Казалось бы, осень — пора увядания. Но наши цветники еще могут порадовать нас и цветами и новым посадочным материалом. Не будем унывать! Смело беремся за дело и наслаждаемся последними теплыми деньками. Подготовить наши любимые растения к зимовке тоже не мешает. Рассказываем как это сделать правильно.
Готовим почву для будущего цветника
Если вы планируете разбить новый цветник или расширить площадь существующего, почву для посадок декоративных растений лучше готовить загодя. В конце предыдущего сезона. Для этого на предварительно очищенном от сорняков участке перекапываем почву с внесением дерновой и листовой земли, перегноя и песка.
Соотношение зависит от механического состава почвы:
- На тяжелых глинистых грунтах добавляют 3 части дерновой земли и по 1 части листовой земли/перегноя и песка.
- На средних грунтах — по 2 части дерновой земли и перегноя/листовой земли и 1 песка.
- На легких грунтах — по 1 части дерновой земли и песка и 2 части листовой земли/перегноя.
На слишком кислых почвах проводят известкование известью, мергелем или доломитовой мукой. Дозировка определяется исходя из кислотности почвы.
Создание цветника и правда требует подготовки, но все будет проще, если вы прочтете наш материал: Как разбить новый цветник и не ошибиться — пошаговая инструкция
Примечание! В начале осени также копают посадочные ямы для весенней посадки деревьев и кустарников. Утепляют их на зиму соломой, листвой, мхом или опилками. Также готовят участок под посев газонных трав.
Сажаем, делим и пересаживаем многолетники
С конца августа наступает оптимальное время для посадки и деления многолетних растений. Новые растения в этот период можно высаживать как с ЗКС, так и с ОКС. В начале осени можно «работать» с весенне- и летнецветущими многолетниками. В первой половине сентября делят и пересаживают травянистые пионы, дельфиниумы, люпины, бруннеры и др. Взрослые кусты, которые уже «засиделись» на одном месте, аккуратно выкапывают, делят корневища острым чистым ножом. На каждой деленке оставляют по несколько стеблей/почек возобновления. Далее высаживают на заранее подготовленное место.
Важно выкопать куст, не повредив корневую. Например, сложная корневая взрослых пионов предполагает, что в процессе участвуют два человека. Они подкапывают пион с двух сторон вилами, осторожно раскачивая куст. Затем отступают по кругу и повторяют процедуру до полного извлечения корней из земли.
Высажаем луковичные
В конце августа — начале сентября сажают мелколуковичные мускари, сциллы, хионодоксы и рябчики, в том числе императорский. В это время еще не поздно высадить эритрониум. В конце сентября — начале октября в саду селят галантусы, декоративные луки, весеннецветущие крокусы.
Крупнолуковичные (тюльпаны, нарциссы и гиацинты) сажают при температуре почвы +10° на глубину равную трем диаметрам луковиц. Для выращивания в саду берут только луковицы первого и второго разбора у тюльпанов и нарциссов, и первого разбора у гиацинтов. Все, что крупнее (экстра), используется для выгонки, а все, что мельче, — на доращивание.
Почву готовят за месяц до посадки, перекапывая на глубину 35-40 см, и на 1 м2 вносят:
- 10 кг компоста и 20-40 г суперфосфата или костной муки для тюльпанов,
- 5 кг перегноя, 200 г костной муки и 30 г нитроаммофоски для нарциссов,
- 10 кг перегноя и 50 г суперфосфата для гиацинтов.
Посадки тюльпанов мульчируют для предотвращения осеннего прорастания. Гиацинтам мульча нужна для успешной зимовки. Их укрывают толстым слоем опавшей листвы.
«Убираем» из сада незимующие многолетники
Все экзотические растения, которые растут в саду в кашпо и не терпят даже малейших заморозков, нужно вовремя внести в помещение. Летники, например, петунию, предназначенные для сохранения и черенкования, помещают в теплицу. Сделать это необходимо до стабильного установления прохладных (ниже +10) влажных ночей.
Еще нет контейнерного сада? Никогда не поздно попробовать: Особенности создания контейнерного сада из многолетников
Канны
Сразу после первых заморозков нужно выкопать и подготовить к зимнему хранению канну индийскую и гладиолус гибридный. Процедуру проводят в сухую погоду. Чтобы не повредить корневую, лучше использовать садовые вилы. Канны предварительно обрезают на пень (8-12 см), подсушивают вместе с комом земли. Хранят до февраля-марта в опилках, песке или перлите при температуре +5-7 градусов. Если канна росла в прикопанном кашпо, достаточно обрезать растение и поставить в помещение с подходящей температурой.
