Рододендрон, или розовое дерево

Род рододендронов велик и разнообразен. В него входят вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные кустарники, кустарнички, а иногда и деревья. В переводе с греческого rhododendron — «розовое дерево». Но к розе из семейства розоцветных рододендрон из семейства вересковых никакого отношения не имеет. Их связывают только красота цветения и огромное разнообразие видов и сортов.

Описание рододендрона

Рододендрон (Rhododendron) — род растений семейства Вересковые. Обширный род, объединяющий около восьмисот видов вечнозелёных, полулистопадных и листопадных кустарников и деревьев.

К роду рододендрон относятся широко известные в комнатном и оранжерейном цветоводстве азалии, выделяемые некоторыми систематиками в подрод или секцию рода.

Рододендроны распространены, главным образом, в умеренном поясе Северного полушария, при этом наибольшее разнообразие видов наблюдается в Южном Китае, Гималаях, Японии, Юго-Восточной Азии, а также в Северной Америке. Встречаются также в Южном полушарии — в Новой Гвинее и на северо-востоке Австралии. Растения сильно отличаются по размерам: некоторые виды достигают высоты 30 м, но есть и стелющиеся кустарники. Размер цветков — от крохотных до имеющих более 20 см в диаметре.

В России в естественных условиях встречается до 18 видов, главным образом на Кавказе (например, Рододендрон жёлтый), в Сибири и на Дальнем Востоке.

Выбор места для посадки рододендрона

Очень важный момент – правильно выбранное место посадки куста рододендрона. Рододендроны диктуют свои условия, а они прихотливы в выборе освещенности, почвы и соседей – не всегда бывает просто вписать новый куст в уже сформированное растительное сообщество.

Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от господствующих ветров и прямых солнечных лучей, без застоя воды и с кислой реакцией почвы.

Всем рододендронам нужно солнце, но в разной степени. Высокогорные карликовые особенно солнцелюбивы. Большинство крупноцветковых вечнозеленых предпочитают расти в полутени. Некоторые мирятся с периодическим затенением, но постоянную тень рододендроны не выносят – тогда они вообще не цветут или цветут очень слабо. Идеальным соседом для них считаются сосны – под ними достаточно света, а глубокая корневая система не мешает цветущему кустарнику.

Это, кстати, еще одно обязательное условие при посадке рододендронов – чтобы поблизости от посадочной ямы не было больших деревьев с поверхностной корневой системой. Таких как клены, липы, ольха, ивы и особенно березы – их корни сильно иссушают и истощают почву, и рододендронам сложно с ними конкурировать. Чтобы защитить рододендрон от подземной агрессии крупных соседей, посадочную яму можно изолировать снизу и с боков цельным куском плотного нетканого укрывного материала.

Многолетний опыт показывает, что эти растения хорошо себя чувствуют возле водоемов, где воздух увлажнен. Поэтому их высаживают возле прудов и озер, ручьев и бассейнов. Если воды поблизости нет, вечнозеленые рододендроны до цветения раз в неделю опрыскивают. Но цветущие растения обливать водой нежелательно, кусты лучше чаще поливать.

Особенности посадки рододендрона

Лучшее время посадки рододендронов — весна. При весенней посадке растения получают возможность хорошо адаптироваться и укорениться на новом месте. А вы будете иметь возможность полюбоваться первым цветением. Растения с закрытой корневой системой (в контейнере) можно высаживать и в более поздние сроки.

На выбранном месте заранее готовят посадочные ямы. Корневая система рододендронов довольно компактная, поэтому даже для высокорослых видов достаточно выкопать яму глубиной около 50 см и шириной 70-80 см. Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. Дренаж на дно ямы обязателен: слой битого кирпича и песка 15-20 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30-40 см и включает мелкий гравий или щебень (но не известковый!).

