Яблоня – настоящий лидер среди фруктовых деревьев, выращиваемых в умеренном климате, и любимая культура садоводов. Она легко приспосабливается к различным погодным и почвенным условиям. В России её возделывают от западных до восточных границ.
Но чтобы круглый год есть сладкие и сочные плоды придётся приложить усилия, ведь каждый сад начинается с маленького саженца. Мы поделимся секретами и правилами посадки молодой яблони. Расскажем, что нужно сделать, чтобы тоненький росток превратился в мощное и красивое дерево.
Важные параметры саженцев
Из слабого и больного ростка не вырастет крепкое и здоровое дерево. Поэтому выбор саженцев – важнейший этап закладки яблоневого сада. Разберёмся, какому посадочному материалу лучше отдать предпочтение.
Саженцы с ЗКС и ОКС
Саженцы яблонь с открытой корневой системой (сокращённо ОКС) выращивают в питомниках в естественных условиях в открытом грунте, а затем выкапывают и продают с оголёнными корнями. Яблони с закрытой корневой системой (ЗКС) с самого начала возделывают в технологических контейнерах. Перед продажей их пересаживают в горшки, наполненные грунтом.
В чем различия ЗКС и ОКС расскажет наша статья: Когда лучше сажать плодовые деревья, весной или осенью? Решаем раз и навсегда
Более сильные и жизнестойкие растения – это саженцы с ОКС. У них была большая область питания, и они находились в тех же условиях, в которых будут расти в саду. Главные недостатки – нет гарантии, что при транспортировке у них не подсушили корни. Деревья с оголенной корневой системой надо быстро высаживать в грунт. Молодые яблоньки с ЗКС могут дольше ждать посадки, но здесь другой минус – корни находятся в земле и насколько хорошо они развиты, увидеть не получится.
На каком подвое выбрать саженец
Подвой – это растение, являющееся основой, «фундаментом», на который прививается привой – черенок или почка определённого сорта. От подвоя зависит сила роста, урожайность, морозоустойчивость и многие другие характеристики яблони. Подвои подразделяются на семенные (выращенные из семян) и клоновые (полученные благодаря вегетативному размножению укоренением черенков). Не вдаваясь в подробности и различные классификации, саженцы на разных подвоях условно можно разделить на 3 группы.
Яблони на сильнорослых (семенных) подвоях
Без обрезки они вырастают до 7-8 метров. У них мощная, длинная корневая система. Сажать такие растения можно лишь на участках, где подземные воды находятся не ближе 3 м к поверхности. Эти яблони самые неприхотливые, устойчивые к засухе и вирусным заболеваниям. Среди них много долгожителей в возрасте до 150-200 лет. Деревья крупные, дают высокие урожаи до 150 кг за сезон в течение 50-100 лет (в зависимости от сорта и ухода).
Недостатки. Плодоносить начинают лишь на 6-12 год. Есть сложности в уходе за растениями из-за большой высоты.
Яблони на полукарликовых и среднерослых подвоях
Деревья высотой максимум до 4,5-5 м, чаще до 4 м. Зимостойкость и засухоустойчивость у них ниже, чем у предыдущих. В пору плодоношения вступают на 3-5 год после посадки. Продолжительность жизни не более 20-30 лет.
Яблони на карликовых подвоях
Деревья не выше 2,5-3 м. У них мелкая корневая система, поэтому их нужно регулярно поливать. Растения ломаются без опоры. В пору плодоношения вступают рано.
Минусы. Через 10-12 лет перестают плодоносить. Короткие корни часто подмерзают, так как находятся в верхней части грунта, полностью промерзающей в зимние месяцы.
Для закладки сада лучше выбирать яблони на семенных, сильнорослых подвоях. Карлики же использовать в качестве временного варианта, чтобы пока основные деревья не вступили в пору плодоношения, уже иметь возможность собирать яблоки. Также низкорослые растения можно посадить на участке с неглубоким (1,2-1,5 м) залеганием грунтовых вод, где высокие деревья расти не смогут.
Какой саженец выбрать
Для посадки в саду лучше приобрести двухлетний саженец. Чем старше яблоня, тем хуже она приживается на новом месте. Обязательно рассмотрите корни. Они должны быть без гнили и наростов, разветвлёнными, не сухими, хорошо гнуться и иметь длину не менее 30 см. У двухлетних яблонь на карликовых подвоях скелетных (самых толстых и длинных) корней должно быть не менее двух (лучше 3), у саженцев на остальных подвоях – не менее трёх, а предпочтительно 5 штук.
