные зоны с максимально благоприятными условиями: закрытые от господствующих ветров, хорошо освещённые солнцем. Или те, где зимой наметает много снега и мало морозостойкие растения могут без особого ущерба перезимовать. К сожалению, такие зоны уже в начале освоения своей территории быстро заканчиваются. Садовод носится со вновь приобретённым эксклюзивом по участку, не зная, куда бы его пристроить получше. Очень мучается. К счастью, растения пластичны, а садоводы изобретательны. И много чего напридумывали для выращивания того, что расти тут теоретически не может. Статья будет как раз о том, какие способы разработали экспериментаторы, а мы и наши друзья опробовали в разных регионах для выращивания плодовых.

Стланцевая форма плодовых

Россия — страна климатически неласковая на большей части своей территории. Пригодных для садоводства мест — кот наплакал. Но это не повод опускать руки. При большом желании и старании можно вырастить крупные и сладкие яблоки и в очень холодных регионах.

Здесь потребуется уточнение: под словом «холодный» подразумевается зима, летом тепла всё же должно хватать для вызревания культуры.

Наш опыт касается Комсомольска-на-Амуре с очень холодной, а порой и практически бесснежной 5-месячной зимой. Лето 3 месяца — жаркое, солнечное. Хотя, всякое бывает.

Любая европейская яблоня при традиционном выращивании гибнет здесь в первую же зиму. Крона обмерзает полностью. Хорошо растёт только сибирская ягодная яблоня — деревцами засажены многие улицы и скверы города. Но хочется-то крупных яблок! Садоводы нашли решение — сорта яблонь с крупными плодами выращиваются в стланцевой форме.

Делается это так: молодой саженец весной высаживается в посадочную яму под наклоном. Его стволик сразу же укладывается горизонтально и фиксируется рогулькой на высоте сантиметров 10-15 от поверхности почвы. В течение лета боковые ветки тоже пригибаются и фиксируются, формируя равномерную плоскую крону. Дальнейшее «воспитание» деревца заключается в регулярном пригибании веток (всё же они будут стремиться расти вверх), регулярной обрезке для лучшего освещения, проветривания кроны и тёпленьком укрывании на зиму.

Принцип укрытия на зиму сложного ничего из себя не представляет: пока ещё не ударили морозы и ветки гибкие, вся крона как можно ниже пригибается к земле, сверху укладываются доски. Как только температура днём становится стабильно отрицательной, всё это накрывается брезентом или толстым укрывным материалом, или ещё чем-нибудь подходящим. Укрытие основательно фиксируется — ветра в Комсомольске сильные и круглогодичные. Как только выпадает первый снег, его приходится собирать со всех окрестностей и накидывать на укрытие сверху, поскольку ноябрьский снег редко бывает обильным. Иногда его и вообще не бывает. В декабре-январе наметёт, конечно, но сильные морозы ударяют с середины ноября. Лучше подстраховаться.

И в таком виде деревце живёт до конца апреля, иногда до начала мая. То есть, месяцев пять оно белого света не видит. Как только выпадет пасмурная, относительно тихая погода, укрытие разбирается, стволы срочно белятся, крона прочищается и недели через три яблоня уже цветёт.

Читайте также нашу статью Планируете плодовый сад? Не допустите эти 10 ошибок!

Преимущества и недостатки стланца

У этого способа есть свои плюсы: у поверхности почвы деревцам теплее, больше углекислого газа, необходимого для фотосинтеза, меньше ветровая нагрузка. Плоская крона хорошо освещается в течение сезона. Применяемое в обычных садах пригибание веток для ускорения плодоношения здесь составляет основу его формировки, поэтому в плодоношение такие деревца вступают рано. В феврале и марте деревья ещё под укрытием и им совершенно не грозит повреждение коры от перепадов температур.

Недостатки у способа тоже есть: такое деревце занимает большую площадь. Наши яблоньки «накрывали» по 4-6 м². Во время плодоношения под ветки приходится что-то подкладывать, иначе яблоки лежат на земле. Удаление сорняков под кроной — не самое простое мероприятие. Зато яблоки свои и много.

Стланцевая форма подойдёт не всем: она очень хороша для континентальных регионов, где с ноября по апрель под укрытием сырости не бывает — всё замёрзшее. А вот там, где почва не промерзает, потребуется дополнительная защита от почвенной влаги, регулярный осмотр, проветривание. В общем, как с розами, только площадь в несколько раз больше.

Пристенный вариант выращивания плодовых

Наша добрая знакомая, у которой участок заметно меньше, а времени и возможностей возиться с эксклюзивом заметно больше, освоила другой способ — вертикальный, пристенный.

Начала с южной стены бани, поскольку постройка деревянная и возле неё растениям комфортно. На стене, на расстоянии сантиметров 10, закрепила деревянную реечную решётку, яблоню посадила в 30 см от отмостки и стволик направила к решётке. Боковые веточки закрепляла горизонтально, лишнее вырезала. В общей сложности «вывела» 3 яруса с 40-сантиметровым межъярусным расстоянием. Яблоня получилась невысокая, верхний ярус в полутора метрах от земли. На зиму яблоньку укрывает толстым укрывным материалом в несколько слоёв, закрепляя его рейками. Снега в этом месте наметает много и нижние ярусы, как правило, закрыты. Верхний, бывает, обмерзает.