Следует помнить, что в природе рододендроны произрастают на кислых, богатых перегноем, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых почвах. Поэтому и садовый субстрат должен быть соответствующим: смесь листовой земли, верхового торфа, опада хвойных деревьев (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность почвы 4,5-5,0.

Перед посадкой вынутый из горшка корневой ком рододендрона должен хорошо пропитаться водой. Если он подсох, его погружают в воду и дожидаются прекращения выделения пузырьков воздуха. Куст сажают в заполненную субстратом яму, следя за тем, чтобы корневая шейка была не заглублена, а находилась выше на 2-4 см уровня почвы с учетом ее осадки. Вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают.

Рододендроны имеют неглубокую, чувствительную корневую систему (30-40 см), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому вокруг посаженных кустов обязательно насыпают мульчирующий материал, сохраняющий влагу, препятствующий перегреву почвы и росту сорняков, оберегающий корни от механических повреждений, уменьшающий глубину промерзания почвы. В качестве мульчи лучше всего подходит сосновая кора или щепа, хвойный опад, торф, при этом слой мульчи должен быть не менее 5 см.

Уход за рододендронами

Правильно посаженные рододендроны хорошо приживаются. Если почвенный субстрат был сделан качественно, они не потребуют и особого ухода.

В жаркие и сухие летние и даже осенние месяцы необходимо следить, чтобы почва под кустами не пересыхала. Однако, не увлекайтесь – избыточный полив им вреден.

Поскольку в горах эти растения живут в условиях повышенной влажности воздуха, то, как правило, они очень хорошо отзываются на опрыскивание всего куста с листьями и цветами. Естественно, делать это надо не под палящим солнцем и не ледяной водой.

Поливать лучше всего дождевой или речной водой. Вода из артезианской скважины или водопровода содержит много солей кальция и магния – почва в этом случае начнет подщелачиваться и засоляться, и рододендроны потеряют декоративность. (Первое время вроде бы ничего не происходит, но через 2–4 года жесткая вода сделает свое дело.)

Чтобы почвенный субстрат не защелачивался, воду для полива необходимо подкислять – лучше всего серной кислотой. Точную концентрацию кислоты указать сложно – она зависит от степени жесткости воды. Проще всего воспользоваться лакмусовой индикаторной бумагой. Водородный показатель (рН) воды должен составлять 3,5–4,5.

Увядшие соцветия, снижающие декоративность растения, нужно обламывать или осторожно обрезать, сохраняя пазушные почки у верхних листьев. Это способствует обильному росту и цветению рододендронов в следующем году.

Зимовка рододендронов

Зимовка — важнейший этап жизни рододендронов. От него зависит цветение будущего года.

Как правило, листопадные виды в условиях средней полосы зимуют лучше, чем вечнозеленые. Такие листопадные рододендроны, как даурский, японский, желтый, канадский, Ледебура, Шлиппенбаха укрывать не нужно – на всякий случай прикройте сухими листьями или торфом только зону корневой шейки.

Сложнее обстоит дело с вечнозелеными рододендронами. Даже зимостойкие (кавказский, катевбинский) лучше выращивать с укрытием. Зимой они не столько подмерзают, сколько иссушаются – им нужна защита от ветра и солнца. Для этой цели хороши домики, сбитые из досок и обтянутые рубероидом.

Менее зимостойкие вечнозеленые рододендроны такое укрытие не защитит. Им понадобятся домики, укрытые пористым утепляющим материалом (пенополипропиленом, пенополиуританом и др.). Хрупкие утеплители (пенопласт) непригодны. Укрытие обязательно должно иметь каркас, иначе выпавший снег обрушит его и поломает куст.

Морозы могут повредить корневую систему рододендронов, как вечнозеленых, так и листопадных, поэтому ее нужно утеплить в первую очередь. Как только установятся низкие температуры, корни мульчируют кислым торфом либо сухим листом (лучше дубовым) слоем не менее 10–15 см.

Когда закрывать и когда открывать кусты?

