У нас уже второй сад на практике и третий (ещё родительский) в теории.
Родительский сад — в Подмосковье, свой первый — в Комсомольске-на-Амуре, второй — на Кубани, в предгорьях. Климатически ничего общего, каждый раз всё с самого начала.
Ошибок мы наделали от души в практических вариантах, а на Кубани ещё и насмотрелись на ошибки таких же как мы, соседей-понаехов. Выработали ряд полезных условий, которыми готовы поделиться с теми, кто благоразумно учится на чужих ошибках. Про Комсомольск не буду, очень уж специфичное там садоводство в диапазоне температур от −45°С до +35°С. Итак, давайте узнаем 10 правил успешной весенней обрезки.
Первое условие: мероприятие должно быть подготовленным
Притащить лестницу, надёжно установить её, забраться наверх с ножовкой и увидеть, что понадобятся ещё секатор и садовый нож — это меньшее из зол. Хуже, если обнаружится что-нибудь болезненное и придётся срочно искать дезинфицирующие составы. А ещё там, наверху, выясняется, что вот эта ветка, которая выбрана жертвой — она ещё вполне приличная, а соседние повреждены и лестницу надо переставлять. 3-4 рейса на дерево и обратно, пара кругов с лестницей вокруг дерева заметно умеряют пыл садоводов.
Для обрезки нужно подготовить:
- инструмент, непременно острый, — секатор, пилку садовую, при необходимости ножовку или даже цепную пилу, строительный нож со сменными лезвиями;
- в зависимости от высоты дерева — надёжные лестницы, стремянки;
- составы для обработки спилов и срезов, обнаруженных ран, дезинфекции инструмента;
- сумку с кармашками, куда всё относительно некрупное можно сложить и вешать её, к примеру, на сучок.
Второе условие: определиться с целями
Начинающим садоводам, малоопытным и «понаехам» нередко присущ избыточный энтузиазм. И совершенно ошибочная уверенность в том, что вот сейчас свои деревья сформируем и облагородим, и будет у нас всем садам сад. А так не получается! У деревьев свои цели, они упорно будут гнуть свою линию, садовод — свою. Вечный бой.
Сначала надо смириться с тем, что обрезка будет ежегодной. Даже санитарная — удаление побегов засохших, растущих внутрь кроны, больных, волчков. Самое практичное решение для большинства садоводов — на этом и остановиться. Тем, кто не ищет лёгких путей и задумал существенную корректировку формы и объёма кроны, или хочет сформировать что-то особенное, потребуется теоретическая подготовка. И нужно быть готовым к тому, что к весенней формировке добавится ещё и летняя.
Всё это будет необходимо выполнять ежегодно. Подробности в материале: Весенняя обрезка и формировка плодовых — когда, как и зачем
Искренне советую при желании заняться формировкой выбрать сначала одно дерево в качестве «жертвы» и на нём потренироваться хотя бы пару сезонов. Мы свою первую «жертву» потом два года отхаживали.
Третье условие: выбрать подходящее время для обрезки
Пока стоят морозы, резать ничего не стоит, чтобы ткани срезов не подмерзали. Лучшая температура возле 0 градусов, примерно ± 1°С. И ночью чтоб ниже −5°С не опускалась. То есть, с прогнозами разных сайтов надо хорошо поработать. Учесть народные приметы и посмотреть, как спит кот — очень надёжный ориентир. Оценить возможность погодных катаклизмов: после сильных ветров, бывает, ломаются ветки и обрезки добавляется. Затягивать с обрезкой тоже не надо, после начала сокодвижения деревья резать очень нежелательно, это нецелевой расход запасов: корни уже отправили соки в ветку, а мы её взяли, и отрезали.
Неподходящей погодой будет сырая и ветреная, особенно, если по соседству есть лес: существуют зимние грибы, активизирующиеся в оттепели и активно распространяющие споры. Зимний опёнок из них самый опасный для плодовых. В нашем случае это оказалось очень существенным фактором: зима и весна сырые, лес рядом, трутовиков в лесу тьма-тьмущая.
Четвёртое условие: надо знать, что резать
Это как раз тема про наше экспериментальное деревце, жертву первой формировки — молодой персик. Два сезона его старательно резали по контуру, укорачивая прирост, чтобы он стал гуще и приобрёл шаровидную крону. Причём, весной и летом. Персик бился за свой прирост изо всех сила, пробуждая всё больше спящих почек. Плодов мы два года не видели, поскольку плодоносит персик, как оказалось, именно на молодом приросте.
То есть, прежде, чем начинать резать, неплохо бы научиться различать, на чём плодоносят наши семечковые и косточковые. Семечковые (яблони, груши, айва) плодоносят на коротких плодовых веточках, вырастающих на двухгодичных побегах. Те побеги, что представляют собой молодые прутики без ответвлений со светло-оливковой корой — молодой годичный прирост и плодоносить в этом сезоне он не будет — не на чем.
У косточковых (вишни, сливы, черешня, алыча, абрикос, персик) по-другому: весь молодой прирост (тонкие ответвления), как раз и будет цвести, и плодоносить. Ещё для плодоношения у косточковых (не у всех) вырастают короткие букетные веточки, отходящие от ствола и крупных веток.
Пятое условие: обрезка в правильном месте
Зачастую чтобы отрезать один или два нетолстых побега не так уж и высоко, тащить лестницу совсем не хочется. Обрезая грушу у соседки, мы долго ходили вокруг и около, вставали на цыпочки, пока к нам не подтянулся ещё один сосед, высокорослый. Но и у него роста не хватило, и он пошёл за сучкорезом. Два щелчка и побеги полетели на землю. Результат получился так себе — остались пеньки, которые засохли, и летом отросшие от них веточки тоже начали засыхать. Пришлось-таки тащить стремянку и обрезать правильно.