Покупайте посадочный материал только в питомниках или проверенных магазинах, чтобы не купить пересорт. Яблони с ОКС обычно на момент продажи находятся в состоянии покоя. Чтобы убедиться, что дерево не сухое, разломите одну почку. Внутри она должна быть зелёной.
Важно! Купив дерево с открытыми корнями, следите, чтобы они ни на секунду не пересыхали. В магазине оберните корни мокрой тряпкой и заверните в полиэтилен. Приехав на участок, сделайте глиняную болтушку. Разведите глину водой до консистенции густой сметаны и поставьте в неё яблоню так, чтобы вся корневая система была погружена в жидкость.
Закладка яблоневого сада
Яблоневый сад из высокорослых деревьев будет кормить плодами не одно поколение семьи, поэтому при его закладке особенно важно продумать всё до мелочей. Нужно подобрать сорта так, чтобы обеспечить себя свежими фруктами на вторую половину лета, осень и зиму, а также сделать заготовки на год. При этом необходимо учесть, что плоды летних яблонь почти не хранятся, осенних – не портятся около месяца и лишь зимних сортов лежат в холодильнике или погребе при оптимальных условиях до весны.
Обо всех нюансах посадки в материале: С чего начать сад мечты — советы ландшафтного дизайнера
Чтобы обеспечить себя свежими и сушёными яблоками, компотом и вареньем до следующего сезона, семье из 5 человек желательно посадить на участке:
- 2 раннеспелых летних сорта,
- 3 осенних,
- 4 позднеосенних и зимних (речь идёт о деревьях на сильнорослых, семенных подвоях).
Важно! Яблоня – самобесплодная или частично самобесплодная культура. Высокие урожаи она будет приносить, лишь если рядом посадить несколько сортов с близким сроком цветения. Так, хорошо разместить вместе позднелетний и раннеосенний сорт или позднеосенний и зимний. Если недалеко друг от друга будут находиться раннелетняя и зимняя яблоня, то переопыления и завязывания плодов может не произойти из-за разных сроков цветения.
Не менее важно подобрать районированные сорта. В неподходящем климате растение может страдать от нехватки солнца, сильных морозов, засухи или, наоборот, избытка дождей.
Например, в Подмосковье можно посадить следующие яблони:
- Летние. «Китайка золотая ранняя», «Белый налив», «Папировка», «Медуница», «Мелба», «Грушовка московская».
- Осенние. «Коричное полосатое», «Штрифель», «Брусничное», «Анис полосатый», «Анис алый», «Коричное новое», «Уэлси».
- Зимние. «Звёздочка», «Пепин шафранный», «Антоновка обыкновенная», «Богатырь».
На каком расстоянии сажать яблони друг от друга и от забора
Законодательство несколько раз менялось. В разных редакциях сажать высокорослые деревья от границы участка нужно было на расстоянии не ближе 3 и 4 м. Чтобы не ссориться с соседями, разместите саженец яблони на семенном подвое в 4 м от забора. Среднерослые деревья разрешено сажать ближе – на расстоянии 2 м, а кустарники – в 1 м от границы участка. Лучше сделать отступ с запасом, чтобы потом не пришлось ежегодно спиливать ветки, нависающие над соседским забором.
Не менее важно высадить яблони на достаточном расстоянии друг от друга. У сильнорослых деревьев мощная, разветвлённая корневая система и диаметр кроны иногда достигает 8 м. Им необходима большая область питания. Если их посадить близко друг к другу, они будут конкурировать за питательные вещества и влагу в почве, а также станут затенять друг друга.
Оптимальное расстояние между стволами яблонь – 7-8 м (в крайнем случае, если на участке мало места, 6 м). Деревья на полукарликовых подвоях сажают ближе – в 4-5 м, а карлики – в 2,5-4 м друг от друга.
Когда лучше сажать яблони
Яблони с ОКС сажают, когда они находятся в периоде покоя. Весной выбирают время после таяния снега, когда земля напитана влагой и начинает понемногу прогреваться, а почки на деревьях в саду ещё не распустились. В средней полосе это обычно происходит после 10 апреля и до начала мая (нужно ориентироваться на погоду). В северных областях – со второй половины мая, а на юге – в марте и первых числах апреля.