И с тем и с другим спешить не надо. Слабые морозы (до –10 °С) не опасны для рододендронов. Но если укрытие установлено слишком рано, корневая шейка начнет подпревать и растение погибнет. Не стремитесь успеть до первого снега, который выпадает иногда и в октябре. Можно отгрести снег, но укрыть в оптимальные сроки – в середине ноября.

Открывать кусты весной нужно также не слишком рано. Пусть вас не соблазняет мартовское солнце. В марте корни еще дремлют в мерзлой земле и не могут поглощать воду. Если в это время снять укрытие, нежные листья вечнозеленых рододендронов попадут под палящие лучи – и «сгорят», высохнут и почернеют. Снимать укрытие с кустов рододендрона лучше всего, когда почва полностью оттает и немного прогреется, а погода в выбранный день будет пасмурная.

Размножение рододендронов

Размножается семенами и вегетативно (отводками, черенками). Дикорастущие виды обычно размножают семенами, а сорта чаще всего отводками и черенками.

Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 — 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки.

При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов — через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8-12 °С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Всходы рододендронов очень мелкие и нежные, и поливать их следует через поддон, наполняя его водой, пока не пропитается весь субстрат, после чего лишняя вода сливается.

Даже однократная пересушка приводит к гибели молодых растений, но не стоит устраивать и болото, что приведет к гибели корней. Для лучшего развития сеянцев их необходимо досвечивать люминесцентными лампами, располагая их на расстоянии 10-15 см. Световой день должен составлять 16-18 часов. В темные зимние дни подсветку лучше включать с утра. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см.

На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18 °С. В феврале-марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3-4 см друг от друга. Через 10 дней дают внекорневую подкормку гуматом, а летом — корневую — кемирой-универсал, из расчета 2 г на 2 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание. Уже на 3-4 году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и другие), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы.

Растения, полученные из укорененных черенков, могут зацвести на следующий год. Субстрат для укоренения: торф и песок (1:1), или древесные опилки и песок (3:1), или смесь торфа, перлита, песка (2:2:1). Для черенкования используют полуодревесневшие черенки рододендронов. Нарезают их во второй половине июня, длина черенка 5-8 см, внизу делают косой срез. Нижние листья на черенке удаляют, а верхние 2-3 оставляют полностью.

Черенки обрабатывают стимуляторами роста: индолилмасляной, индолилуксусной, янтарной кислотой в концентрации 0,02% и держат в них 12-16 часов, для трудноукореняемых сортов концентрация 2-4%. Затем черенки погружают в субстрат наклонно под углом 30 °С, прижимают, поливают водой и накрывают ящик стеклом или пленкой. Черенки лучше укореняются при температуре субстрата 24-26 °С, а температура воздуха на 2 градуса ниже. Обязательное условие — высокая влажность почвы и окружающего черенки воздуха. Досвечивание черенков (60 Вт в течение 4-5 часов в сутки) ускоряет процесс укоренения.

Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые — через 3-4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта. У рододендрона даурского корни образуются через 50 дней. Укореняемость равна 85 %. Доращивание укоренившихся черенков проводят в контейнерах, заполненных смесью кислого торфа (2 части) и сосновой хвои (или разложившейся коры сосны) — 1 часть.

Подкормка через 2 недели после пересадки в контейнеры 2%-ной мочевиной. Содержат растения при температуре 8-12 °С. Весной их высаживают в грядки на доращивание или продолжают держать в контейнерах еще 1-2 года до высадки на постоянное место в саду.

Декоративное использование рододендрона

Наиболее эффектно рододендроны выглядят свободно расположенными группами. Посадки желательно размешать по краям газонов, вблизи дорожек и тропинок. Поскольку рододендроны относятся к влаголюбивым растениям, то их лучше всего высаживать вблизи водоемов: прудов, бассейнов, фонтанов, где в летнее время благодаря повышенной влажности воздуха и умеренной температуре условия наиболее благоприятные. Растений должно быть не меньше 3, причем, под каждое следует выделить не менее 1 кв. м. При отсутствии взрослых экземпляров можно использовать загущенные посадки молодых с расчетом, что по мере роста они будут разрежены.

