Весенняя обрезка и формировка плодовых — когда, как и зачем

Весна — это всегда начало чего-то нового: у некоторых — обновление гардероба после зимних праздников, поскольку старые вещи как-то подозрительно съёжились, у других — грандиозные планы начать новую правильную жизнь. А у садоводов, как водится, планируется вырастить много вкусного, красивого и необычного. И обновить свой сад. Статья будет о весенней обрезке и формировке плодовых — операциях, способствующих обновлению, о том когда, как и зачем это делать.

Зачем обрезать плодовые?

Наверное, многие пробовали читать про правила обрезки деревьев, запутались и махнули рукой — всё равно не разобраться. А и не надо!

Схемы обрезки придуманы для промышленных садов, где растения — ровными рядами и кварталами, однотипные и одномерные, большая часть обработки механизирована, сад интенсивно эксплуатируется. Под него выбирается участок с подходящими для планируемых культур условиями. Сад должен быть удобен для механизированной обработки — отсюда и все требования.

В частном саду всё не так. И даже мало этого, каждый частный сад совершенно уникален, с какой стороны не посмотри: ориентация по сторонам света, почва, водообеспечение, впадинка или горка, затенение, ветровая нагрузка. Но самое главное здесь — хозяин. Который сам себе хозяин и никто ему не указ. Он сам решает, что и как будет выращивать и сам мается со своими решениями.

С санитарной обрезкой всё понятно: поломалось, засохло или обмёрзло — надо вырезать. А вот с формировкой посложнее. Её, однажды начав, бросить не получается- слишком дорого обходится. Оставленное без постоянной формировки деревце немедленно распоясывается и бросается во все тяжкие, пучками и мётлами отращивая новые побеги в самых разных направлениях. Поэтому с формировкой два приемлемых варианта — либо начинать, либо не начинать.

Деревце, оно ж не дурное, при подходящих условиях (местоположение, почва, полив, достаточное освещение) оно сформирует себя само. Начнёт плодоносить, когда подойдёт срок, и, ежегодно нарастая, будет увеличивать урожай до состояния «горшочек, не вари!», осложняя хозяину жизнь только излишками урожая.

Формировка — это трудоёмко, требует выполнения работ несколько раз за сезон, для её выполнения нужны знания и навыки. Поэтому, взявшись за пилку и секатор, стоит спросить себя: зачем?

Мы, к примеру, формируем свои деревца в компактном варианте, преследуя несколько целей:

1. невысокие, ровно сформированные деревца проще накрывать во время плодоношения сетками от птиц. Лес за забором, птицы сидят на всех ветках, караулят созревание.
2. проще нормировать урожай — лишнего нам не надо, пусть лучше покрупнее и ежегодно.
3. проще собирать прямо с веток, не дожидаясь осыпания.
4. занимают меньше места, можно ещё что-нибудь посадить.

О формировке молодых саженцев можно почитать здесь: Воспитание скороплодного сада — формирование яблонь и груш

Таким образом первый шаг перед весенней формировкой — решить: а надо ли оно мне?
Если бесповоротно решено, что надо, берём инструмент (секатор, садовую пилку, ножовку, канцелярский нож для зачистки контура), лестницу, и приступаем, прочитав необходимые условия.

Что нужно учесть при обрезке плодовых весной?

1. Любая обрезка, независимо от того, санитарная она или корректирующая, должна выполняться острым инструментом. Только в этом случае деревце сможет качественно закрыть ранку от инфекции, быстро нарастив коровый валик. Коровый валик формирует камбий — зелёная прослоечка между корой и древесиной. Поэтому при обрезке веток контур среза желательно дополнительно подровнять канцелярским ножом — так зарастание пойдёт активнее.

2. При обрезке не должно оставаться пеньков без почек. Часть ветки без почки отомрёт и будет служить источником инфекции. Срез ветки нужно выполнять максимально близко к стволу или основанию другой ветки, по внешнему краю наплыва коры.

3. Даже самая кардинальная обрезка не должна уменьшать объём кроны более, чем на 30%, если дерево плодоносит. Лучше её выполнять поэтапно.

4. При обрезке необходимо соблюдать пространственный баланс: если отрезана большая ветка с одной стороны, нужно пропорционально уменьшить количество веток с другой.

5. Как бы не хотелось ограничить объём кроны, ни в каком случае нельзя удалять весь молодой прирост или его большую часть. Ауксины (гормоны роста) вырабатываются как раз в верхушках побегов.

Подробнее о гормональной системе растения можно почитать здесь: Как управлять растениями, применяя препараты-фитогормоны?

7. Спил толстых веток проводить в два, а то и в три приёма, чтобы избежать отрыва части древесины с корой — такие раны зарастают очень плохо и часто дают начало гнилям и дуплам.

