Смородина — витамин с куста!

Смородина — ягода здоровья! Знаете ли вы о том, что дневную потребность человека в витамине С можно удовлетворить, съев всего 35-40 ягод черной смородины? А о том, что витамин Е, которым тоже богата смородина, называют витамином молодости? А еще о том, что в смородине обнаружены сильные фитонциды, убивающие ряд вирусов, в частности вирус гриппа? Получается, что у нас в садах не просто кусты с вкусными ягодами, из которых мы варим варенье, а целая природная аптека.

Смородина, латинское — Ribes. Род растений из монотипного семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). Включает около 150 видов. До 50 видов распространены в Европе, Азии и Северной Америке, причём некоторые спускаются к югу континента по Андам до Магелланова пролива.

В равнине Европейской части России присутствуют 3 дикорастущих вида, на Кавказе — 6, большее число их растёт в Сибири, особенно Восточной.

Посадка

Саженцы смородины с открытой корневой системой можно сажать и весной, и осенью, но лучше это делать все же осенью (для средней полосы – в первой половине октября). За зиму почва вокруг кустов осядет и уплотнится, весной растения рано тронутся в рост и хорошо приживутся. При использовании саженцев в контейнерах ограничений по срокам посадки практически нет.

Обычно кусты смородины сажают на расстоянии 1–1,25 м. Чтобы получить урожай на 2–3-й год, растения в ряду можно посадить несколько гуще, на расстоянии 0,7–0,8 м. Но урожай с куста будет меньше и продолжительность жизни немного сократится.

Смородина влаголюбива и относительно теневынослива, однако сильного затенения не выносит. Поэтому для нее лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные и защищенные от ветра места (но не заболоченные низины с выступающими грунтовыми водами!). Лучшие всего – плодородные легкие суглинки. На тяжелых кислых почвах черная смородина растет плохо.

На выбранном месте необходимо выровнять почву, чтобы не было глубоких впадин и ям. Затем хорошо перекопать ее на штык лопаты, тщательно удалив корневища многолетних сорняков. Посадочную яму глубиной 35–40 см и диаметром 50–60 см засыпают примерно на 3/4 глубины плодородной почвой, перемешанной с удобрениями – ведром компоста, супер- фосфатом (150–200 г), калием сернокислым (40–60 г) или древесной золой (30–40 г). Корневая система саженца должна быть одревесневшей, иметь 3–5 скелетных корней длиной не менее 15–20 см. Надземная часть – как минимум одна-две ветви длиной 30–40 см. Поврежденные или подсушенные корни укорачивают, саженец заглубляют на 6–8 см выше корневой шейки. Прежде чем засыпать яму, в нее выливают полведра воды, еще полведра – в кольцевую лунку вокруг места посадки. И сразу мульчируют поверхность торфом. Землю под смородиной рыхлят: около корневой шейки на глубину 6–8 см, на удалении от нее – на 10–12 см. При мульчировании влага лучше сохраняется, и рыхлить можно значительно реже.

Осенью тяжелую почву под кустами неглубоко перекапывают и оставляют на зиму комковатой, чтобы удержать запас влаги. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5–8 см) около кустов, а междурядья перекопать на 10–12 см.

Календарь работ

Осень.

Крыжовник и смородину лучше сажать осенью. Такая особенность.

Заранее готовим место для посадки. Для этого выбираем хорошо освещенное место. Выкапываем яму глубиной не менее сорока сантиметров, на дно вносим структурирующие материалы (ветки, листья, макулатуру, компост, древесную золу), добавляем органические и минеральные удобрения. Выбираем саженец хотя бы с одним длинным побегом и сажаем его в яму под углом в 30 градусов, и так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. Обрезаем вершинку, оставив над землей 1-3 почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек. Расстояние между саженцами делаем не менее шестидесяти сантиметров.

Первый год.

Осенью из всех выросших за лето нулевых побегов (назовем это первой волной) оставляем три-четыре самых сильных. Острым ножом обрезаем у них верхушки, что стимулирует появление на них в следующем сезоне ветвей первого порядка. А самый мощный крайний южный побег укладываем в бороздку — он станет основой второй волны. Обрезанную вершинку с двумя почками оставляем над почвой.