При создании групп не рекомендуется смешивать листопадные и вечнозеленые рододендроны. Если рядом высаживают различные виды, то их необходимо подобрать по высоте: в центре — самые высокие, по краям — более низкие. Очень декоративны рододендроны рядом с хвойными растениями: елями, соснами, туями, тиссами. На однотонном темном фоне растения с яркими цветами особенно впечатляют. Вечнозеленые деревья и кустарники, посаженные с юга, востока или запада, защищают рододендроны от холодных ветров, зимнего высыхания и весенних солнечных ожогов.

Поскольку для нормального роста и развития рододендронов предпочтительна легкая полутень, то их с успехом можно высаживать между крупными, старыми деревьями или с северной стороны зданий. Территория же с южной стороны для посадок не рекомендуется, особенно для вечнозеленых видов. В этом случае растения более подвержены заболеваниям, листья у них желтеют, прирост и цветение ослабевают.

Размещая рододендроны в группах, следует строго следить за тем, чтобы они составлялись из таких сортов и видов, которые гармонируют по окраске цветков. Наиболее декоративно соседство растений с фиолетовой, розовой и белой окраской или с различными контрастными оттенками. Удивительно хорошо в насаждениях смотрятся рододендроны с желтой и оранжевой окраской цветков. Нежно-желтые тона эффектно оттеняют более яркие.

Рододендроны красивы не только в группах, но и в солитерных посадках. Особенно хороши они на партерных газонах, но при этом следует учитывать, что декоративный эффект максимален при использовании взрослого (не моложе 10 лет), желательно высокого (1,5-2,0 м) растения, иначе он на газоне «потеряется». Рододендроны используются также при создании живых изгородей и каменистых горок. Для альпинариев наиболее подходящими являются мелкоцветковые низкорослые сорта в сочетании с альпийскими видами травянистых растений. В таких посадках рододендроны следует сажать только группами, что во время цветения дает больший эффект.

Болезни и вредители рододендрона

Рододендроновый клоп — один из самых распространенных вредителей рододендрона. Длина насекомого 3,6 мм. На листьях оставляет мелкие обесцвеченные пятна. С нижней стороны клоп откладывает буроватые яйца, которые зимуют в тканях листа. Новое поколение появляется летом.

• Меры борьбы: опрыскивание диазиноном.

Мучнистый червец — маленький плоский вредитель размером 2-4 мм. Самцы и самки сильно отличаются друг от друга. Самки бескрылые и неподвижные. Самцы с одной парой крыльев, подвижные. Вредитель дает 2-5 поколений в год. Поселяется на жилках листьев, молодых почках и молодых побегах рододендрона, забираясь в трещины коры и бутоны, высасывая клеточный сок. При массовом размножении он вызывает искривление листьев и гибель растений.

• Меры борьбы: опрыскивание карбофосом 3-4 раза в год.

Бороздчатый долгоносик, или скосарь рифленый — Взрослый жук, длиной 8-10 см, черный (молодые особи желтовато-бурые), с желтыми пятнами на толстых кожистых ребристых крыльях и коротким носиком. Взрослые особи малоподвижны, но летающие. Они объедают края листьев, иногда выедают почки, бутоны и цветки, обгладывают кору. Личинки длиной 1-1,4 см, без ножек, по внешнему виду напоминают личинки майского жука. Они съедают кору у корневой шейки и сами корни, приводя растение к гибели. Долгоносик откладывает яйца в течение всего лета. Личинки живут и зимуют в почве, а весной образуются куколки. Жуки появляются в мае-июне.

