Зимние повреждения плодовых. Как лечить?

В этом году зима у нас в предгорьях Кавказа выдалась снежная: за два дня снега намело полтора метра! И если мы, «понаехи», у себя в Хабаровском крае и не такое видели, то для местного населения это стало полной неожиданностью. Еще больший шок – для растений, которые к такому обращению не привыкли. Учитывая, что снег здесь всегда сырой – температуры-то не сибирские, – ситуация сложилась действительно печальная.

Пока мокрый и тяжелый снег, не торопясь, подтаивал, сваливаясь с деревьев, в лесу стоял треск несколько дней. Обламывались и падали с большой высоты ветки хрупкого граба. А уж в садах-то что творилось! Наша статья о том, что неприятного можно обнаружить в плодовом саду после зимы, какие реанимационные мероприятия желательно провести. Ну и о профилактике – без нее никак!

Повреждения после зимы: с чем можно столкнуться

Понятно, что после большой снеговой нагрузки самые распространенные повреждения – поломки веточек, веток, стволов. Аналогичные повреждения обнаруживаются после ледяных дождей и сильного ветра.

Характер надломов, обломов и разломов может сильно различаться в сторону большей или меньшей вредоносности. Например, разломилась пополам небольшая веточка. Разлом, конечно, выглядит некрасиво: с обеих сторон торчат волокна древесины и коры. Тогда необходимо сделать срез над нужной почкой – дальше дерево само справится. Или та же веточка отломилась от скелетной ветви, прихватив изрядный кусок коры, – это уже совершенно иная ситуация, требующая вдумчивых реанимационных мероприятий.

Если уж мы подошли к дереву и печалимся над поломками, неплохо осмотреть его целиком, потому что зимние неприятности зачастую этим не ограничиваются.

На коре ствола или скелетных веток могут обнаружиться морозобоины из-за резкого охлаждения. Также на дереве могут появиться трещины по другим причинам – что ничуть не лучше. Лопнувшая кора, обнажившая древесину, смотрится открытой раной, которую без лечения оставить никак нельзя!

Нередко можно увидеть погрызы коры мышами, а веток и побегов – зайцами. Дело в том, что высокий и длительно лежащий снеговой покров вынуждает мышей, подъевших запасы травы, семян и корешков, переходить на кору деревьев. Чаще всего яблони и войлочные вишни страдают в зоне корневой шейки – там у них, видимо, самая вкусная кора. Зайцы же грызут молодые побеги. Когда побеги заканчиваются, они переходят на кору – но выше уровня снега, в отличие от мышей. Погрызы коры, как правило, требуют самых неотложных мер.

Подопревание корневой шейки обнаруживается у косточковых в тех случаях, когда мокрый снег долго таял у основания ствола, и вода медленно уходила или застаивалась. А также, если при посадке корневая шейка растения была заглублена в грунт. В конце зимы подопревание может быть неочевидно, но при неблагоприятном стечении обстоятельств меры лучше все же принять.

Подмерзание частей дерева сразу не обнаруживается. Оно проявляется поздней весной или даже в начале лета, поэтому сейчас о нем речи не будет.

Первоочередные меры

Самых неотложных мер требуют сильные погрызы коры в нижней части ствола. Специалистам хорошо известно, что нарушение коры – это нарушение питания дерева, поскольку по внутренним слоям коры осуществляется движение к корням питательных соков, синтезируемых листьями. Корни без питания, понятно, долго не проживут. Кстати, сбор березового сока из зоны древесины – это неправильно, самые полезные соки – во внутренних слоях коры.

Кроме того, один из внутренних слоев коры – камбий (прослойка зеленоватого цвета) – отвечает за формирование новых клеток. Только этот слой, пока он живой и влажный, сможет зарастить рану и восстановить, насколько возможно, функции коры. Именно поэтому сохранение влажности оголенного камбия – главная задача. Например, можно сразу обернуть стволик в зоне погрыза пищевой пленкой, пока будут разрабатываться кардинальные реанимационные мероприятия.

Пищевая пленка пригодится и там, где ветка отломилась от ствола или скелетной ветви с полоской коры, но не до конца. Полоску коры с частью древесины нужно примотать пленкой к месту отрыва, а саму ветку желательно обрезать, оставив одну-две почки. Надломившуюся веточку можно примотать и изолентой, но в этом случае, как и при прививке, изоленту нужно наматывать липкой стороной наружу

Первоочередной задачей при разломах и обломах веток, в случае когда прикрутить одно к другому уже нельзя, является обработка зон разломов. В качестве финишного инструмента мы пользуемся строительным ножом со сменными отламывающимися лезвиями. Кстати, это незаменимая вещь при прививке.

Обломанные тонкие веточки обрезаем секатором над почкой, направленной в нужную сторону. Если срез получился не слишком ровным, чуть подрезаем контур, чтобы камбий нарастил в этом месте коровый валик и защитил срез. Ровная поверхность зарастает заметно быстрее. Повторимся, камбий – это зеленое колечко, которое можно увидеть под слоем темной коры.

