Воспитание скороплодного сада — формирование яблонь и груш

В «воспитанный» сад и зайти приятно: сразу чувствуется хозяйская рука и внимание к подопечным. Никто никому не мешает, все растения обеспечены светом, влагой и едой. Каждая веточка вволю освещается, хорошо проветривается и равномерно увешана плодами. Яркий контраст — растущая за забором «невоспитанная», хотя и вполне сортовая яблоня, у которой каждый побег, отпихивая прочих, рвётся к солнцу, рождая в изобилии мелковатые, часто уродливые плоды. И всё это на высоте 4-х метров. Как-то сразу проникаешься уважениемк процессу воспитания деревьев. Статья будет о том, как сформировать и поддерживать плодовое деревце на карликовом подвое, чтобы удобно было и ему, и нам.

Что надо садоводу, и что — дереву?

В первый же год нашего хозяйствования на новом месте, имевшийся на участке сад наглядно и доступно «объяснил», как делать не надо. Старая 5-метровая яблоня месяц сыпала лишние, ещё зелёные, плоды. И две недели — очень обильно, спелые. Яблоки падали с большой высоты, громко и страшно бились о крышу навеса, с грохотом скатывались вниз. Целых плодов набралось ведра 3, приемлемых для переработки — столько же, и больше 40 вёдер ушло в компост. Нерационально как-то. Хорошо, что старая яблоня одна. В молодом саду деревца «отчитались» парой килограммов плодов с каждого. При этом плоды не падали, а мы их снимали, ввиду доступности для ручного сбора. Просто и доходчиво.

Отсюда естественным образом определись наши пожелания к формированию плодовых деревьев, с учётом того, что молодой сад — на низкорослых подвоях:

• невысокие, не выше 2-2,5 м деревца;
• чашевидная широкая крона (места достаточно);
• нижние ветки не ниже, чем 0,8 м от земли, чтобы удобно было обрабатывать;
• но и не выше 1,2 м, чтобы удобно было собирать плоды;

Деревья, в свою очередь, наглядно выставили свои требования:

• Углы отхождения скелетных ветвей не острые (обломилась в первый мощный снегопад развилка на молодой вишне), но и не под прямым углом (нагруженная плодами, вниз направленная ветка снабжается питанием «по остаточному принципу» и хорошего получается мало).
• Аккуратная обрезка острым инструментом (на задирах развиваются гнили, а оставленный «пенёк» без почек — вообще катастрофа).
• Регулярное прореживание кроны — обилие зелени и плохое проветривание собирает туда всех вредителей и все болячки. Крона дерева — «чтоб воробей пролетал, не тормозя» — лучший вариант.
• Обеспечение освещения — оно должно быть максимальным для плодовых. В тени, как деревце не режь, оно со страшной силой рвётся к свету. Остановить его рост никакой разумной обрезкой не удаётся.

По поводу формирования высокорослых яблонь на сайте есть очень хорошая и подробная статья. Описанные в ней принципы применимы и к груше, только резать придётся больше — груша растёт активнее. Здесь этой темы касаться не буду.

Колонновидные деревья требуют совершенно иного подхода, материалы на сайте есть, в том числе, видео.

Читайте также нашу статью Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дерева.

Формирование юного скороплодного саженца

Воспитание деревьев сродни любому другому воспитанию: это не одноразовое мероприятие, а процесс, растянутый на весь период жизни дерева. Оставленное без присмотра деревце немедленно зарастает волчками, плодоношение становится периодичным, а сами плоды — непрезентабельными. И болячки заводятся.

Начнём с саженцев: воспитывать с детства всегда эффективнее, чем перевоспитывать потом.

Обязательное условие для скороплодных при посадке — подвязка к крепкому колу. Лучше, если опора будет сопровождать его всю жизнь, потому что у слаборослых подвоев и корневая система более слабая и поверхностная, чем у дичек и высокорослых.

Самая первая задача формирования — создать прочный каркас. Чтобы деревце было симметричным, устойчивым, и в дальнейшем — равномерно нагружалось урожаем.

Купленный саженец может быть как разветвлённым, так и просто прутиком без боковых веточек. А боковые веточки как раз нужны! Причём, не всякие, а на определённой высоте от корня. Поэтому в начале первой для саженца весны, когда закончились морозы, но почки не начали набухать, макушку саженца нужно обрезать на высоте около одного метра от почвы при наличии веточек, и 0,7 м — при их отсутствии. Это, кстати, общее правило: чем короче режем, тем интенсивнее растёт деревце. Все веточки, растущие ниже, чем 40-60 см от почвы, аккуратно удаляем. Также седует удалить «на кольцо» веточки, растущие вверху под острым углом, чтобы у дерева не появилось две макушки.

Разброс 40-60 см указан для разных формировок. В современных интенсивных садах наиболее распространённое формирование — веретено, в разных вариациях. Деревце при этом получается похожим на ёлочку — узкий высокий конус. «Веретено» — потому что ветки не растут совсем уж как у ели, горизонтально, а направлены вверх под углом. Такой вариант хорошо подходит и для частных садов, где места не особенно и много. В этом случае оставить снизу нужно 40 см.

Если же деревце будет формироваться чашей (ближе к истине — фужером), то штамб, то есть, голый свободный от ветвей ствол, должен быть повыше, сантиметров 60. Это, конечно, начальные цифры — стволик будет расти в высоту.