• Меры борьбы: растения поливают 0,2-0,3% эмульсией карбофоса. Ночью, в период активности взрослых особей, опыляют 0,3%-ной эмульсией карбофоса. В июне-августе опрыскивают 0,1-0,15% раствором базудина, чтобы пропитать почву или слой мульчи. Хорошие результаты дает опрыскивание диазиноном и фураданом.

Паутинный клещ — насекомое длиной до 0,5 мм, красной, желтой или красновато-зеленой окраски. Взрослые особи с 8-ю ножками, очень подвижные. Появляется на нижней стороне листа, покрывая ее тонкой паутиной растянутой во все стороны. Питается соком листьев, которые становятся буровато-серыми и опадают.

• Меры борьбы: опрыскивание агравертином, диазиноном.

Хрущик азиатский садовый — широкий полифаг. Сильно вредит растениям, выедает отверстия неправильной формы в молодых листьях, нередко поражает весь лист, оставляя лишь его жилки. Личинки повреждают корни и стебли рододендрона.

• Меры борьбы: опрыскивание диазиноном.

Слизень пашенный — повреждает чаще листья молодых растений, выгрызая сквозные отверстия. Питается в основном в ночное время или в пасмурные дни. Опасен тем, что в короткое время может уничтожить молодые растения.

• Меры борьбы: полив 0,8% раствором ТМТД, сбор взрослых особей.

Черный трипс — в основном, является оранжерейным вредителем, но в последнее время обнаружен и в открытом грунте. Взрослые особи мелкие (1-1,5 мм), черные. Личинки желтого цвета, мельче чем взрослые насекомые. Вредители питаются на листьях, в результате чего на верхней стороне листа образуются дырочки серого цвета, а на нижней — черного. Листья становятся серебристо-серыми, желтеют и опадают. Кроме того, трипс вызывает уродливость цветков и сильное отставание в росте побегов.

• Меры борьбы: опрыскивание 0,2-0,3%-ным раствором никотина или 0,2%-ной эмульсией карбофоса.

Узкокрылая моль-минер. Молодые гусеницы прорывают туннелеобразные ходы, выедают паренхиму листа, покрывая пятнами его поверхность, закручивая края листа в трубочку для окукливания. Поврежденные листья засыхают, крошатся и опадают.

• Меры борьбы: растения опрыскивают или окуривают серой.

Смешанный хлороз. На концах и по краям листьев появляются желтые пятна. Они могут возникать вследствие недостатка элементов питания (азота, калия), которые сравнительно легко вымываются из почвы при поливе. Другой причиной может стать застой воды у корней. Обычно хлороз ярче проявляется во второй половине июля или в августе, когда листья достигают нормальных размеров. Светло-желтые и интенсивно желтые пятна между жилками листа возникают при недостатке в почве железа или магния, а также при уплотнении корневой системы, либо в случае смещения реакции почвы в сторону щелочной. Иногда это вызвано недостатком кальция (у рододендрона каролинского).

• Меры борьбы: внекорневые подкормки сульфатом железа (7,5 г/л), сульфатом магния (6,5 г/л).

Следствием недостатка элементов питания в почве являются красные пятна вдоль жилок, свертывание листьев в трубочку, усыхание ветвей. При азотном голодании листья рододендрона становятся мельче, приросты меньше, цветение слабым, у вечнозеленых растений листья на побегах сохраняются лишь 2, а не 3-5 лет как в природе или при нормальном уходе за растениями в культуре.

• Меры борьбы: подкормки сернокислым или азотнокислым аммонием, либо азотнокислым калием.

Некроз — отмирание главной жилки листа, при котором верхняя сторона листа становится коричневой. Его может вызвать резкое понижение температуры воздуха и почвы (особенно у недостаточно зимостойких сортов рододендрона).

На состоянии растений могут отразиться сильные ветры, засуха, высокое содержание солей в почве, плохая аэрация субстрата, механические повреждения корней, недостаток или, наоборот, избыток элементов питания в почве. В каждом отдельном случае необходимо выявить причину и устранить ее.