Отломы толстых ветвей при необходимости опиливаем, обрабатываем по контуру, удаляя задиры, клочья коры, древесины, чтобы камбий был виден. Он и будет все ремонтировать. Сломанную древесину, конечно, камбий не нарастит, но валик коры по периметру со временем образует и работоспособность проводящей системы восстановит.

Аналогично поступаем с трещинами коры: подравниваем края раны до видимого камбия. Делать это все нужно в сухую погоду при плюсовых дневных температурах. Первые два-три дня после обрезки сучьев, обработки трещин коры и разломов ранки ничем не замазываем и не закрываем – пусть подсыхают. Дня через два припудриваем их золой.

Если в районе корневой шейки косточковых стоит вода или просто слишком влажно, желательно принять меры к осушению: воду отвести, влажный грунт от корневой шейки отгрести.

Мероприятия второй очереди

Погрызы могут быть легкими, тяжелыми и очень тяжелыми. Все зависит от степени поражения дерева. Для легких, когда кора обгрызена сверху до камбия (не более пятой части диаметра стволика), будет достаточно сразу обмотать место поражения полиэтиленовой пленкой. «Недоеденный» камбий быстро восстановит кору.

Для тяжелых повреждений, когда кора обглодана до половины диаметра стволика (до древесины), требуется зачистка краев, замазывание глиной пополам с навозом и обматывание пленкой. Между слоями пленки неплохо бы проложить бумагу, чтобы не было прямого воздействия солнца.

Аналогичный ремонт выполняется для трещин коры и обломов веток с частью древесины.

Самый грустный вариант – кольцевой погрыз до древесины. Есть варианты спасения дерева и в этом случае, они хорошо описаны в другой нашей статье. Как только мы обработаем открытые раны, нужно переходить к обрезке деревца.

Отломы скелетных ветвей не просто лишают деревце ветки, а нас – части урожая, они нарушают симметрию кроны. Деревце остается обросшим с одной стороны и лысоватым с другой.

Смирившись на некоторое время с асимметрией, можно отрастить дереву новую скелетную ветку. Для этого над маленькой веточкой или даже почкой, направленной в нужную сторону, делается полулунный надрез. Тогда веточка (или почка) обязательно начнет активный рост. Но к стороне, которая не пострадала, нужно особое внимание: утяжеленная на одну сторону плодами крона потребует подпорок.

Для симметрии можно обрезать ветки с другой стороны, но в этом случае нужно быть готовым к тому, что дерево «выстрелит» волчками из всех возможных мест, стремясь восстановить объем кроны.

Все лето, раз в две недели, лишние побеги желательно выщипывать. Это более эффективно и менее травматично, чем обрезка.

Если позволяет характер поломки ветки, в оставшиеся после спила пеньки мы прививаем что-нибудь новенькое – не пропадать же хорошему месту!

У деревьев с погрызами коры крону желательно уменьшить в соответствии с объемом оставшейся коры – она не справится с потоком питательных веществ, идущих от кроны к корням!

Сильно пострадавшие деревья будут стараться активно плодоносить, но это ослабит их еще больше. По возможности урожай нужно нормировать. Делается это после второго июньского осыпания завязей (первое осыпание – после цветения). Плоды оставляют на расстоянии 15–20 см друг от друга, остальные удаляются. Пусть дерево восстанавливается!

Профилактика повреждения плодовых

С целью предупреждения погрызов стволы деревьев защищают разными материалами: вырезанными боковинами пластиковых бутылок, специальными защитными сетками. При этом между стволиком и защитой оставляют пространство в пару сантиметров. Для косточковых над такой защитой неплохо еще сделать полиэтиленовую «юбочку», чтобы внутрь не попадала вода, и корневая шейка не отсыревала.

Читайте также нашу статью: Как защитить участок от набегов зайцев?

Хорошее спасение от морозобоин – осенняя побелка. Такая процедура требуется чаще всего в регионах с солнечными зимами. Но и местоположение сада не последнюю роль играет. Наш сад, к примеру, находится на северо-восточном склоне, позади – на горке с южной стороны – лес. Зимой (с обеда) солнце светит сквозь деревья, и освещение несколько рассеивается. Поэтому мы белим деревья весной, когда солнце поднимается выше. На южных склонах ситуация не в пример жестче: перепады температур заметно больше, кора у косточковых повреждается, несмотря на отсутствие сильных морозов.

Предусмотреть разломы из-за погодных сюрпризов практически нереально – остается позаботиться об общей крепости плодовых деревьев. Коренастые деревца с толстыми, отходящими под правильными углами скелетными ветвями заметно крепче деревьев разлапистых, с обилием мелких веточек. Это повод для всех садоводов освоить формировку, причем освоить творчески, ведь на каждом участке свой микроклимат, свои эксклюзивные условия освещения, продувания, снегонакопления и снеготаяния, которые придется учитывать.

О здоровье деревьев тоже забывать нельзя! Пораженные трутовиком веточки обламываются чаще, перекормленные азотом растения имеют более рыхлую древесину и более длинные годичные приросты, из-за чего увеличивается парусность кроны. А вот осенние калийно-фосфорные подкормки и влагозарядный полив помогут накопить в клетках растения к зиме глюкозу, сахарозу, пролин – являющиеся криопротекторами, то есть растительной незамерзайкой.

Здоровья вашему саду!