Гладиолусы
Листья гладиолусов обрезают на высоту 20-25 см. Клубнелуковицы, которые пойдут на хранение, аккуратно отделяют от старых с помощью острого ножа и очищают от плохих чешуек. Клубнелуковички-детки также отделяют от основной луковицы. Весь посадочный материал протравливают в течение 30 минут в розовом растворе марганцовки и сушат в течение 3-4 недель.
Индикатором, что гладиолусы достаточно просохли, служит пожелтевшая листва и высохший стебель. Обрезаем до 2-3 см и храним до весны при температуре +4-6 градусов и влажности 60-70% в песке или опилках. Небольшие партии клубнелуковиц можно сохранить в холодильнике, обернув в несколько слоев в газету или крафт-бумагу.
Георгины
В северных регионах в конце месяца пора приступать к георгинам. Надземную часть непосредственно перед выкапыванием обрезаем на высоту 8-12 см. Корнеклубни сушим 2-3 недели при температуре +15-18 градусов вместе с землей. Затем отряхиваем лишнюю землю, обрезаем все тонкие и поврежденные корешки и стебли почти до корневой шейки. Храним на слое опилок или верхового торфа при температуре +3-7 градусов и влажности воздуха 75-80%.
Если нет возможности обеспечить нужную влажность, их укутывают полностью. Другие садоводы рекомендуют промыть георгины проточной водой, обработать фунгицидами, вырезать все «лишнее» и только после этого сушить.
Заготавливаем посадочный материал
Собираем семена
Сентябрь — отличное время для сбора семян. Это касается прежде всего летников: семена многолетних и двулетних цветов созревают в разные сроки. Признаком того, что семена готовы, служит пожелтение/побурение и подсыхание семенных коробочек.
Подскажет основные моменты сбора семян наша статья: Как собрать семена цветов правильно?
Таким образом можно собрать семена «проверенных» и полюбившихся растений. Кроме того, свои семена при правильном хранении имеют высокую всхожесть. Их лучше собирать в сухой солнечный день. Затем подсушить при температуре не ниже +20 градусов и убрать в бумажные конверты в теплое сухое проветриваемое место.
Важно! Стоит оговориться, что семена гибридов F1 не собирают, поскольку сортовые качества у семенного материала не сохраняются.
Заготавливаем черенки
В начале осени самое время заготавливать черенки. Для осеннего черенкования хорошо подходят розы, метельчатые гортензии, древовидные пионы, лапчатка кустарниковая и другие цветущие растения, чьи побеги успели вызреть. Хранят такие черенки в холодном помещении при температуре +1-4°, в подвале или холодильнике. Чтобы черенки не высохли, лучше поместить их во влажный песок или полиэтилен, обмотав мхом-сфагнумом.
Вносим необходимые удобрения
Чтобы растения, даже самые неприхотливые и зимостойкие, успешно пережили зимовку, важно внести в почву нужные им элементы. Прежде всего это фосфор и калий. Азот после 15 августа допустим только в незначительных дозах, и он уже есть в комплексных осенних удобрениях.
В качестве источника фосфора и калия используют:
- суперфосфат,
- двойной суперфосфат,
- золу,
- костную и фосфоритную муку,
- комплексные удобрения.
Осенняя подкормка способствует формированию мощной корневой системы, улучшению приживаемости саженцев, вызреванию побегов и успешной перезимовке. Удобрения вносят по инструкции либо под перекопку на новом участке, либо рассыпая по влажной земле с последующим заделыванием в почву и поливом. Водорастворимыми проливают под корень. Процедуру проводят с конца августа до конца сентября.
Часто используемые комплексные удобрения:
- «Fertika Осеннее удобрение». Содержит повышенное количество фосфора и калия + азот и микроэлементы. Выпускается в гранулах.
- «Агрикола Осеннее удобрение». Состав и форма выпуска аналогичны.
- «ОМУ осеннее». Содержит основные макро- (фосфор, калий, азот) и микроэлементы + гуминовые соединения. Выпускается в гранулах.
