Уход за молодым садом – своего рода «инвестиции в будущее». От того, насколько грамотно будут проводиться работы, зависит, вырастут ли семечковые и косточковые культуры здоровыми, крепкими и станут ли приносить богатые урожаи. Или же останутся слабыми, болезненными, не способными выносить сочные и вкусные фрукты.
Понятно, что и взрослые, и молодые плодовые деревья нуждаются в поливе, обрезке, подкормке, обработке от болезней и вредителей. Но у выращивания только что посаженных культур есть свои нюансы, которые обязательно нужно учитывать. Расскажем, как правильно ухаживать за молодым садом, чтобы в дальнейшем плодовые деревья не одно десятилетие радовали своих владельцев обильными урожаями яблок, груш, сливы, вишни и других любимых всеми фруктов.
Полив
В первые годы после высадки в открытый грунт плодовые деревья очень нуждаются в воде. Их корни ещё не доросли до глубоких, хорошо увлажнённых слоёв почвы. В возрасте 1-5 лет растения необходимо обязательно регулярно поливать.
Нормы полива молодых плодовых деревьев
В средней полосе и регионах с достаточным выпадением осадков за весну и июнь молодой сад поливают 3-4 раза, в засушливых, южных областях – 6-8 раз. Количество поливов может корректироваться в зависимости от погоды. Под каждое деревце возрастом до 4 лет за раз выливают два-три 12-литровых ведра (в Подмосковье) и 3-4 ведра (в засушливых районах). Полив должен быть обильным, чтобы промочить землю не менее чем на 50 см в глубину.
На 5-7-летние деревья расходуют по 10-15 вёдер, из расчёта примерно 1-2 ведра на м2 приствольного круга. В июле и августе обычно становится жарче, а количество дождей сокращается. В это время молодой сад поливают ещё чаще: 2 раза в неделю саженцы, высаженные в этом году или осенью предыдущего года, и раз в 7 дней успевшие укорениться растения. Последний обильный влагозарядковый полив делают под зиму.
Важно! Поливы проводят только отстоявшейся хорошо прогревшейся водой. Нельзя сразу использовать холодную воду из скважин или колодцев.
Как уменьшить потери воды при поливе
Чтобы вода не испарялась и не стекала, а максимально достигала корней, полив проводят в 2-3 кольцевые канавки. Их делают по периметру приствольного круга на разном расстоянии от ствола дерева. На тяжёлых глинистых почвах, канавки выкапывают глубиной около 15 см и шириной 20 см. Чтобы уменьшить испарение влаги, приствольные круги можно замульчировать. Поливы проводят только рано утром и поздно вечером, когда солнце уже не так иссушает землю.
Обработка приствольных кругов
Почву вокруг молодых плодовых деревьев содержат под чёрным паром или мульчируют. Землю около ствола обязательно перекапывают.
Размеры обработанных приствольных кругов должны быть следующими:
- В первые 2-3 года диаметром около 2 м.
- На 4-5 год – 2,5 м.
- На 6-7 год – примерно 3 м.
- С 8 года – до 3,5 м.
Обычно у крупных деревьев (яблонь, груш) диаметр круга делают больше, чем у невысоких культур (вишни, сливы).
Перекапывание почвы в приствольном круге
Почву в приствольных кругах молодых деревьев перекапывают осенью. У семечковых культур – на глубину 15-20 см, у косточковых – на 10-15 см. Чем ближе к стволу, тем мельче и аккуратнее нужно копать землю, чтобы не повредить корни растений. Во время проведения работ полотно лопаты ставят ребром к дереву. Так меньше повреждаются корни.
Заметили, что вашим деревьям нехорошо? Прочтите нашу статью: Почему засыхают плодовые деревья?
Рыхление приствольных кругов
Первое глубокое рыхление почвы в приствольных кругах проводят весной, как только сойдёт снег. Это сделает уплотнившийся за зиму грунт пористым, чтобы к корням лучше поступали воздух и влага. Землю рыхлят на глубину 7-10 см в средней полосе и на 10-12 см в южных областях.
