Некоторые полагают, что хвойными растениями в саду можно вообще не заниматься. Они же как-то растут в дикой природе и прекрасно справляются сами со всеми невзгодами. Но дело в том, что культурные хвойные не чета диким соснам и елям. При выведении многих сортов акцент был сделан на декоративность, а не стрессоустойчивость. И без соответствующего ухода они теряют привлекательный внешний вид, а то и вовсе погибают.
Очистка от старой хвои
Хвойные только называются вечнозелёными, а в реальности хвоя у них и желтеет, и опадает в ходе регулярного обновления. Например, у туи срок её жизни составляет до 5 лет, у сосен до 3, у елей около 5-6. Именно поэтому даже под внешне здоровыми деревьями мы можем наблюдать ковёр из сухих иголок.
Но хвоя (часто вместе с веточками) отмирает по причинам, не связанным с такими цикличными процессами. В глубине густых крон не хватает света, поэтому по мере роста дерева основной фотосинтез происходит на ветвях на периферии. А глубинные побеги вместе с хвоей постепенно засыхают. Вот от них то и нужно избавляться, чтобы улучшить газообмен в кронах. Старая хвоя мало того, что ухудшает продуваемость, но ещё и становится субстратом для патогенных грибов и убежищем для вредителей.
Сухие иголки с хвойных можно удалить, если осторожно потрясти растение за ствол. Второй вариант — это сбить их с помощью переносной садовой воздуходувки. Желательно также провести санитарную обрезку, удалив все сухие веточки в кронах.
Удаление опада
Опавшая хвоя под деревьями смотрится неплохо, только оставлять её не рекомендуется. Ведь иголки засыхают и опадают не только по естественным причинам, но и вследствие болезней. И такая хвоя становится рассадником патогенов для всех посадок.
Если опад визуально чистый и проблем с болезнями не было, то его можно использовать для мульчирования других культур:
- земляники;
- голубики;
- черники;
- клюквы;
- гортензии;
- рододендронов;
- лилий.
Хвойные посадки, в свою очередь, лучше замульчировать компостом, торфом или опилками.
Обработка хвойных от болезней и вредителей осенью
Удаление сухой хвои и уборка приствольных кругов, конечно, снижают вероятность развития грибных болезней, но не исключают их полностью.
К обычным болезням хвойных относится ржавчина и несколько разновидностей шютте:
- снежное;
- обыкновенное или настоящее;
- бурое;
- серое;
- можжевельника;
- ели;
- лиственницы.
Следы поражения (или первоначальное заражение посадок) часто начинается как раз в осенний период, когда приходят продолжительные периоды прохладной и дождливой погоды. Уход за хвойными в сентябре в обязательном порядке включает в себя фунгицидные обработки.
И в профилактических целях, и для лечения посадок обычно используются препараты на основе меди (купорос, бордоская смесь — растворы 1-1,5%). Опрыскивают хвойные в сухую погоду до лёгкого смачивания всех ветвей в кроне.
Многие вредители продолжают питаться практически до холодов. Ведь их пища не увядает и не облетает, в отличие от листопадных и однолетних культур. Здесь же, в кронах, корнях или под корой вредители и зимуют. Не забудьте обработать хвойные инсектоакарицидными препаратами до середины-конца сентября, пока на улице ещё не слишком холодно и насекомые с клещами не ушли на зимовку.
Осенние подкормки хвойных
Правильный осенний уход включает и проведение завершающих подкормок. Питание хвойных культур длится несколько дольше, чем листопадных.
Некоторые элементы они способны усваивать почти до промерзания почвы:
- азот;
- калий;
- сера;
- железо.
А вот поступление фосфора значительно замедляется уже при охлаждении почвы до 10-12 градусов. Подкормки желательно провести ещё в начале осени, пока транспорт питательных веществ не нарушен низкими температурами. Как и другие многолетники, хвойные в конце сезона подкармливают «осенними» комплексами или фосфорно-калийными удобрениями.