Эксперименты с посадками у бетонных и кирпичных стен показали неоднозначные результаты: хорошо зимует только «подвешенное на стену» деревце, размещённое с южной стороны и прикрытое с запада и востока. Зимнее укрытие такое же, как и у «банной» яблони. Заметает его в такой «коробочке» с головой, подмерзание было только в малоснежные зимы. На южных стенах не прикрытые с боков деревца даже с укрытием вымерзают — ветра в Комсомольске сильные и морозы тоже.

То есть, использовать вертикальные поверхности для размещения теплолюбивых плодовых можно и нужно. Желательно только учесть некоторые тонкости.

• Лучшая стена — деревянная, растению на ней комфортнее.
• Металлические вертикальные поверхности (заборы, например, из профнастила) — худший из возможных вариантов: летом растения возле них горят, зимой мёрзнут.
• Белая стена отражает больше света, за такую добавку деревце обязательно отблагодарит.
• Посадка саженца выполняется наклонно, с углом 45-60 градусов, макушкой к стене.
• Побег укорачивается на треть над почкой, направленной от стены. И ещё года три неплохо эту операцию повторять — чтобы пробуждались нижние спящие почки и деревце не оголялось снизу.
• Первый ярус формируется не менее, чем на 30 см от поверхности земли (отмостки) — боковые веточки отгибаются и закрепляются на горизонтальных перекладинах.
• В качестве каркаса лучше использовать деревянную решётку — всё же плодовое дерево не лиана, здесь нужна жёсткость, да и нагруженное плодами растение будет нуждаться в крепкой опоре.
• Без регулярной обрезки ничего хорошего не получится, причём выполнять её придётся дважды: ранней весной — удалять побеги, направленные к стене и наружу, в середине лета тоже, и ещё прищипывать над 4-м листом остающиеся молодые побеги.
• Крепление регулярно осматривать — чтобы не вросло и не врезалось в кору.

Плодоносящее на стене деревце выглядит очень привлекательно!

Сделать из дерева куст!

Пристенная форма очень хороша, но южных стен, к сожалению, мало. В этом случае может помочь способ выращивания дерева кустом. Из вертикально растущего саженца сделать куст не так просто: он постоянно будет выбрасывать лидерный побег и стремиться всё выше и выше. Хотя лидер можно отогнуть и повторять эту операцию для всех побегов, норовящих вырваться в лидеры.

Ещё одна головная боль при посадке саженцев, особенно привитых и редких — их невероятно жалко потерять. Тут может помочь интересный способ горизонтальной посадки саженца. Суть проста: выкапывается длинная ямка, в неё горизонтально укладывается саженец таким образом, чтобы стволик оказался сантиметров на 5 ниже уровня почвы. Веточки выпускаются наружу, а стволик вместе с корнями засыпается почвой.

Такой эксперимент мы проводили после переезда на Кубань с персиком. В качестве экспериментального материала выступали сеянцы персика, на которые я в первый год привила черенки наших персиков (тренировалась в прививке). Одно растение посадили самым обычным образом, вертикально, второе — горизонтально, «выпустив» веточки наружу.

Вертикальный вариант рванул вверх и, с небольшой корректировкой кроны, начал уверенно превращаться в деревце. Горизонтальный в первый год мучился, никак не мог определиться, кто он — куст или дерево? То главный побег начинал активнее расти, то боковые веточки. Потом решил жить кустом и ветки начали расти более или менее равномерно. Получилось 4 побега на расстоянии 5-10 см друг от друга. Мы их отогнули в стороны и зафиксировали.

На второй год оба персика зацвели. Тот, который кустом — обильнее. Цветочками полюбовались и оборвали. Растения начали активно обрастать побегами и к зиме получились уже вполне приличные четырёхлетки. Общим ростом — полтора метра деревце и меньше метра раскидистый куст.

Деревце забрала соседка. А у куста судьба оказалась довольно печальной: эксперименты мы проводили на соседнем заброшенном участке, на который весной неожиданно нашёлся покупатель. При подготовке к продаже вычистили всю территорию: с утра я уехала по делам, а когда вернулась, бульдозер уже завершал расчистку…

Читайте также нашу статью Создаём сад «под себя» — какие плодовые, сколько и где приобретать?

Идея эксперимента не наша, мы её вычитали в каком-то садоводческом издании. Там, помнится, речь шла о яблонях, грушах, сливах. И о том, что через несколько лет привитая часть полностью переходит на свои корни. Растения получаются кустообразными, все побеги соответствуют привитому сорту, ростом заметно ниже своих древесных родственников. Можно, при случае, и укрыть их.

Ещё одно ценное качество такого способа — возможность получить сортовые отводки на своих корнях, пригнув и укоренив одну из веток.