В течение всего вегетационного периода в молодых садах следят за тем, чтобы приствольные круги были чистыми, без сорных трав и корок, которые часто образовываются на поверхности грунта после ливней или полива. С целью сохранения влаги и борьбы с сорняками, почву вокруг деревьев рыхлят на глубину 5-7 см не реже, чем раз в 3 недели во влажную погоду и раз в 2 недели во время засухи. Желательно проводить процедуру после поливов.
Важно! С августа рыхление почвы на приствольных кругах прекращают, иначе (особенно в дождливые годы) рост и вызревание древесины затянутся, деревья с невызревшей древесиной окажутся неподготовленными к зиме и подмёрзнут, а в сильные морозы могут даже погибнуть.
Мульчирование почвы
Мульча предотвращает испарение влаги. В районах, где мало дождей, почву по всей ширине приствольных кругов хорошо мульчировать – прикрывать сверху слоем 6-8 см перегноя, торфа, опилок или перепревшей соломы. Агроприём применяют сразу после первого весеннего рыхления. При использовании лёгких материалов (листьев), мульчу слегка присыпают землёй, чтобы её не сдувало ветром.
Замульчированные круги либо вообще не рыхлят, либо проводят процедуру редко. Сорняки удаляют по мере появления. Перегной, навоз и торф, использовавшиеся в качестве мульчи, осенью заделывают в почву при перекопке. Солому, листья и опилки в августе снимают и закладывают в компост или выбрасывают.
Подкормка
Несмотря на обилие химических препаратов, лучшим удобрением для молодого сада по-прежнему остаётся перепревший навоз. Его равномерно вносят осенью в приствольные круги под перекопку в следующих дозах.
- 15-20 кг под одно двухлетнее или трёхлетнее дерево.
- 30-40 кг – под 5-6-летнее растение.
- 50-70 кг – под 7-10-летнее дерево.
Перегной можно заменить другой органикой (компостом, куриным помётом, торфом). Нормы внесения компоста такие же, а торфа и помёта будут отличаться.
Подробнее о подкормках расскажет наша статья: Чем удобрять декоративные и плодовые растения во второй половине лета?
Из минеральных удобрений весной растения подкармливают азотными составами или комплексными удобрениями «весна-лето», внося их в почву при первом рыхлении. Осенью сад подкармливают калийно-фосфорными комплексами, используя их под глубокую перекопку.
Важно! При совместном применении органических и минеральных удобрений дозы и тех и других уменьшают вдвое от указанных в инструкции. Некоторые подкормки нельзя использовать совместно, например, навоз с сульфатом аммония, а суперфосфат с известью.
В год закладки сада саженцы не удобряют, а лишь мульчируют приствольные круги отлежавшимся навозом, перегноем или компостом. В дальнейшем, подкормки вносят ежегодно, если деревья растут на бедных почвах и раз в 3 года на остальных. Подзолистые почвы раз в 7-10 лет известкуют в осенний период, чтобы снизить их кислотность.
Борьба с болезнями и вредителями
Обработка молодого сада от болезней и вредителей проводится по той же схеме, как и взрослого. Если деревья ещё не цветут и не плодоносят, то сроки работ проще немного сдвигать, ориентируясь на погоду, чтобы выбрать сухой период. Нет опасности потравить пчёл во время цветения и не нужно бояться, что вредные вещества попадут в плоды.
Весной, незадолго до распускания почек, от болезней сад можно обработать 3% раствором бордоской жидкости. А «по зелёному конусу» или молодым листочкам – от вредителей «Инта-виром», «Кинмиксом» или иным инсектицидом. В случае сильного поражения деревьев, обработки повторяют осенью, но уже другими препаратами, чтобы у вредоносных микроорганизмов и насекомых-вредителей не возникло привыкание. Как только сад начинает цвести и плодоносить, опрыскивание проводят в те же сроки, что и при обработке взрослых растений.
Обрезка и формирование молодых плодовых деревьев
Формирование плодовых деревьев способствует их долговечности и урожайности. Благодаря формированию кроны у растения образуется прочный скелет, хорошо развитые ветви и крепкий штамб. Посадив на даче саженец, его лучше продолжать формировать по типу, начатому в питомнике. Иначе деревце станет болеть и произойдёт задержка в развитии.