Осенью саженцы с ОКС высаживают в Подмосковье с конца сентября по середину октября, на юге – до конца октября. Сигналом к началу работ может служить массовый листопад. На севере лучше закладывать сад весной.
Важно! Работы нужно закончить за 3 недели до устойчивых заморозков, чтобы молодые яблоньки успели укорениться.
Саженцы с ЗКС высаживают на участок в течение всего тёплого периода, как только минует угроза возвратных заморозков (с 1-4 июня). В средней полосе лучше это сделать не позднее первых чисел сентября, чтобы растения прижились на постоянном месте до прихода морозов. При посадке в сухую, жаркую погоду, деревца первое время придётся притенять и обильно, часто поливать.
Посадка яблони
Под посадку яблони нужно отвести солнечный, хорошо дренированный участок с глубоким залеганием подземных вод. Лучше всего культура растёт на лёгких и средних суглинках, но на высоком агрофоне даёт обильные урожаи и на других типах грунта. Деревья необходимо размещать на близких к нейтральным (pH 5,6-6) и слабокислых (pH 5,1-5,5) почвах. Кислые субстраты предварительно известкуют.
При близком залегании грунтовых вод высокорослые деревья размещают на грядах и холмах диаметром от 2-3 м и высотой не менее метра (в зависимости от глубины залегания подземного источника). Хотя зимой при такой посадке яблони могут подмерзать. В данной ситуации лучше остановить выбор на полукарликах или карликах.
Подготовка посадочных ям
Посадочные ямы готовят заранее: при весенней посадке с осени, при летней и осенней высадке саженцев – за 3-4 недели. Так в них запускаются почвенные процессы и аккумулируется больше питательных веществ. Здесь лениться не надо.
Под яблони на высокорослых подвоях копают посадочные ямы диаметром 1,25-1,5 м и глубиной 1 м. Под полукарлики – шириной 90-100 см и глубиной 70 см. Под карлики – диаметром 70-80 см и глубиной 50 см. На тяжёлых глинистых и каменистых субстратах лунки делают шире.
Бывает и так, что качество грунта оставляет желать лучшего. Как исправить положение расскажет наша статья: Биоремедиация, или Как очистить почву от токсичных веществ?
Во время копки верхний, плодородный слой земли складывают в одну сторону, а нижний, более бедный – в другую сторону. Если необходимо, делают на дне дренаж из битого кирпича, мелкой гальки или керамзита. Затем в яму насыпают 10-15 кг, а на бедных субстратах и 20-30 кг (под саженцы крупных яблонь, для карликов нормы меньше) хорошо перепревшего коровьего навоза или компоста, перемешивая его с верхним, плодородным слоем земли.
Остальные компоненты вносят в зависимости от типа почв:
- В песчаный субстрат добавляют чернозём, торф и перегной.
- В глинистый – песок (1/4 – 1/5 часть объёма) и обязательно на дне делают дренаж.
- В торфяной, кислый грунт вносят доломитовую муку, известь или древесную золу.
Также хорошо добавить в яму минеральные комплексные удобрения.
Посадка саженца яблони пошагово
- Если саженцы не находились в «глиняной болтушке», опустите их корни на 3 часа в воду (не холодную).
- Перед посадкой все гнилые и повреждённые корни обрежьте, обработав места срезов антисептиками (розовым раствором марганцовки).
- В середину ямы вбейте кол, высотой 200 см, предварительно очистив его от коры. После заколачивания в землю он должен находиться над общим уровнем почвы примерно на 60-70 см.
- Разгребите в центре ямы грунт. Насыпьте высокий холмик из плодородной почвы с северной стороны от кола. Хорошо сделать это заранее, за 3-5 дней до посадки, чтобы земля осела.
- Поставьте саженец (строго вертикально) на холмик, тщательно расправив у растения каждый корешок. Кол должен оказаться с южной стороны от яблони, чтобы первое время защищать ствол от яркого солнца.
- Засыпьте корни почвой, следя, чтобы не оставалось пустот, периодически слегка уплотняя землю.