Второй год.

За лето на нулевых побегах первой волны отрастут ветки первого порядка, у которых осенью также удаляем верхушечные точки роста. Слабые побеги второй волны прореживаем, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, пригибаем и пришпиливаем в бороздку. Из него в следующем году образуется третья волна. Ягод немного.

Третий год.

Получаем хороший урожай на ветках первой волны, удаляем точки роста на ветках второй волны и нулевых побегах третьей. Пригибаем и пришпиливаем крайний южный побег для следующего поколения.

Четвертый год.

Получаем второй урожай на ветках первой волны и первый урожай на ветках второй. Осенью вырезаем весь куст первой волны под корень, удаляем верхушечные точки роста у последующих волн и пригибаем очередной побег.

Пятый год.

Получаем второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. Осенью вырезаем под корень куст второй волны, удаляем точки роста на четвертой и пятой волнах, и пришпиливаем следующий побег. Корни же первой волны выкапываем, освобождая место под другие культуры.

Уход

Обработка почвы.

Для создания оптимального водного режима почву следует содержать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Поэтому вокруг кустов ее рыхлят по мере необходимости (оптимально один раз в 2-3 недели), не допуская образования корки и роста сорняков, которые сильно иссушают землю.

Активная корневая система у смородины размещается в верхних, рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, около кустов ее рыхлят осторожно, на глубину не более 6-8 см. На значительном удалении от кустов или между рядами возможно рыхление или перекопка на глубину до 10-12 см. Влага хорошо сохраняется, если земля вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом). В этом случае рыхлить ее можно значительно реже.

Осенью тяжелую суглинистую почву перекапывают под кустами неглубоко и оставляют на зиму комковатой, чтобы лучше задерживалась влага, между кустами и рядами перекапывают на глубину 10-12 см. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5-8 см) около кустов. Чтобы избежать повреждения корней, для перекопки следует использовать вилы.

Полив.

Смородина — довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, а в период формирования и налива ягод — их измельчение и осыпание. Засушливая погода в послеуборочный период может привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы. Поэтому смородину необходимо обеспечивать влагой в решающие фазы ее развития — в период интенсивного роста и образования завязи (в конце мая — начале июня), во время формирования завязи и налива ягод (в первой половине июня — первой декаде июля) и после сбора урожая (в августе — сентябре). Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубине корнеобитаемого слоя, примерно на 40-60 см. Расход воды составляет 30-50 л на 1 кв. м поверхности почвы.

Поливают, напуская воду по бороздам или в канавки глубиной 10-15 см, которые проводят вокруг кустов на расстоянии 30-40 см от ветвей куста.

Обрезка.

Обильное и регулярное плодоношение смородины в большой степени зависит от систематической обрезки куста. Эта операция вызывает рост новых, сильных прикорневых побегов из подземной части куста (их называют нулевыми прикорневыми побегами, или побегами возобновления). В первые 3-4 года у кустов нарастает наземная масса, через 5-6 лет после посадки приступают к обрезке. На кусте оставляют 4-5 ветвей в возрасте от одного до четырех лет. На кустах красной смородины оставляют 3-4 ветви в возрасте от одного до пяти лет. К обрезке и формированию куста приступают после сбора урожая. Смородину также можно обрезать поздней осенью и ранней весной.

Размножение

На участках садоводов-любителей смородину лучше размножать одревесневшими черенками или горизонтальными и вертикальными отводками.

Одревесневшие черенки для размножения заготавливают как можно раньше: для красной смородины — в конце августа—первой половине сентября, для черной смородины — в конце сентября, используя сильные, хорошо развитые однолетние побеги. Верхнюю и нижнюю часть с наиболее слабыми почками удаляют. Черенки длиной 18—20 сантиметров нарезают секатором. Побеги, зараженные почковым клещом, с округлыми набухшими почками погружают в горячую воду температуры 45—46 градусов на 15 минут. Затем их вынимают и помещают в холодную воду на 5 минут.

