Закладываем грушевый сад, некоторые особенности посадки

От правильной посадки растений зависят приживаемость, дальнейший рост, сроки вступления в плодоношение, урожайность и долговечность дерева.

Грушу лучше всего сажать осенью, хотя допустима и весенняя посадка. Проводить посадочные работы следует после того, как опадут листья, а закончить их необходимо до наступления низких температур.

При весенней посадке лучшее время — третья декада апреля. Посадочные ямы готовят с осени или весной, за 7-10 дней до посадки.

© Anaxibia

Схемы посадки для груши на сильнорослом подвое 4×6 м. Сажают деревья в ямы, реже — в траншеи. Активные корни груши на сильнорослых подвоях размещаются на глубине 60-80 см.

Копая яму, почву верхнего слоя, примерно на глубину лопаты, складывают в одну сторону, а более плотную и менее плодородную из нижних слоев — в другую. Почву на дне вырытой ямы хорошо разрыхляют и в центр вбивают крепкий кол такой длины, чтобы верхняя часть доходила до первой ветви кроны саженца.

Накануне посадки вынутую из ямы почву необходимо обогатить удобрениями и снова засыпать в яму. Прежде всего в почву добавляют органические удобрения — перегнивший навоз, торф, компост. Эти удобрения не только содержат много необходимых для растения питательных веществ, но и улучшают строение почвы: тяжелые глины делают более проницаемыми для воздуха, а песчаные почвы в результате лучше удерживают влагу. Кроме органических удобрений в почву, предназначенную для заправки ямы, добавляют фосфорно-калийные, минеральные удобрения и, если почва кислая, известь. Все это тщательно перемешивают.

© Rasbak

Перед посадкой яма должна быть наполнена до краев. В центр ее подсыпают почву, чтобы образовался холмик. На этот холмик с северной стороны кола устанавливают саженец. Ответственный момент в это время — определение глубины посадки. Дерево надо сажать так, чтобы после посадки его корневая шейка совпадала с поверхностью почвы. Для этого обычно корневая шейка только что посаженого деревца должна быть на 4-5 см выше уровня почвы. Чтобы не ошибиться, перед посадкой на край ямы кладут доску или просто черенок лопаты и на ее уровне на коле делают отметку. Оседание почвы зависит от ее механического состава, от плотности набивки ямы, количества органического удобрения, которое при разложении сильно оседает.

Корневой шейкой называется место, где стволик переходит в корень. Здесь ясно видна переходная окраска от буро-коричневого цвета стволика к более светлому цвету корня. Но нередко садоводы корневую шейку путают с местом прививки, которая может быть на стволике значительно выше.

Слишком мелкая посадка ведет к обнажению корней после оседания почвы и их подсыханию. При глубокой посадке, особенно на глинистых почвах, деревья плохо растут и могут погибнуть.

© Bangin

Высокая посадка может быть исправлена подсыпкой почвы. Сложнее с глубокой посадкой, хотя и эта беда поправима. Для этого осенью или весной у дерева с одной стороны на расстоянии 30-50 см от ствола подрубают корни. С этой же стороны постепенно с помощью рычагов дерево поднимают, а образовавшуюся пустоту под корнями заполняют почвой. Однако такая операция происходит успешно лишь у молодых деревьев.

Сажать дерево удобнее вдвоем. Один левой рукой ставит саженец на холмик, устанавливая его на нужной высоте, а правой рукой расправляет корни в разные стороны. Другой засыпает корни рыхлой землей.

Самое важное требование при посадке — заполнить землей все промежутки между корнями и добиться, чтобы она плотно прилегла к корням. Деревце слегка потряхивают, чтобы земля лучше просыпалась между корнями. Набросанную на корни землю притаптывают ногой. Растение должно быть посажено настолько прочно, чтобы без затраты значительных усилий его нельзя было выдернуть.

© Spexi.eu

Вокруг стволика на границе ямы насыпают валик земли, образуя таким образом лунку для полива. Поливают сразу же после посадки из расчета два-три ведра на растение. Полив необходим не только для увлажнения почвы,но и для ее осадки и лучшего прилегания к корням. После полива приствольный круг мульчируют. Деревце привязывают к колу. Подвязку делают в виде восьмерки, слабо, не притягивая стволик близко к колу.

Уроки садоводства

• Для посадки предпочтительнее саженцы-двулетки. У двухлетних саженцев крона обычно состоит из прямого ведущего побега и заложенных на нем трех-четырех хорошо развитых здоровых ветвей, равномерно размещенных и направленных в разные стороны.
• Если саженцы оказались несколько подсушенными, перед посадкой их корни следует опустить на сутки в воду, а если и надземная часть подсушена, саженцы целиком погружают в воду на одни-двое суток.
• Корни неподсушенных, здоровых саженцев тоже желательно перед посадкой замочить в воде или же в водном растворе земли и коровяка — в так называемой болтушке — на одни сутки.
  Перед посадкой у растения удаляют листья. Дело в том, что листья продолжают испарять влагу, а корневая система саженца в это время не работает.
• При пересадке крупных саженцев с листьями важно уменьшить испарение укороченных веток. Для этого на каждую ветку надевают прозрачный пакет и завязывают его сверху, иначе ветки перегреются на солнце. Этот прием увеличивает приживаемость саженцев.
• Не следует класть на дно ямы свежий, не перепревший навоз, который долго не разлагается и может вызвать заболевание корней саженца.
• Покупая удобрение для груши, обратите внимание на этикетку, где перечислены содержащиеся в нем микроэлементы, при этом главную ценность представляют кобальт, молибден и бор.

Используемые материалы:

• Исаева Ирина Сергеевна – Доктор сельскохозяйственных наук, потомственный садовод, авторитетный ученый. Ведущий садовых рубрик в самых популярных центральных и региональных газетах и журналах. Практикующий садовод, поддерживающий тесные связи с садоводами — любителями по всей стране. Член ученого совета Московского института садоводства (ВСТИСиП), член редакционного совета журнала «Сад и огород».