Мы стараемся формировать «фужеры», потому что деревцам на момент покупки участка было уже по 5-6 лет и форма была ближе к чашевидной. А также из-за отсутствия сильных ветров, которые широкие «фужерчики» без подвязки могут и с корнем вывернуть.

Веретеновидная форма распространена в промышленных садах по нескольким причинам: устойчиво (меньше ломается от ветра и снега), удобно (больше затеняет почву, чем соседей), легко обслуживать.

Неважно, «веретено» или «чаша» (а есть и много других вариантов), нижний ярус веток должен быть самым сильным и равномерно распределённым по стволику для устойчивости.  Как правило, нижний ярус формируется из 4-х — 5-ти ветвей, направленных в разные стороны. Если подходящих веток нет или недостаточно, их появление можно стимулировать: на стволике, на высоте штамба выбрать почки, направленные в нужные стороны и ногтем продавить над почками кору. Хороший маникюр подходит для этой операции как нельзя лучше. Можно и ножом сделать дугообразный надрез. Этот приём стимулирует почки к прорастанию.

Надо сказать, что формирование саженца требует, как минимум, пространственного воображения: желаемую окончательную форму нужно хорошо представлять, и, как хороший скульптор, просто отсекать всё лишнее.

В одной из книг Н.И. Курдюмова есть замечательная фраа: «Формировка — это то, что делает обрезку ненужной». Такое определение мне очень нравится. Пробуем так работать с молодыми саженцами.

Это означает, что к каждому саженцу летом раз в неделю-две нужно подойти и внимательно посмотреть: где это лишнее лезет? Лишними будут побеги, растущие внутрь кроны, побеги, растущие под острым углом к стволу, побеги, которые в дальнейшем будут затенять соседей, и почки, проклюнувшиеся на штамбе. Вот это всё нужно повыщипывать. Эта операция менее травматична для деревца, чем последующая обрезка. Из верхних почек, там, где отрезана макушка, обязательно пойдут новые побеги. Если побег один — пусть растёт, это будет лидер. Если «рвутся ввысь» два или несколько, это безобразие нужно прекратить, выщипывая все лишние. Лидер может быть только один.

Формирование саженца после второй зимовки

В конце второй для саженца зимы, когда в сад уже можно пробраться и свои молодые деревца увидеть почти целиком, их нужно осмотреть хозяйским взглядом. Оценить, пока листьев нет, насколько крона деревца соответствует первоначальному замыслу. Чаще всего — не очень соответствует.

Ну, тогда секатор в руки и начинаем обрезку. В первую очередь вырезается то, что поломалось за зиму. Потом — веточки, растущие внутрь кроны, не замеченные летом: у них там всё равно нет шансов нормально расти и плодоносить. Оценить, насколько веточки перекрывают друг друга: например, растущий над каркасной веткой на высоте до 20 см побег надо удалить. Или, если в этой зоне получается «лысинка», обрезать, оставив часть с 3-мя — 4-мя почками. При этом верхняя оставленная почка должна быть направлена так, чтобы выросший из неё побег никого не затенял.

Лидер должен оставаться лидером — то есть, торчать вверх, как макушка у ёлки, возвышаясь над соседними веточками сантиметров на 20. Если сильно возвышается — отрезать лишнее. Из верхних почек полезут новые побеги, из которых оставить следует только один, желательно самый слабый, остальные выщипнуть в самом начале роста. Эта операция будет постоянной в течение всей жизни дерева.

Особенно с обрезкой не усердствовать — чем больше режешь, тем больше новых побегов, соответственно, больше работы по формировке растения.

Некоторые веточки у саженца, вполне подходящие по всем параметрам, пытаются расти вертикально — их нужно отогнуть, пока они молодые и гибкие. Делать это желательно после окончания морозного периода, лучше даже после начала распускания почек, когда побеги наполнились соком и стали упругими. Аккуратно, чтобы не поломать, закрепить в нужном положении растяжкой. Из горизонтальной части отогнутой веточки вверх летом обязательно полезут волчки, их придётся своевременно выщипывать. Или тоже отгибать — в зависимости от замысла.

В течение лета опять выщипывать всё лишнее, чтоб не зарастало.

Нижние ветви будут постоянным каркасом, а вот с их разветвлениями и теми ветками, которые растут выше, придётся в дальнейшем регулярно работать: особенность скороплодных деревьев — быстрое старение веток и снижение плодоношения. Четырёхлетние ветки и ответвления (на каркасных ветвях) обрезаются таким образом, чтобы остался сучок с 2-мя — 4-мя почками. Из них вырастут новые плодоносящие ветки, которые нужно своевременно направить в желательную сторону. Эти операции требуют последовательной внимательной обрезки, чтобы деревце не перекосилось и не осталось без плодов. Выполнять их удобно в конце зимы, совмещая с санитарной обрезкой, когда скелет дерева хорошо виден.

Дорогие читатели! Всё вышеперечисленное относится преимущественно, к яблоням и грушам. Со сливой, вишней и алычой наиболее эффективным вариантом ускорения и обеспечения обильного плодоношения у нас показало себя отгибание веток. Лишней обрезки они не любят, а вот на растянутых в разные стороны веточках плодоносят весьма охотно.