Если вы не хотите потерять урожай яблок или других фруктов, прочтите нашу статью: Как не лишить себя урожая при обрезке плодовых деревьев
Первую обрезку проводят сразу же при весенней посадке саженца или на следующий год ранней весной при осенней высадке растения на постоянное место. У неразветвлённых однолеток оставляют 6-7 почек выше штамба и, либо срезают лишь одну верхушечную почку, либо укорачивают верхушку на 10 см.
При формировании двухлетних деревьев нижние и слабые боковые ветви обрезают на треть, а верхние и более мощные – на половину. Побег продолжения (верхушку) укорачивают так, чтобы он оставался выше кончиков боковых веток на 15-20 см.
При дальнейшем формировании молодых деревьев удаляют конкурентов, вырезают растущие вглубь и загущающие крону побеги. На ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных напротив друг друга сильных веток второго порядка.
Нормирование урожая
Нормирование – это регулирование количества плодов, чтобы дерево смогло их выносить и не ослабло, потратив все запасы питательных веществ на созревание урожая. Способ не истощить молодое дерево – обрывать лишние завязи.
Большинство старых сортов редко слишком рано вступают в пору плодоношения и не начинают в первые годы после посадки цвести, поэтому с ними проблем обычно не возникает.
Чаще в нормировании урожая в первые 2-3 года нуждаются скороплодные сорта, такие как слива «Память Тимирязева». Сколько плодов оставлять на дереве – непростой вопрос. Нужно учитывать состояние конкретного растения и насколько сорт скороплодный.
Так, если первые плоды на 6 год принесла яблоня «Папировка», то это нормально и их можно оставить. А если «Коричное полосатое», вступающее в пору плодоношения на 10-12 год, то яблоки необходимо оборвать. Также нужно смотреть на внешний вид растения. У крепкого рослого дерева оставляют больше плодов, чем у мелкого деревца с тоненькими веточками.
Подготовка к зиме
Даже если в саду растут только районированные сорта, молодым плодовым деревьям необходима помощь человека, чтобы пережить зиму. До прихода первых заморозков делают влагозарядковый полив. Оптимальный момент для его проведения – температура воздуха около 3 °C. Средний расход воды составляет 10 вёдер/м2. Обычно на растение до 3-4 лет уходит 120-150 л. На дерево от 5 лет не менее 160 л воды. В дождливую погоду объём жидкости сокращают. Напитавшись влагой, земля медленнее промерзает и оттаивает, благодаря чему корни меньше повреждаются. К тому же, растения успевают сделать хороший запас влаги, чтобы избежать зимнего иссушения.
В Московской области и суровых регионах все семечковые и косточковые деревья в первые 3-4 года на зиму нужно укрывать, чтобы они не вымерзли:
- Сначала приствольный круг мульчируют толстым слоем перегноя (10-15 см).
- Сверху на слой мульчи вокруг дерева кладут еловые ветки (лапник).
- Присыпают их перепревшим навозом.
- Вокруг ствола сооружают шалашик из лапника и обвязывают его в 2-3 местах бинтом или верёвкой так, чтобы ветки не рассыпались.
- Сверху ещё слегка присыпают конструкцию перегноем.
При отсутствии перегноя, используют землю или торф, но они хуже держат тепло. Реже вместо лапника используют синтетический укрывной материал или мешковину.
Еловые ветки выполняют сразу 3 функции:
- спасают молодую кору от зайцев, которые обожают ей лакомиться,
- весной предотвращают солнечные ожоги ствола,
- зимой защищают корневую систему и наземную часть молодого деревца от вымерзания.
С укрытием растений не стоит спешить. Сначала их закаляют, дав им пережить несколько слабых заморозков (от -1 °C до -5 °C), и только потом утепляют. Чем взрослее культура, тем большие холода она может выдержать.
Важно! Укрытие весной необходимо снять сразу же, с наступлением устойчивых плюсовых температур, иначе стволы деревьев запреют и начнут подгнивать.
Плодовые деревья недостаточно просто посадить на участке. Чтобы они быстрее выросли, раньше вступили в пору плодоношения, для них необходимо создать благоприятные условия и правильно за ними ухаживать. Чем выше агрофон и чем больше заботы и усилий будет вложено в уход за молодым садом, тем крупнее и вкуснее плоды дадут в будущем ваши подросшие деревья.
