Пепино: особенности выращивания и размножения

Многолетние общение с пепино позволило познать (хотя и не полностью) его биологические особенности, технологию выращивания. Но главное, — удалось многолетнее кустарниковое полуодревесневшее растение, обитателя южного ареала, приспособить к нашим условиям и культивировать его как однолетнее растение в открытом грунте, получая урожай чудесных плодов.

Агротехника новой для нас культуры сходна с агротехникой томата, за исключением, разве что, сохранения маточных растений в зимний период.

Размножение Пепино

Пепино можно размножать семенами и черенками. Семена из выращенных плодов имеют высокие посевные качества — всхожесть и энергию прорастания. Высеваем семена в конце января—начале февраля в легкую и рыхлую почвосмесь. Они мелкие, поэтому не заделываем их в почву, а лишь слегка присыпаем.

Чтобы сохранить влагу, растительность накрываем пленкой или стеклом. Оптимальная температура для прорастания семян 26—28°С. Всходы появляются через 5—7 дней. В фазу двух— трех настоящих листочков сеянцы пикируем в горшочки и стаканчики, заглубляя их до семядолей. Для профилактики заболевания черной ножкой используем пропаренную почвосмесь или предварительно проливаем ее в посадочных емкостях раствором марганцовки. Пикированные сеянцы накрываем пленкой (поверх дуг) для поддержания влажности воздуха и лучшей приживаемости сеянцев. В первый месяц они растут очень медленно и к моменту высадки в открытый грунт достигают 8—10 см в высоту, образуя 7—8 листьев.

Теперь мы упростили выращивание рассады. После проверки всхожести семена высеваем сразу по 2—3 шт. в стаканчики. В них растения развиваются (без пикировки) до высадки в открытый грунт. Ускорить развитие всходов помогает досвечивание. Экономится время и лишний раз не травмируется корневая система растений.

Чтобы вырастить пепино из семян в защищенном и открытом грунте, следует знать, что даже при благоприятных условиях не все сорта пепино дают полноценные семена. Из-за расщепления сортовых признаков сеянцы не только поздно зацветают, но и формируют неоднородные плоды, что приводит к потере чистоты сорта.

Надежнее всего размножать и выращивать пепино укорененными черенками. Отделять черенки от перезимовавших растений нужно начинать с середины февраля. Для этого срезаем верхушечную часть побега с 7 листочками. Нижние 2 листочка удаляем, а следующие 2—3 укорачиваем наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги. При недостатке маточных растений в качестве посадочного материала можно использовать и нижнюю часть побега с 4—5 междоузлиями, так же снимая и укорачивая листья.

Лучше всего укоренять черенки в стандартном череночнике, если его нет — в неглубокой емкости. Плотно размещать черенки в емкости не следует. Воды должно быть столько, чтобы нижние листочки черенков не погружались в нее.

Черенки пепино укореняются почти на 100% без каких-либо стимуляторов. При нормальной комнатной температуре (20-24 °С) через 5-7дней на черенках массово отрастают корешки длиной 1,5—2,0 см и более. Это наиболее благоприятное время для высадки укоренившихся черенков в рассадные горшочки или пластмассовые одноразовые стаканчики. В дне стаканчиков нужно сделать несколько небольших отверстий для стока лишней воды при поливе. Почва в рассадной емкости должна быть максимально рыхлой, поскольку корни пепино чувствительны к недостатку воздуха в субстрате.

Черенки можно высаживать в рассадные емкости и без окоренения в воде. В этом случае им нужно уделить больше внимания. Черенки должны находиться во влажной почве и при повышенной влажности воздуха. Укореняются такие черенки в течение двух недель. Следует помнить, что емкости с укореняющимися черенками, с высаженными укоренившимися черенками должны быть под пленкой для поддержания необходимой повышенной влажности воздуха в этот период.

Подготовка почвы и высадка рассады

Пепино предпочитает легкие плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Лучшие предшественники — рано убираемые культуры: огурец, лук, чеснок, фасоль. После уборки предшественника почву рыхлим, очищаем от сорняков, по возможности перекапываем до наступления холодов.

Весной, когда почва созреет, рыхлим ее, чтобы сохранить влагу до посадки. Перед посадкой рассады на месте будущих рядков (расстояние между ними 70 см) готовим неглубокие траншейки на двойную ширину лопаты и вносим в них органические удобрения: после удобренного предшественника — хорошо разложившийся навоз или компост — 3—4 кг/м2, после неудобренного — 6—7 кг/м2 и золу.

Высаживаем рассаду в открытый грунт в начале мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Ориентируем рядки с севера на юг, рассаду располагаем в шахматном порядке, заглубляя на 2—3 см ниже, чем она росла в контейнере. Рассаду высаживаем во влажную почву во второй половине дня либо вечером. Расстояние между растениями в рядке 40—50 см. После посадки растения поливаем и мульчируем сухой почвой. При этом уменьшается испарение влаги и улучшаются условия для приживания рассады. В зависимости от погодных условий полив повторяем через 2—3 дня.

