После продолжительной зимы важно не забыть о том, что пора приняться за весенние работы в саду. Но при этом — не переусердствовать! Весна, пожалуй, самое ответственное время для садовода. От того, насколько правильно и своевременно будут выполнены в саду необходимые весенние работы, зависит здоровье и внешний вид сада в течение всего сезона. Давайте разберемся что нужно сделать весной.
Весенняя уборка
Весна — время самой большой уборки в саду. Старые листья, сухие прошлогодние растения, бурелом, остатки опор и укрытий, а также другой садовый мусор, оставшийся с осени и зимы, подлежит уборке после окончания заморозков. По ходу уборки удалите появившиеся молодые сорняки, пока они не окрепли, не успели зацвести и легко вырываются с корнями. Отмойте рамы и стекла парника, прочистите водостоки, очистите плитки патио или садовых дорожек от мха, отчистите садовую мебель — наступает сезон активного использования всего перечисленного.
Мульчирование и удобрение
Проведите мульчирование многолетников, кустарников и деревьев свежим садовым компостом или, как минимум, качественной садовой землей. Садовый компост является прекрасным удобрением, содержащим все необходимые растению полезные вещества. Он также улучшает состав и структуру почвы, помогая задерживать влагу около корней растений, что особенно важно в жаркие и засушливые сезоны. Большинству растений после этого не нужно больше никаких удобрений, если в вашем саду сравнительно плодородная почва.
Если же отдельным растениям требуется дополнительная подкормка, то можно внести сухие органические удобрения (гранулированный навоз, помет, кровяную, костную и рыбную муку, золу, древесный уголь и др.) в небольшом количестве до мульчировки. Ранней весной мульчировка и подкормка особенно важны для многолетников, роз и других кустарников и деревьев, цветущих позже весной или в начале лета.
Посев и посадка
Весна — время интенсивного посева и посадки овощных и декоративных культур.
Для получения раннего урожая некоторые овощи можно подвергать специальной выгонке в открытом грунте, накрывая их прозрачным пластиковым колпаком-куполом (такие колпаки продаются в садовых центрах) или пленкой на приподнятых креплениях.
Для раннего получения урожая ревеня, его, наоборот, накрывают большим горшком, не пропускающим света. Крышка такого горшка открывается, чтобы выросшие листья оказались снаружи и растение получало солнечный свет. Стебли в то же время остаются закрытыми, подвергаясь бланшировке, — они вытягиваются и делаются более нежными. Выгнанный таким образом ревень готов к употреблению уже в мае.
После окончания угрозы ночных заморозков и прогрева почвы, наступает время посева или высадки в сад рассады теплолюбивых декоративных (фуксии, пеларгонии, вербены, петунии, гелиотропа, бегонии, настурции и др.) и овощных культур. Если вы решили приобрести готовую рассаду в садовом центре или в каталоге, не забудьте сделать заказ или покупку заблаговременно, чтобы к моменту высадки в грунт ваша рассада была готова и закалена.
Деревья и кустарники
Рано весной необходимо провести обрезку многих деревьев и кустарников, роз и вьющихся растений, которые цветут поздней весной, летом и осенью на побегах первого года (будьте внимательны и не обрежьте те, что цветут на старых побегах). Весенняя обрезка очень важна и закончить ее следует до начала активной вегетации растения в новом сезоне.
Весна — время цветения многих очаровательных деревьев и кустарников: форзиции, дафне, айвы японской, камелии, рододендрона, зимнецветущей эрики, магонии, гамамелиса, магнолии, керии, пиериса, вишни, а позже — цеанотуса, сирени, яблони, калины, чубушника, вистерии, азалии и многих-многих других.
Некоторым из них будет необходима формирующая обрезка сразу после окончания цветения, чтобы они смогли образовать новые побеги для столь же пышного цветения в следующем сезоне. Из отходов весенней обрезки получаются прекрасные черенки, в которых заложен высокий потенциал для дальнейшего роста.
Луковичные
Весной распускается множество луковичных: крокусы, подснежники, нарциссы, тюльпаны, рябчики, декоративный лук. Не забудьте, что после окончания их цветения, листья должны отмереть естественным путем (исключением из этого правила является подснежник, который лучше делить сразу после окончания цветения). Чтобы прикрыть некрасивые места с поникшими желтыми листьями и в качестве весенней подкормки, я мульчирую увядшие листья луковичных свежим компостом.
Не забывайте помечать места, где находятся весенние луковичные, чтобы позже случайно не нарушить их покой, решив, что это место свободно. Если вы выкапываете луковицы тюльпанов после цветения, то к этому необходимо приступить через 30-40 дней после увядания цветков. Освободившееся место можно использовать для посева однолетников. Ранней весной следует сажать в грунт луковицы летнецветущих. С теплолюбивыми растениями (нерине, канны, георгины) следует подождать до окончания заморозков.