- После завершения посадки чуть-чуть (не сильно) примните ногой почву вокруг деревца. Проследите, чтобы корневая шейка (место перехода от ствола к корням) оказалась на уровне земли или чуть выше на рыхлых субстратах (лёгкие почвы обычно дают усадку на 2-3 см). По мере оседания, почву нужно будет подсыпать.
- Подвяжите в 2-3 местах яблоню к колу (не вплотную!) бинтом или мягким жгутом.
- Сделайте по периметру посадочной ямы неглубокую канавку с бортиком снаружи, чтобы при поливах вода не вытекала.
- Сразу же аккуратно полейте саженец по диаметру приствольного круга тёплой, отстоявшейся водой в 2-3 приёма, израсходовав 3 ведра воды. Так земля будет равномернее оседать.
- Замульчируйте поверхность вокруг ствола слоем перегноя 6-8 см, торфом или компостом.
- На первые 3-4 дня в солнечную погоду яблоню притените.
Ошибки при посадке яблони
Иногда садоводы принимают место прививки за корневую шейку и заглубляют саженец, что может привести к его гибели. На самом деле корневая шейка находится прямо на месте перехода от корней к стволу, а прививка – это утолщение на штамбе примерно на 5-10 см выше корневой шейки.
Вторая частая ошибка — посадить яблоню слишком высоко. В итоге в жару верхняя часть корней подсушивается, а зимой подмерзает, что также опасно для растения.
Третья ошибка — положить в яму прямо перед посадкой яблони свежий навоз. Это вызывает ожог тканей корневой системы.
Ещё одна распространённая ошибка – посадка саженца на место старой, выкорчеванной яблони. Этого делать ни в коем случае нельзя. За годы, что там росло дерево, в почве скопилось много вредителей и возбудителей болезней данной культуры. Если на участке мало места, яблоню лучше определить туда, где раньше росла слива или вишня.
Уход за саженцем яблони в год посадки
Уход за яблоней в год посадки заключается в поливах раз в 7-10 дней из расчёта два-три 12-литровых ведра (в сухую погоду) и мелком (на глубину 5-7 см) рыхлении приствольного круга после поливов. Если посадочная яма была хорошо удобрена, то подкормки в первый год не делают. Если нет, то весной вносят азот или комплексный состав «весна-лето», а осенью фосфор и калий или древесную золу. Обработку от болезней и вредителей проводят одновременно со взрослыми деревьями.
При осенней высадке дерева на участок обрезку делают лишь на следующий год, весной до распускания почек. При весенней посадке в том же сезоне растение формируют лишь по необходимости (обрезка является шоковой, травмирующей процедурой). Первая обрезка после высадки в грунт должна быть минимальной. У неразветвлённых однолеток укорачивают верхушку не более чем на 10 см (оставляя на стволе не менее 6-7 почек). У двухлетних и трёхлетних саженцев обязательно удаляют конкурентов. Скелетные ветки укорачивают на наружную почку. Верхушку (побег продолжения) подрезают так, чтобы он был на 15 см выше концов боковых ветвей.
Подготовка молодой яблони к зиме
В первые 3 года после посадки яблони даже районированных сортов могут зимой вымерзнуть. Задача дачника – помочь им пережить холодный период. Для этого осенью до прихода морозов сначала делают влагозарядковый полив из расчёта 120-150 л на одно растение. В дождливую погоду норму расхода воды сокращают. Полив лучше проводить в 2-3 этапа, когда температура опустится до 3-4 °C.
Подробнее о различных укрытиях на зимнее время в материале: Надежные варианты зимних укрытий из личного опыта — памятка для всех регионов
Затем почву вокруг саженцев мульчируют толстым слоем перегноя (10-15 см). После того как ударит несколько слабых морозцев (примерно от -1 до -5 °C), на мульчу кладут несколько слоёв еловых веток (лапника), также пересыпая их перепревшим навозом или, в крайнем случае, торфом.
Далее вокруг стволов саженцев сооружают шалашики из лапника, расположив ветки иголками вниз, и перевязывают их в 2-3 местах, чтобы «домик» не развалился. Сверху слегка присыпают перегноем или землёй. Такое укрытие защищает молодые яблони не только от сильных морозов, но и от зайцев и мышей. Весной ветки снимают сразу, как только установится устойчивая плюсовая погода, чтобы корни и кора деревьев не запрели. По этой же причине мульчу от стволов слегка отгребают.