В последние годы высаживаем рассаду в те же сроки, что и томаты — в середине апреля. Это позволяет получить спелые плоды на 2—3 недели раньше, а также продлить вегетацию и тем самым повысить продуктивность растений. Чтобы защитить пепино от возможных заморозков, над рядами высаженных растений устанавливаем простую конструкцию из деревянных брусков или арматурной проволоки и накрываем ее пленкой либо спанбондом. Под пленку вдоль рядка растений укладываем ленту капельного полива. В таких условиях растения хорошо приживаются и трогаются в рост. При повышении температуры в солнечные дни (часы) одну из сторон укрытия приподнимаем, чтобы растения проветривались и закалялись.

Раскрываем пепино, когда установится стабильно теплая погода (обычно 5—10 мая). К этому времени растения успевают хорошо прижиться, окрепнуть, у них начинается интенсивный рост. Теперь самое время устанавливать шпалеры. Вдоль каждого рядка с интервалом 2—3 м забиваем в почву довольно крепкие опоры (толстая металлическая арматура, трубы и др.) высотой 70—80 см. Натягиваем на них в три ряда (через 18—20 см) одножильный провод, который не провисает под тяжестью плодов.

Через 2—3 недели после посадки начинаем формировать и подвязывать растения. Обычно оставляем 2—3 хорошо развитых побега, остальные без сожаления удаляем. Оставленные побеги подвязываем к нижней шпалере (нижний ряд проволоки): центральный стебель вертикально, боковые — с небольшим отклонением в стороны.

Обязательный прием при выращивании пепино—пасынкование. Растение очень сильно кустится и образует много пасынков. Пасынки удаляем, когда они достигают 3—5 см в длину, оставляя на стебле маленькие пенечки (0,5—1,0 см), которые препятствуют появлению новых пасынков в пазухах тех же листьев. Растения нужно пасынковать регулярно — каждую неделю.

По мере роста подвязываем стебли к выше расположенной шпалере. Неподвязанное растение без пасынкования под тяжестью своей массы поникает и ложится на почву, стебли укореняются и практически не плодоносят.

Пасынкование и подвязка к шпалере позволяют растениям рационально использовать лучистую энергию солнца. Плоды не подвязываем к шпалере, длинные и прочные цветоносы позволяют просто подвесить их на шпалеру.

В период вегетации у растений часто выражено перевершивание — неудаленные пасынки обгоняют в росте верхушечный побег и вырастают за 1—2 узла до очередного соцветия. Оставляя их по одному на стебле, можно сформировать дополнительный стебель, продлевающий плодоношение растения.

Дальнейший уход за растениями обычный: рыхление почвы в рядках и междурядьях, удаление сорняков, регулярный полив, подкормки, уничтожение вредителей и возбудителей болезней. Первую подкормку проводим после того как рассада укоренится. Используем настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20). Второй раз подкармливаем растения при формировании плодов указанными настоями либо настоем зеленого удобрения (1:20). После подкормки растения поливаем. Попавший на листья раствор сразу же смываем водой.

Минеральные удобрения мы не применяем. Если есть необходимость, можно использовать минеральные подкормки (10 г аммиачной селитры, по 15 г суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды) в период цветения и в начале обильного плодоношения.

Защита от вредителей и болезней

Комплекс вредителей и болезней при крайне ограниченном выращивании пепино еще не сформировался. Лишь отдельные виды вредных организмов нашли новое кормовое растение, причиняя ему вред. Среди них — колорадский жук, паутинный клещ, тля (бахчевая, зеленая персиковая), белокрылка.

Поражают пепино и болезни: всходы «косит» черная ножка, при переувлажнении почвы развиваются корневые бактериальные гнили, во второй половине вегетации, если складываются благоприятные условия для развития возбудителя заболевания, может проявиться фитофтора.

Растения чувствительны и к пасленовым вирусам. Отмечаются единичные случаи заражения вирусом бронзовости листьев — пораженные листья с бронзовым оттенком чернеют и скручиваются. Растение заметно отстает в росте и не формирует нормально развитых плодов. Чтобы предупредить перезаражение других растений сосущими вредителями (тли, цикадки), такой куст следует удалить.

Зарегистрированных препаратов для уничтожения вредителей при выращивании пепино в Украине нет. При необходимости можно использовать инсектициды и фунгициды, рекомендованные для защиты от вредителей и болезней томата, баклажана, относящихся к одной биологической группе с пепино (семейство пасленовых). Специалисты отмечают повышенную чувствительность пепино к некоторым препаратам и нормам расхода, приемлемым для других овощных пасленовых культур. Поэтому целесообразно сначала обработать один стебель растения препаратом с рекомендованной нормой расхода, чтобы убедиться в отсутствии токсичности рабочего раствора.