Многолетние
Раннецветущие весенние многолетники — примула, медуница, бадан, морозника — уступают место следующим по очереди: аквилегии, обриете, горянке, барвинку, герани, незабудке и другим очаровательным обитателям наших садов. Ранней весной, до начала вегетации нового сезона, обрежьте прошлогодние пенстемоны, зимостойкие вербены, перовскии, декоративные злаки и другие многолетники, которые рекомендуется оставлять на зиму.
После стандартной весенней обработки, многолетникам не потребуется много внимания. Не забывайте вовремя удалять старые цветоносы и обрезать пожелтевшие листья.
Горшки и корзины
Наступило время для создания очаровательных композиций в горшках и подвесных корзинах, которые будут украшением сада и патио с поздней весны до поздней осени.
О чем еще нужно не забыть
Даже если в декабре и январе морозы не повредили плодовые деревья, то в конце зимы они могут сделать свое черное дело. Февраль — начало марта опасны резкими перепадами температур, солнечными ожогами коры штамбов и оснований скелетных ветвей. В этот период особенно активны грызуны: мыши и зайцы.
В феврале следует продолжить работы по укрытию штамбов и оснований скелетных ветвей снегом, собирая его за пределами приствольного круга. Посещая сад, не забывайте стряхивать с ветвей налипший мокрый снег, под тяжестью которого некоторые ветви могут сломаться. Зайцам по сугробам легче добраться до ветвей дерева. Используйте отпугивающие средства, например раствор дегтя или креолина (на ведро воды 2 ст. ложки).
От мышей продолжайте отаптывать в теплый день снег по кругу (1,5-2 м от основания штамба), раскладывайте в обрезки труб, приманочные ящики брикеты препаратов против мышей (шторм, броморат, норат и др.) в соответствии с инструкциями. Мыши чаще повреждают молодые деревья (до 12-15 лет).
Особо опасны для косточковых культур, многих сортов яблонь (Мелба, Лобо, Уэлси и др.) солнечные ожоги в марте. Возобновите побелку штамбов и оснований скелетных ветвей, если она была смыта за осенне-зимний период. Делать это следует после схода снега при положительной температуре.
Не забудьте наполнить кормушки для птиц семечками подсолнечника, различными крупами. Особо синички любят прикрепленное в недосягаемых для кошек местах несоленое свиное сало. Летом они вас отблагодарят, станут активными помощниками в борьбе с такими вредителями, как тли, различные гусеницы и др.
Весенняя обрезка плодовых деревьев
Надо ли формировать крону плодового дерева, или оно само примет нужную форму?
Конечно, деревья не погибнут, если садовод не будет активно участвовать в формировании кроны дерева. Только вот урожайность, продолжительность и регулярность плодоношения, качество плодов, условия ухода за деревом резко ухудшатся. Правильно сформированное дерево рациональнее использует световую энергию, более устойчиво к болезням и вредителям.
Формирование дерева начинается сразу же после его посадки и продолжается практически всю его жизнь. Наиболее распространены формировки плодового дерева в виде разреженно-ярусной или вазообразной кроны. Рассмотрим их на примере яблони.
Естественному состоянию плодового дерева более всего способствует разреженно-ярусная крона. На стволе ветви располагаются ярусами (по 2-3) и одиночно. Рано весной (в начале распускания почек) на высаженной однолетке яблони отмеряют 40-50 см от уровня почвы и на этом отрезке обрезают все веточки или удаляют прорастающие глазки. Это — будущий штамб дерева.
На 30 см выше этой зоны формируются основные ветви первого яруса, остальную часть дерева срезают над хорошо развитой почкой. Она должна быть расположена точно над местом вырезки шипа (если смотреть сверху вниз). Это важно соблюсти во избежание искривления будущего ствола.
Весной следующего года на штамбе удаляют побеги, а в зоне размещения основных ветвей (т. е. выше зоны штамба на 30 см) оставляют, как правило, 3 ветви, остальные вырезают. Самая нижняя должна находиться на высоте окончания штамба, а 2 другие выше по стволу с интервалом около 15 см. Очень важно, чтобы все 3 ветви были направлены в разные стороны. Выше должна отрастать только одна ветвь продолжения. Ближайшие ветви-конкуренты вырезают до основания (на кольцо).
Небольшие веточки (короче 30 см) не укорачивают и не срезают, они более склонны к образованию плодовых почек и плодоношению. В следующем году над ветвями первого яруса в зоне 50-60 см формируют еще 2-3 основные ветви с интервалом между ними 10-15 см. Спустя год формируют выше ветвей второго яруса на 40 см еще одну основную ветвь. Таким образом, остов кроны вашей яблони сформирован. Центральный проводник всегда должен быть выше окончания основных ветвей на 15-20 см. Через год центральный проводник срезают.