Основная задача таких подкормок — повышение стойкости растений к различным стрессовым факторам (морозу, иссушению, болезням и вредителям). Удобрение осенью должно содержать калий и фосфор как центральные элементы питания, а также кальций, магний и некоторые микроэлементы.
Для питания молодых деревьев и кустарников, а также для подкормки растений на достаточно плотных, трудноразмываемых грунтах (глинах, суглинках, «жирных» чернозёмах) хорошо подходит удобрение Хвойное лето-осень Bona Forte. Жидкий комплекс быстро поступает к корневой системе и прекрасно усваивается растениями. В него также входят витамины и янтарная кислота (мощный иммуномодулятор). Подкормку под корень желательно провести 2-3 раза с интервалом 7-10 дней (80 мл концентрата на 12 л воды).
Долгосрочное питание обеспечивает гранулированное удобрение пролонгированного действия Хвойное осеннее Bona Forte. Гранулы с цеолитом не дают питательным веществам бесцельно вымываться в нижние горизонты грунта. Это актуально в затяжные периоды дождливой осенней погоды и на рыхлых песчаных и торфяных почвах.
Норма внесения при подкормке — 60-80 г на один кустарник и низкорослое дерево или 100-150 г на одно большое дерево. Хвойное осеннее можно использовать и при посадке — 60-150 г на растение, в зависимости от его размеров.
Обвязка кроны
Из-за пышности и плотности кроны в зимнее время с хвойных плохо облетает даже рыхлый снег. А если он тяжёлый, сырой и липкий, нагрузка на растения возрастает кратно. В результате к весне мы нередко наблюдаем сломанные ветви или сильно разваленные кроны. Чтобы этого избежать, растения полезно немного стянуть шпагатом для уменьшения площади налипания снега.
Так обычно поступают с колонновидными или шаровидными можжевельниками и туями. Зафиксировать крону небольших растений можно с помощью тянущихся полимерных сеток, наподобие тех, в которые упаковывают новогодние ёлки. С крупными деревьями сложнее и с них зимой приходится снег регулярно стряхивать вручную.
Укрытие на зиму
В отличие от других многолетников, укрытия для хвойных делают не для защиты от морозов. У растений есть опасные периоды зимовки, когда солнце сильно припекает и нагревает крону. В результате хвоя быстро теряет воду, иссушается и буреет. А корневая система в промерзшей почве не может восполнить нехватку влаги. Выпады могут быть такими сильными, что оголяются значительные участки кроны. После этого ни о какой декоративности речь уже не идёт.
Чаще всего от иссушения страдают:
- можжевельники;
- туи;
- кипарисовики;
- канадская ель (Коника).
Основная задача укрытий хвойных — это рассеивание света и предотвращение нагрева. Небольшие растения удобно укрывать цельными чехлами по размеру кроны из светлого нетканого агроволокна (типа спанбонда или лутрасила). Как правило, их делают однослойными и из материала невысокой плотности, который рассеивает свет, но не создаёт внутри парникового эффекта. Для лучшей вентиляции можно даже сделать несколько небольших прорезей в разных местах чехла. В качестве укрывного материала подойдёт также мешковина, марля, старые хлопчатобумажные простыни или пододеяльники.
Высокорослые растения полностью одеть в зимние «наряды» проблематично. Но здесь достаточно притенить их кроны с солнечной стороны, установив экраны из плотного материала на растяжках или жердях. Так как хвойные чаще всего начинают «гореть» в конце зимы или самом начале весны, с установкой укрытий можно не торопиться. Это завершающий этап ухода, который проводят с выпадением снега или даже к середине зимы, если это удобно.
В осеннем уходе за хвойными растениями нет ничего особо сложного. По большей части это стандартные процедуры по отношению к любым зимующим многолетникам. Но их проведение сохранит отличный внешний вид вашим вечнозелёным растениям и в следующем году.