Защищать пепино от вредителей приходится не только летом в открытом грунте, но и зимующие в помещении маточные растения. Ограничить развитие на растениях паутинных клещей, белокрылки, тли в зимний период можно обработкой инсектицидами при подготовке и пересадке маточных растений для перезимовки. Используют рекомендованные препараты для уничтожения данных вредителей на томатах и баклажанах. Можно при совместимости препаратов обработку провести смесью инсектицида (для уничтожения тли и белокрылки) и акарицида (для уничтожения паутинных клещей). Но делать это нужно до переноса растений в жилое помещение, чтобы устранились неприятные и вредные испарения препаратов с растений и почвы.

Зимой, если возникает необходимость обработки против вредителей, лучше всего использовать отвары или настои фитонцидных растений (бархатцы, табак, махорка, тысячелистник, луковая шелуха, чеснок), заготовить которые нужно летом. Опрыскивать растения настоями и отварами нужно через 5—7 дней.

Если фитонцидных растений нет, но есть необходимость избавиться от вредителей, обработку проводят актелликом, 500 ЕК, к. э. (2 мл на 1 л воды) или конфидором, в. р. к. (2—2,5 мл на 1л воды) в отдельном помещении, соблюдая все меры безопасности. После обсыхания растения заносят в жилое помещение.

Подготовка маточных растений

Еще зреют плоды на растениях, а уже следует позаботиться о выращивании маточного материала для будущего сезона. Маточники начинаем выращивать из пасынков растений в середине августа с тем, чтобы к концу вегетационного периода у них сформировалась хорошо развитая корневая система.

К перезимовке растения можно подготовить разными способами:

1. Вырастить молодые растения из пасынков, укорененных в июне—июле. Основные стебли укоротить, оставив лишь несколько нижних пасынков. Корневая система у растений уже сформировалась, плодоношением она не истощена. При правильном уходе растения благополучно переносят зимний период.
2. Вырастить растения из пасынков во второй половине августа. Пасынки, выращиваемые в сентябре, при раннем похолодании осенью не успевают сформироваться в окрепнувшее растение.
   Пасынки лучше подсаживать к материнскими растениями, где они будут находиться под защитой от знойных лучей и обеспечены влагой.
3. Вырастить растения из пасынков укоренившегося побега. Для этого на кусте нужно оставить один побег нижнего яруса, дать ему возможность подрасти, после чего наклонить и пришпилить к почве. При соприкосновении с влажной почвой на побеге отрастает более десятка пасынков и они уже с корневой системой. Остается разрезать стебель и высадить готовые растения.

Перед посадкой 1 — 2 нижних листочка срезать и посадить растение в емкость, немного глубже удаленных листьев, чтобы образовались дополнительные корни. На надземной части пасынка оставить 5—7 листочков, из влагалищ которых отрастут новые побеги, образуя компактное растение.

Сохранение маточных растений

Растения, подготовленные к перезимовке, в конце сентября с понижением температуры в ночное время до 14—15°С выкапываем с комом земли, не травмируя корневую систему. Помещаем в контейнер, соответствующий объему выкопанного кома. На дно контейнера насыпаем керамзит для дренажа и слой подготовленной почвенной смеси. В дне контейнера проделываем дренажные отверстия для стока поливной воды.

Пересаженные растения на несколько дней оставляем на улице, чтобы они лучше приживались. Ростовые процессы у пепино приостанавливаются при температуре 12—13°С. Поэтому растения вовремя заносим в помещение. Размещаем их на подоконниках окон южной ориентации и ухаживаем как за обычными комнатными растениями.

Растения, выставленные на северную сторону, в морозные периоды при понижении температуры в помещении ниже 10—12°С (с учетом близости листьев к оконной раме) могут сбрасывать листья. При повышении температуры через 2—3 недели на побегах вновь отрастают листья, из их пазух вырастают пасынки и к началу апреля их можно уже укоренять для размножения. Растения с благодарностью отзываются на подсветку, заметно прибавляют в росте, листья приобретают более интенсивную окраску. При желании, перезимовавшие растения можно продолжать выращивать в помещении (балкон, лоджия), пересадив в большую емкость.

Когда маточных растений заготавливают в большем количестве, чем можно разместить в жилых помещениях, решить вопрос хранения помогает само растение, его биологическая особенность — склонность к периоду покоя, присущего древесным культурам и кустарникам.

Маточные растения можно сохранять и в освещенном и в темном помещениях. Подготовка для такого хранения растений заключается в следующем: полив и питание растений постепенно сводят к минимуму, температуру в течение 3—4 недель постепенно снижают до 5—6°С. Обменный и ростовой процессы замедляются, растение сбрасывает листья.

Влажность воздуха для предупреждения развития грибных болезней должна быть невысокой, вентиляция хорошей, а полив на таком уровне, чтобы не пересыхали корни. При таких условиях период покоя продолжается до 1,5—2 месяцев (декабрь—январь).

С наступлением благоприятных световых условий растения переносим в светлое помещение, поливаем теплой водой, подкармливаем и выращиваем до середины апреля, когда наступает время укоренения выросших побегов и пасынков.