Таким образом, оптимальная высота дерева составит 2,5-3 м. В дальнейшем такую высоту кроны поддерживают в течение всей жизни дерева.
Вазообразную крону формируют преимущественно для недолговечных и сравнительно слаборослых деревьев. Начинают ее формировать так же, как разреженно-ярусную. Первые 3 ветви расположены в разные стороны на расстоянии 10-15 см одна от другой. Для получения парных разветвлений эти ветви обрезают на расстоянии 40-50 см от центрального проводника, а проводник срезают над верхней основной ветвью.
В дальнейшем не допускают зарастания центра кроны, регулярно срезают все сильные ответвления, расположенные на верхней стороне основных ветвей и направленные внутрь кроны. Маленькие обрастающие веточки не срезают.
Какие существуют виды обрезки плодовых деревьев?
Основные виды обрезки плодовых деревьев таковы: санитарная, поддерживающая и восстановительная. В течение жизни деревья подвергаются различным воздействиям, вызывающим повреждения ствола и ветвей. Усохшие и поломанные ветви оставлять нельзя, их надо удалять, как только обнаружили. Эту работу можно выполнять весной, летом и осенью. Замеченные раны на стволе или скелетных ветвях зачищают острым ножом до здоровой древесины, дезинфицируют 3-4-процентным медным купоросом и покрывают садовым варом.
Рано весной, лучше до начала сокодвижения, обрезку деревьев начинают с санитарной прочистки. С момента вступления дерева в плодоношение после сформирования кроны и в последующие годы применяют поддерживающую обрезку.
Очень часто приходится видеть в садах деревья, которые чрезмерно вытянулись вверх, нижняя часть кроны затенена, на ней почти нет плодов. Основной урожай на таких деревьях размещается только сверху, сбор его затруднителен. Поэтому надо ограничивать рост дерева, срезать центральный проводник на высоте около 2 м над боковой ветвью, направленной наружу. Эту работу нельзя откладывать. Затем определяют критическим взглядом, не требуется ли прореживания кроны. Как правило, необходимость в этом бывает.
Вырезают перекрещивающиеся, трущиеся, идущие внутрь или близко расположенные одна над другой ветви. При решении вопроса, как лучше поступить — вырезать одну крупную или много небольших ветвей, предпочтение следует отдать первому варианту.
При прореживании кроны можно укорачивать ветви или вырезать их полностью (на кольцо). Если на однолетней ветви пробуждается лишь несколько ближайших к верхушке почек, укорачивание обязательно. Степень укорачивания зависит от длины ветви: чем она длиннее, тем больше ее надо укорачивать.
Многие сорта яблонь склонны к периодичности плодоношения. Один год дают большой урожай, другой — почти ничего, так как у них в урожайный год недоставало сил для закладки плодовых почек под урожай следующего года. Поэтому в предполагаемый урожайный год избыточное количество плодовых почек следует удалить, ущерба не будет. В этом случае нужно проредить часть кольчаток, плодушек, обрезать верхушки у некоторых плодовых прутиков и копьец. Если же плодовых почек заложилось мало, то при обрезке дерева старайтесь их не срезать.
По мере старения или в связи с сильными повреждениями морозами деревья часто перестают расти, слабо плодоносят. В этом случае применяют восстановительную обрезку. Стареющие деревья подвергают омолаживающей обрезке. Прежде всего уменьшают количество потенциальных точек роста. С этой целью срезают верхушки стареющих ветвей.
При обрезке старых запущенных деревьев снижают крону, вырезая часть центрального проводника с верхними ветвями, что улучшит освещенность внутри кроны, и плодоношение будет не только по ее периферии, но и в центре. Поникшие к земле ветви обрезают на ответвления, ориентированные вверх. Такую обрезку желательно осуществлять не за один год, а за 2-3. Омолаживанию подлежат и обрастающие ветви, и плодушки.
Если деревья за зиму сильно подмерзли (были жестокие морозы или после длительных оттепелей наступало резкое похолодание), спешить с обрезкой не следует, надо подождать, когда почки тронутся в рост. В этом случае будет видно, какие ветви вымерзли до основания, их вырезают полностью. При повреждении верхушек ветвей их укорачивают до живой древесины. В год с суровой зимой обрезка должна быть щадящей. Если есть сомнения, то ее лучше отложить до весны следующего года.
При обрезке деревьев надо пользоваться хорошо отточенными инструментами. Места срезов пилой обязательно заравнивают садовым ножом, срезы замазывают садовым варом. Не забывайте при проведении этих работ о технике безопасности.