Высаживают черенки в заранее подготовленную и хорошо политую траншейку, на дне которой помещают слой рыхлой земли, перемешанной с перегноем или торфом. Глубина посадки черенка должна быть такой, чтобы над поверхностью почвы находилось не больше двух почек, а расстояние составляло от 10 до 15 сантиметров. Землю вокруг черенков смородины хорошо уплотняют. Если нужно много материала, то на расстоянии 50—60 сантиметров от первой траншейки копают вторую.

Если черенки посажены вовремя, то у них еще до наступления постоянных холодов появляются каллюс (ткань, образующаяся у растений в местах повреждения в виде наплыва и способствующая заживлению) и корешки длиной 0,5—2,0 сантиметра. Черенки красной смородины нужно сажать как можно раньше, предварительно выдержав их две недели в подвале во влажном песке или в холодильнике при соответствующей температуре. Примерно за неделю-две до наступления морозов черенки мульчируют торфом и окучивают землей слоем не более 2—3 сантиметров. На следующий год пораньше весной их разокучивают. Дальнейший уход заключается в поливах, рыхлении, прополке. При соответствующем уходе к осени вырастают хорошие саженцы, которые выкапывают и используют как посадочный материал. Можно черенки высаживать сразу же на постоянное место, предварительно подготовив их, лучше по два черенка, чтобы в дальнейшем быстрее сформировался более сильный куст.

Черная смородина хорошо размножается горизонтальными отводками. Для этих целей выбирают молодые, наиболее урожайные сильные кусты. Почву под кустами хорошо удобряют перегноем. Весной кусты прореживают, оставляют 3—4 плодносящие ветки, а старые и слабые удаляют. После удаления в этот же год у куста образуются новые сильные прикорневые побеги. На следующий год весной до распускания почек их укладывают в подготовленные бороздки глубиной 10 сантиметров и пришпиливают деревянными шпильками так, чтобы побеги плотно соприкасались с землей. Затем бороздку с побегом засыпают влажной рыхлой землей, а сверху присыпают перегноем, торфом, виноградными выжимками. Для лучшего роста побегов смородины верхушки веток слегка укорачивают.

Спустя некоторое время на каждой уложенной ветке появляются побеги. Когда они достигнут высоты 10—12 сантиметров, после дождя или полива их окучивают землей, смешанной пополам с перегноем.

Едва молодые побеги отрастут еще на 10—12 сантиметров, через 2—3 недели окучивание повторяют. В течение лета по мере необходимости почву поливают, рыхлят и удаляют сорняки. Во влажной теплой почве на нижней части молодых растущих побегов, присыпанных землей, образуются корни. К осени окученные побеги имеют хорошую корневую систему. В это время отводки выкапывают, отрезая укоренившиеся ветки у основания куста, делят их на части так, чтобы у каждого отреза были и корни, и побеги. Полученные таким образом саженцы используют как посадочный материал. Для того чтобы не снижать урожай ягод с куста, отводков выращивают меньше. С молодого плодоносящего куста можно получить в среднем до 25—30 саженцев.

При размножении вертикальными отводками подбирают наиболее сильные кусты. Весной их коротко обрезают. После обрезки вырастают молодые побеги, которые в конце мая окучивают до половины рыхлой влажной землей. Лучше землю перемешать с перегноем или торфом. Через две недели окучивание повторяют и примерно через такое же время проводят третье окучивание, при котором холмик земли должен быть высотой не менее 25 сантиметров. Холмик этот мульчируют. В течение лета землю поливают, рыхлят, удаляют сорняки и при необходимости снова мульчируют.

Осенью землю вокруг кустов разгребают, укоренившиеся побеги отрезают и используют для посадки на постоянное место. Слабые укоренившиеся побеги высаживают на доращивание.

Болезни и вредители

Смородинная стеклянница

Смородинная стеклянница повреждает побеги смородины и крыжовника. Если вы увидите бабочку со стекловидно-прозрачными крыльями, на концах которых поперечные полосы и оранжевая кайма, то это именно она и есть.

Они вылетают в мае-июне и откладывают по одному яичку около почек. Отродившиеся гусенички через почки проникают внутрь побегов, питаются древесиной и сердцевиной, делают внутри ходы. Поврежденные побеги засыхают и увядают. Зимуют в стадии взрослых гусениц внутри побегов, там же и окукливаются.