8. Чем слабее рост дерева, тем меньшей обрезке оно должно подвергаться.

9. Ветки, растущие под углом менее 30° к стволу, необходимо вырезать — они, как правило, болезненно отламываются, прихватывая кору и часть древесины.

Санитарная обрезка плодовых весной

С одной стороны, процедура простая и очевидная, с другой — не особенно. В теории, вроде, всё понятно, а как подходишь к дереву, вся теория из головы сразу улетучивается. Даже там, где поломано, и то, не особенно понятно: аккуратно отрезать ниже места слома или удалять всю ветку целиком? Единых решений нет и действовать надо по ситуации.

Часть ветки можно оставить, если она растёт в нужную сторону, никому не мешает и на ней останутся ниже места среза почки, из которых отрастут новые побеги.

Обрезается таким образом, чтобы верхняя почка дала побег, который заменит со временем отломанную часть.

Зимние повреждения кроны могут носить самый разный характер, о том, как устранять последствия, можно почитать здесь: Зимние повреждения плодовых. Как лечить?

К санитарной обрезке относится также процедура удаления побегов, растущих внутрь кроны. Там, внутри, ничего хорошего для ветки нет: летом сплошная тень, плохо проветривается и замечательно уютное место для вредителей и патогенных грибов. Так что все побеги, и даже крупные ветки, направленные внутрь кроны, нужно удалить, пусть остальное лучше освещается и проветривается.

Побеги, растущие вертикально вверх — «волчки», потребляя значительное количество ресурсов дерева, заняты наращиванием листвы и древесины — плодов на них в ближайшем будущем ждать не приходится. Если не планируется перевести эти побеги из ростовых в плодоносящие, лучше их удалить.

Вырезаются веточки с лопнувшей по длине корой — ничего хорошего из такой ветки не вырастет, а также веточки, откровенно больные. Отрезая больную веточку, полезно посмотреть на срез: древесина может быть повреждена изнутри грибком или личинками, например, яблонной стеклянницей, очень характерным для средней полосы вредителем. У косточковых сердцевина может быть поражена трутовиком, в этом случае она коричневого цвета. При обнаружении таких неприятностей резать нужно до живой древесины, бывает, удаляется и скелетная ветка целиком.

Формирующая обрезка плодовых

Формирующая обрезка предназначена для придания плодовому дереву формы, удобной для садовода.

В весенней формировке есть разница:

• поддерживающая, то есть деревце в целом сформировано и весной удаляется всё, что в эту форму не вписалось;
• формировка дерева, которое этой операции не подвергалось или подвергалось давно и уже дико заросло.

В поддерживающей обрезке практически всё очевидно: удаляются волчки, которые у активного дерева нарастают со страшной силой; удаляется всё, растущее внутрь кроны; укорачиваются слишком длинные приросты над почкой, направленной в нужную для роста сторону.

Кстати, если деревце наращивает слишком много новых побегов в ущерб плодоношению, стоит принять специальные меры: ограничить, а то и прекратить азотные подкормки и начать отгибать ветки, придавая им более горизонтальное положение. Эта операция стимулирует переход ветки из ростового в плодоносящее состояние.

Подробнее об отгибании веток можно почитать здесь: Зачем и как отгибать ветки плодовых деревьев?

С формировкой дико заросшего дерева значительно сложнее. Для начала придётся походить вокруг дерева со всех сторон и определить, какая форма вот в этом конкретном случае, удобнее и что, собственно, хотелось бы поиметь?

Чаще всего требуется снизить крону, чтобы не лазать за плодами высоко. В этом случае ствол выше 4-5 скелетных веток, обрезается полностью, сами скелетные ветки подрезаются таким образом, чтобы они были равномерно распределены вокруг ствола и не перекрывали друг друга. Вырезаются все волчки и ветки, растущие внутрь кроны.
Всё сразу резать не нужно, так и без урожая можно остаться, действовать желательно поэтапно, в течении нескольких лет — работа небыстрая.

При удалении ствола образуется замечательное место для прививок «за кору». Мы в этом случае прививаем 3-4 черенка и в дальнейшем формируем из них второй ярус, отгибая (очень аккуратно!) ветки, выросшие из прививок в разные стороны.

Нередко бывает, что крупные скелетные ветки дерева мешают проходу или другим растениям. Бывает, что и самому дереву что-то мешает: стена дома, хозпостройки, забор. В этом случае есть смысл рассмотреть другие варианты формировки. Деревья пластичны и могут расти в совершенно невероятных формах — веерной, кустовой, чашевидной, веретеновидной, кордонной, в форме чупа-чупса и много ещё других.

Надо только выбрать подходящую, при первой весенней обрезке задать направление и работать в этом направлении постоянно. То есть предстоит ежегодная весенняя обрезка и удаление ненужных побегов (прищипывание) дважды за лето.