Сучкорез в большинстве случаев подойдёт только очень зорким людям. Потому что просто взять, и отхватить половину ветки им можно легко, а вот сделать это в правильном месте и качественно — уже проблематично.
Если нужно отрезать часть побега (тонкой ветки без разветвлений), делается это непосредственно над почкой. Причём, не всякой, а такой, из которой впоследствии вырастет побег в нужном направлении. При этом срез делается наискосок на 1-2 мм выше почки. Те, кто в состоянии выполнить эти условия сучкорезом, вполне могут им пользоваться.
Если побег или взрослая ветка удаляются целиком, спил выполняется по наружному краю кольца, наплыва в основании ветки. Так место среза зарастёт быстрее и качественнее.
Шестое условие: подходящий инструмент
Обычная ножовка для спиливания веток, как показала практика, не подходит. У неё крупные зубья и получить ровный срез без разлохмаченной по краям коры почти невозможно. Садовая пилка с мелким зубом делает эту работу гораздо аккуратнее, хотя и дольше.
Секатор — как бы не самый используемый садовый инструмент. Подбирать «под себя» его нужно очень тщательно. Инструмент, удобный для мужчины, редко бывает удобным и для женщин тоже. То ширины руки не хватает, то силёнки. Тут каждому — своё. Непременно острое, из качественной стали и с удобными нескользящими ручками. Тупой секатор будет мять волокна древесины, неудобный — оставлять задиры, слабый не позволит срезать ветку ровно и аккуратно.
Про сучкорез уже упоминалось.
Строительный нож со сменными лезвиями удобен в саду для тонких работ: выравнивая срезов, подрез задиров коры, зачистки контура спила.
Седьмое условие: чистая обрезка
Хороший острый инструмент — половина успеха качественной обрезки. Навык, конечно, тоже нужен. У новичков и хорошие секаторы мнут и рвут кору и волокна древесины, а спил выглядит так, как будто сук отгрызли. Потренироваться на палочках очень невредно.
Заращиванием ран на дереве, в том числе и срезов, занимается камбий — тонкая зелёная прослойка между корой и древесиной. Чем более гладкими будут края среза, тем легче камбию его зарастить. Если спил (срез) получился не особо гладким, острым лезвием строительного ножа по контуру нужно всё подровнять. Именно подровнять, а не срезать кору фаской. Тогда камбий аккуратно нарастит по периметру коровый валик, прикрывая самые уязвимые зоны.
Если спиливать крупную ветку за один приём, аккуратно сделать это не получается — нижняя часть, падая, отрывает кусок коры от ствола. Не особо опытным лучше спиливать ветку за три приёма, хорошо натренировавшиеся укладываются в два.
Восьмое условие: не связываться с обрезкой верхушек
Верхняя часть ствола дерева, центральный проводник, имеет единственную задачу — расти вверх. Бороться со стремлением дерева расти вверх, особенно, в затенённых зонах — мероприятие неблагодарное. Из почек, окружающих срез, обязательно «выстрелит» пучок мощных молодых побегов, с которыми потом тоже придётся бороться. Бесконечная тема.
Ни в коем случае нельзя резать макушки у колонновидных деревьев: это стимулирует рост боковых побегов, помимо пучка новых на макушке. У нас экспериментальная яблонька вместо колонны уже пирамидальным тополем растёт.
Если макушка по каким- то причинам не нужна, можно попробовать сделать её плодовой веткой: согнуть и аккуратно закрепить растяжкой (не повреждая кору). Центрального проводника не будет, но из согнутой части регулярно будут расти мощные волчки.
Отгибание веток, кстати, полезный приём, стоит его освоить. Подробности в материале: Зачем и как отгибать ветки плодовых деревьев?
Девятое условие: не торопиться с обработкой срезов
Влага в живой древесине присутствует всегда, даже зимой. И замазывание свежих срезов сразу же садовым варом фиксирует эту влагу на поверхности среза. К тому же к влажной поверхности замазки не прилипают, образуется защищённая, тёплая и уютная полость, комфортная для бактерий, грибов и всякой мелочи. Лучше бы дать срезам подсохнуть, а потом уже замазывать.
Это ужасно неудобно, потому что приходится по второму разу забираться в крону дерева и искать, что и где там срезано. Стараясь упростить себе жизнь, мы пробовали всякие разные замазки, остановились на пасте РанНет — она не создаёт герметичную плёнку, крупные срезы можно замазывать ею сразу, они под ней подсыхают. Пастой пользуемся не всегда, частенько просто опудриваем срезы золой, и всё. Срезы до сантиметра можно и не обрабатывать, но если опудрить золой — оно как-то спокойнее.
Десятое условие: не оставлять больные ветки
Бывает, что после 2-3 обрезанных деревьев энтузиазм поостыл, да и времени лишнего вроде, нет. На остальных деревьях особо страшного ничего не просматривается и работу с ними решено отложить на следующий сезон. Неправильно это. Особенно в отношении косточковых. Небольшая больная веточка может быть заражена грибом -трутовиком. Видно это по коричневой сердцевине. А продвигается гриб по дереву довольно быстро. Если веточку не отрезать до здоровой древесины в этом сезоне, на следующий год уже вся скелетная ветка может оказаться заражена. Как только гриб доберется до ствола, с деревцем придётся попрощаться.