- «Florovit Универсальное осеннее». Содержит основные макро- и микроэлементы. Выпускается в форме жидкости.
- «Фаско Осеннее универсальное». Содержит комплекс макро- и микроэлементов. Форма выпуска — гранулы.
Боремся с вредителями и болезнями
Насекомые-вредители не возникают из воздуха по весне. Многие зимуют в почве, лиственном опаде, корнях и стеблях. Очень важно с осени провести обработку соответствующими инсектицидами по инструкции.
- «Актара». Выпускается в порошкообразной форме. Можно опрыскивать или поливать под корень. Воздействует практически на все виды вредителей на самом растении и внутри, а также в почве.
- «Фуфанон-нова». Выпускается в форме водной эмульсии. Воздействует на всех цветочных вредителей, включая клещей. Препарат разводят в воде и опрыскивают растения после цветения.
- «Карбофос». Форма выпуска — порошок. Воздействует на большинство садовых вредителей, в том числе муравьев. Способ применения — опрыскивание после цветения.
- «Фитоверм». Биоинсектицид, выпускаемый в форме водного концентрата. Воздействует на большинство вредителей, включая клещей. Раствором опрыскивают растения в сухую теплую погоду. Чем выше температура, тем лучше (при низких температурных значениях эффективность сильно падает).
Не менее важно обработать садовые растения от комплекса заболеваний:
- Фунгицид «Хом». Форма выпуска — порошок. Эффективен против ржавчины и пятнистостей. Способ применения: опрыскивание растений водным раствором.
- «Топаз». Выпускается в форме водного концентрата. Действует против мучнистой росы и ржавчины. Рабочим раствором опрыскивают растения в течение всего периода вегетации в теплую погоду.
- «Абига-Пик». Выпускается в форме жидкости. Препарат эффективен против целого комплекса болезней плодовых и декоративных культур, на цветах — против ржавчины и пятнистостей. Раствором опрыскивают растения вплоть до глубокой осени (среднесуточная температура должна быть не ниже +5 градусов).
- «Гамаир». Форма выпуска — водорастворимые таблетки. Борется с корневыми гнилями, пятнистостями и трахеомикозным увяданием. Можно поливать под корень или опрыскивать в течение всего периода вегетации.
- «Фитоспорин-М». Биофунгицид, выпускаемый в форме пасты или порошка. В качестве профилактики от болезней растения опрыскивают водным раствором, больные — поливают под корень. Основное условие — обработка только в пасмурную погоду.
Мульчируем почву
Мульчирование органическими материалами выполняет сразу несколько важных задач. Во-первых, природные материалы — источник питательных веществ, которыми обогащается почва в процессе их разложения. Во-вторых, мульча — естественный враг сорняков, препятствующий их росту. В-третьих, это отличный способ защитить почву от пересыхания.
О правильном мульчировании расскажет наш материал: Мульчирование осенью обязательно? Да, но есть нюанс!
И наконец, что особенно важно осенью, органическая мульча поддерживает тепловой баланс почв. Это препятствует прорастанию посаженных осенью луковичных и защищает корневую систему от вымерзания зимой. Осенью особенно важно замульчировать или присыпать землей многолетники, чья корневая имеет свойство со временем «выпирать» из почвы. Например, со взрослыми астильбами эту процедуру нужно проделывать каждый год.
Обрезаем листья и цветоносы у многолетних цветов
Спешить с этим не стоит, поскольку растениям нужно успеть накопить питательные вещества. Травянистые пионы и флоксы метельчатые лучше обрезать примерно за неделю до первых заморозков. Если не успели, то сразу после. По почерневшим листьям наглядно видно, что температура опускалась ниже нуля.
Астильбу обрезают после заморозков. Ее листва также чернеет от мороза. Как только пожелтеют листья и подсохнут стебли, можно обрезать лилии на высоту 10-15 см. У дельфиниума культурного срезают отцветшие цветоносы. Процедуру проводят после второй волны цветения в конце августа — начале сентября. Стебли у дельфиниума полые, поэтому отверстия нужно залепить пластилином или садовым варом.
Листопадные лилейники обрезают, когда листва уже достаточно пожелтела и пожухла, на высоту 5-10 см. В северных регионах это происходит как раз в первой половине сентября. Листья хосты не выдерживают заморозков, так что обрезку лучше проводить за 1-2 недели до их наступления, когда листва уже полностью пожелтела.
