Всё о подготовке винограда к зиме — как правильно обрезать, заготовить черенки и укрыть лозу?

Для получения богатого урожая винограда важен уход за его лозами. Все мы знаем, что здоровье растения определяется качеством, урожайностью и вкусом плодов. Так как это теплолюбивая культура, подготовка винограда к зиме имеет решающее значение. Осенний уход включает в себя обрезку, укрытие и профилактику болезней, поговорим об этом подробнее.

Как обрезать виноград осенью?

Осенью обрезают преимущественно укрывные сорта винограда. Обрезку можно начинать после того, как с лозы опадут все листья. Торопиться со стрижкой не стоит, в течение осени еще может происходить перенос запасающих веществ из листьев в старую древесину и корневую систему. Этот процесс важен для успешной зимовки и питания после пробуждения почек. Для профилактики заболеваний оптимальна для обрезки сухая погода (без осадков, снега, тумана) с температурой чуть ниже нуля (около -2 °С).

Что точно стоит обрезать?

Степень обрезки может различаться. При более слабой стрижке мы получим больше винограда, но он будет мелким с менее качественными ягодами. С другой стороны, чем больше старой древесины мы оставим на кусте, тем лучше он выдержит зимние морозы. Некоторые столовые сорта, а также склонные к осыпанию, требуют оставить больше зрелых побегов.

В любом случае осенью винограду рекомендуют провести санитарную обрезку. Необходимо полностью вырезать лозы:

• больные,
• поломанные,
• очень тонкие (меньше 5 мм в диаметре)
• короткие.

Они только загущают куст и делают его уязвимым перед болезнями. Если вы новичок в виноградарстве, то важно понимать, что лозы дают плоды на однолетней древесине. Что это значит? Весной почка прорастает и превращается в новый побег, который к концу вегетационного периода меняет цвет с зеленого на коричневый. В этот момент он считается однолетним приростом. Следующей весной из некоторых почек однолетней древесины появятся цветки (которые превращаются в плоды). А вот из почек более старых лоз вырастут только листья или побеги.

Повышение урожайности

Основная цель обрезки — максимально увеличить количество однолетней древесины на каждой виноградной лозе, при этом не поощряя растение производить слишком много гроздей, на которые может не хватать энергии. Предоставленная самой себе, виноградная лоза вырастает в плотную массу, состоящую в основном из более старой древесины с относительно небольшим количеством плодоносящих побегов каждый год.

Плотный рост приводит к плохой циркуляции воздуха, что способствует развитию грибных заболеваний. Ожидайте, что каждую зиму нужно будет удалять от 70 до 90% прироста прошлого года.

Создание удобной формы

Вторая цель обрезки винограда — создать структуру, способствующую легкому сбору урожая и соответствующую форме решетки, на которой растет виноград. Стремитесь создать упорядоченную систему равномерно расположенных лоз, напоминающую ветви дерева. Существует множество вариантов формирования, но на большинстве виноградников используется система из одного основного ствола с двумя или четырьмя основными рукавами. Боковые лозы отклоняются под углом 90 градусов. Каждую зиму излишки виноградной лозы обрезаются до основного ствола и ветвей, чтобы сохранить структуру.

Особенности обрезки винограда в зависимости от возраста

Сучкорезы и небольшая пила могут быть необходимы для обрезки заросших старых лоз, но в остальном для ежегодной стрижки достаточно пары простых секаторов. Как же обрезать виноград?

Год первый

Такая обрезка актуальна для молодых саженцев. Если на растении более одного побега, выберите самый сильный, а остальные обрежьте вровень с основным стволом.
Укоротите выбранный побег на 2-3 почки выше того места, где он начал расти предыдущей весной от основного ствола. Это способствует активному росту предстоящей весной.

Год второй

Следующей осенью обрежьте основной побег на несколько сантиметров ниже первой горизонтальной опоры шпалеры. Весной из почек ниже сделанного зимой среза должно прорасти несколько побегов. По мере роста подвязывайте по одному побегу к каждой шпалерной опоре (отбирая самые сильные плети), а остальные удаляйте.

Третий и последующие годы

Каждую осень прореживайте побеги, растущие на каждой боковой ветке, привязанной к решетчатой ​​опоре (рукаве), чтобы на каждые 15-20 см приходился только один побег. Обрежьте оставшиеся побеги до 20 см в длину, на них впоследствии разовьются плоды.