Признаки заражения стеклянницей: короткий прирост, слабое цветение, ягоды начинают раньше созревать Если ваши смородинные кусты подсыхают в конце цветения и в начале созревания плодов, то это должно вас насторожить. Срезав побег, там можно обнаружить белых с черной головой гусениц. Все подсыхающие ветви нужно срезать и сжечь.

Почковый клещ

Почковый клещ вызывает разрастание и деформацию почек смородины. Такие почки вздуваются, не распускаются и засыхают. Эти клещи выползают из почвы когда температура воздуха достигает 12 градусов и вселяются в почку (до 1 тысячи в почке). Кроме этого, клещ переносит вирус махровости цветков; плодов в этом случае также не будет. Необходимо вырезать и сжигать зараженные ветви, мульчировать кусты толстым слоем мха, травы или другим мульчирующим материалом для препятствия выхода клещей.

Тля

Переносит вирус махровости цветков также и тля. Она зимует около почек и здесь самое главное — не пропустить их массовое размножение. Как только начинают расти молодые побеги, внимательно осматривайте нижнюю сторону листа и при появлении мелкой мушки (это матка-расселительница) прополощите мыльным раствором верхушки. После огрубления тканей тля уже не будет на них покушаться (она любит только молодые и нежные ткани).

Муравьёв, главных расселителей тли, можно отпугнуть, закладывая в муравейники побеги мяты или сооружая ловчие пояса с незасыхающим клеем на стволах деревьев.

Мучнистая роса

Мучнистая роса появляется тоже только на молодых тканях. Здесь перво-наперво нужно прополоскать мыльным раствором (кусок хозяйственного мыла на ведро) или мыльно-зольным раствором (1 кг чистой древесной золы размешивают в 10 л слегка подогретой воды, настаивают 7-10 суток, изредка помешивая. Перед опрыскиванием добавляют 40-50 г хозяйственного мыла ). Можно просто посыпать кусты заболевшей малины, крыжовника, черной смородины золой. А вот еще один рецепт: в середину куста весной кладут свежий навоз, аммиак из него испаряется и охраняет от возбудителя мучнистой росы (для надежности еще и опрыскать навозной жижей — хорошо перепревший навоз залить водой (1:3), настаивать 3 дня, разбавить водой (1:3)).

Можно опрыскивать кусты настоем сена (1 кг сена заливают 3 л воды и настаивают в течение 3 суток, затем процеживают и разбавляют 1 л настоя 3 л воды, повторяют опрыскивание через 5-7 дней несколько раз). Помогает также Фитоспорин, препарат на основе бактериальной культуры, защищающий также от других грибковых и бактериальных заболеваний.

Еще из народных методов: опрыскивание молочной сывороткой, хлебным квасом (1/3 трехлитровой банки ржаного хлеба заливаются водой + 3 столовых ложки сахарного песку. 1 литр такого кваса разводится в ведре воды и используется против мучнистой росы).

Гриб, возбудитель мучнистой росы зимует на опавших ягодах, листьях и порженных побегах, поэтому их нужно удалять. Также придется обрезать рано весной пораженные мучнистой росой молодые побеги.

Крыжовниковая огневка

Крыжовнику, красной и черной смородине досаждает крыжовниковая огневка. Желтовато-белые, затем серовато-зеленые гусеницы длиной до 11 мм выедают мякоть и семена ягод, которые преждевременно краснеют. Нередко оказываются опутанными паутиной несколько листьев и ягод. Бабочки с темно-серыми передними крыльями и поперечными темно-коричневыми плосами вылетают перед цветением крыжовника и смородины и откладывают яйца внутрь цветов.

Гусеницы с осени уходят в почву на окукливание, поэтому здесь помогает мульчирование под кустами толстым слоем мульчи (не менее 12 см) — весной они не вылезут из почвы. Также нужно уничтожать больные ягоды и опрыскивать растения отваром пасынков и ботвы томатов (4 кг ботвы прокипятить в 1 ведре воды на медленном огне, процедить и к 3 л отвара добавть 40 г мыла).

Будем рады услышать Ваши советы по выращиванию смородины!