Продолжайте процесс формирования вдоль всех опор шпалеры в течение последующих лет. Каждую зиму обрезайте концы побегов, вышедшие за пределы шпалеры.

Осенняя обработка от патогенных грибов

Прежде чем укрыть виноград, культуру необходимо обработать от вредителей и болезней. Для борьбы с вредными насекомыми перед укрытием на зиму проводят обработку инсектицидными препаратами.
От различных патогенных грибов, которые способны зимовать в укрытии винограда, применяют следующие средства:

• 3% раствор медного купороса – 300 г препарата разводят в небольшом количестве теплой воды, а затем доводят полученный объем до 10 л и опрыскивают.
• 3-5% раствор железного купороса – разводят 300-500 г в 10 л воды. Для молодых кустов винограда лучше использовать 1% консистенцию;
• бордосская жидкость – 3% раствор готовят непосредственно перед использованием согласно инструкции.

Довольно резкие перепады температуры в ноябре часто становятся причиной подмерзания плодовых почек. Поэтому лучшее время для укрытия лоз на зиму – октябрь. Однако ориентироваться нужно не на календарь, а на погоду. В течение 3-5 дней должна быть температура от –5° до –8° (но не больше –10°), желательно без дождей. Среднесуточная температура при этом должна достигать отметки в -2 °С.

Об особенностях осенней обработки сада, читайте в нашем материале: Осенние искореняющие опрыскивания сада — нужны или не очень?

Как правильно укрыть виноград

Окучивание

Первый способ – окучивание, подразумевающее засыпание основания куста почвой, опилками или перезревшим компостом. Высота холмика должна быть около 30 см.
Снимите лозы с опоры и осторожно уложите на землю. Полностью закопайте лозы землей, соломой, а после снегом. Почва лучше всего подходит для укрытия, если на участке есть проблема с грызунами.

Утепление лоз на опорах

Другой способ – обернуть виноградные побеги, не снимая их с опор, различными материалами, например, плотным спанбондом или соломенной циновкой.
Такие способы больше подходят для мягкого климата или более зимостойких сортов.

Воздушно-сухой метод укрытия

Гораздо чаще всего виноград укрывают воздушно-сухим методом. Для этого лозы снимают с опор и аккуратно пригибают к земле. Побеги можно положить на слой соломы, лапника или на доску, но это не обязательно. Сверху устанавливаются металлические прутья, создавая своего рода теплицу. Некоторые виноградари сооружают специальные короба. Обтянуть конструкцию можно пленкой, рубероидом, тентовой тканью иди другим непромокаемым материалом.

Размножение винограда черенками

Размножить виноград черенками очень просто. В качестве материала используют побеги, растущие из однолетней древесины. Период получения черенков довольно продолжительный: от опадания листьев до момента распускания почек весной. Наиболее подходящий период – перед сильными морозами, поскольку возможно подмерзание побегов.

Выбирайте хорошо созревшие лозы. Нарежьте черенки заточенным ножом для прививки. В верхней части черенка сделайте косой срез, примерно на полтора сантиметра выше почки, нижнюю (прикорневую) часть срежьте прямо, на сантиметр ниже глазка.

Следующий этап – ослепление. Оставьте только самую развитую почку, из которой впоследствии вырастет побег, остальные удалите. Укоренить черенки можно в опилках или в воде. При размножении в опилках используйте достаточно большие емкости и засыпайте две трети длины черенков. Стимулировать корнеобразование помогут жидкие или порошковые стимуляторы («Корневин», «Гетероауксин»).

Поместите емкость с черенками в теплое помещение (отапливаемую теплицу или в дом), где обычно около тридцати градусов тепла. На время укоренения рекомендуется натянуть ПВХ-пленку: это обеспечит меньшее испарение воды и большую влажность воздуха.

Размножение в воде возможно при температуре окружающей среды около +25°. Для этого подходит чистая пластиковая бутылка, в которую наливают воду комнатной температуры, и меняют ее по мере необходимости. Накройте бутылку пленкой или фольгой так, чтобы она не закрывала верх черенков. Через 7-10 дней снимите укрытие.

При обоих методах размножения, в первую неделю черенкам не требуется слишком много света. После того как корни отрастут, можно пересадить их в цветочные горшки.
Посадите их так, чтобы самый верхний не ослепленный глазок находился над поверхностью субстрата. Для черенков в горшках лучше всего обеспечить постоянную температуру около +25 °С. После укоренения их можно будет высадить в грунт весной.